A última pernada na Europa foi de preparativos para deixarmos o velho continente. Também foi uma espécie de férias e momento de encontros e reencontros.

Faziam três anos que não víamos a Arlette, mãe da Michelle. Na época ela estava para fazer uma viagem com suas amigas pela Europa. Quando nos falou dos seus planos, cogitamos de nos encontrar, mas desistimos quando vimos que os itinerários não se cruzariam. Mas posteriormente os nossos planos acabaram mudando, então percebemos que poderíamos fazer uma surpresa em Dortmund, norte da Alemanha e organizamos tudo as escondidas com sua guia Mirian.

A Arlette viu de longe o Lobo estacionado na frente do hotel em que iria se hospedar e que emoção tivemos ao encontra-la. Para festejar o reencontro, a Michelle se juntou ao grupo e foi ao show de Helene Fischer, cantora do momento na Alemanha. O encontro acabou sendo breve, pois no outro dia elas já retornariam ao Brasil.

Seguimos para os Países Baixos e no dia 03/10 a eficiência do primeiro mundo se comprovou quando carregamos, em apenas uma hora e meia, nosso carro num container que seguiria para Montevideo, Uruguai. Como ficamos sem o nosso abrigo, por alguns dias alugamos uma casa em Egmond aan den Hoef (uma vila ao norte de Amsterdã) para conhecer a região na companhia da Leones e Natascha, mãe e irmã do Roy que foram nos visitar. Ficar numa casa, ao invés de um hotel, nos permitiu um dia a dia mais familiar. Podíamos preparar as refeições juntos, assistir a um bom filme ou apenas sentar na sala e conversar. Nesse tempo alugamos um carro que nos deu liberdade de ir e vir quando quiséssemos, mesmo que tivemos que enfrentar alguns congestionamentos.

Conhecemos Alkmaar, a cidade dos queijos; Delft, a cidade das porcelanas azuis; Leiden, a cidade do pintor Rembrandt; Volendam, uma vila pesqueira com casas de madeira; Utrecht, onde foi assinado o Tratado de Utrecht, o primeiro tratado de paz na Europa; Bergen, cidade nobre com casarões antigos e outros modernos; e Amsterdã, a capital do país. As cidades holandesas são simpáticas e no geral possuem características similares: as casas são coladas umas nas outras, com fachadas de tijolinho; são cortadas por diversos canais navegáveis com pontes que se elevam para os barcos passarem.

Leiden, que já havíamos conhecido em nossa primeira volta ao mundo, se confirmou como uma das cidades mais bonitas dos Países Baixos quando a avistamos do Forte De Burcht, construído na época em que a cidade prosperou e chegou a ser a segunda maior do país. Além de bonita, ela possui uma atmosfera agradável e é cheia de vida. Possui a universidade mais antiga do país (fundada em 1575), com uma excelente reputação. De lá saíram dezesseis Prêmios Nobel, de acadêmicos que realizaram descobertas na física quântica, onde foi inventado o eletrocardiograma e onde produziram condições para gerar a menor temperatura atingida na história (-273 °C). Não é de se surpreender que Albert Einstein lecionou ali.

Outro lugar que achamos interessante foi o Distrito de Zaan, que é considerado a primeira região industrial do mundo. Só ali, até o final do século 18, cerca de 600 moinhos de vento ainda estavam em operação. Os moinhos eram usados para tudo, desde moer grãos, fazer óleos, cortar madeira, até produzir tintas para os pintores famosos da época (os pigmentos vinham de todas as partes do mundo, inclusive extraído do pau-brasil). Para posicionar as hélices no sentido do vento, alguns moinhos (os mais antigos) tinham que girar em sua totalidade. Já nos mais novos, somente o topo girava com a hélice e assim era necessária apenas uma pessoa para fazer esse ajuste. Havia um sistema de engrenagens de madeira dentro dos moinhos que transmitiam aos moedores a força gerada pelo vento. Na Revolução Industrial, porem, o vento perdeu sua importância para outros tipos de energia primaria, como o vapor e outras maquinas movidas a combustão interna. Hoje, os poucos moinhos que sobrevivem ao tempo (1.000 dos 10.000 que existiram nos Países Baixos), viraram museus.

As redondezas da casa que alugamos era rural, com plantações de flores e criação de vacas leiteiras. Lá fizemos uma caminhada até a Praia Egmond aan Zee. Desde 977, quando essa vila se formou sobre as dunas costeiras, seus moradores lutam contra a força do mar. Em 1570 aconteceu um desastre na costa holandesa, conhecido como “Enchente de Todos os Santos”. Um longo período de tempestade rompeu os diques, o que resultou numa grande inundação e na morte de milhares de pessoas pelo país. Em Egmond aan Zee cerca de 50 casas desapareceram. Nesta vila, em 1741, o mar também engoliu 36 casas, a igreja e sua torre. A praia estava lotada de pessoas encasacadas caminhando pela longa faixa de areia acompanhadas de seus cachorros. No meio do mar, quase como uma miragem, podíamos identificar uma grande quantidade de geradores eólicos.

O ponto alto desse passeio foi o nosso almoço. Comemos arenque cru, um prato tradicional holandês de centenas de anos. Arenque é um peixe pequeno, comum nos mares do Norte e Leste. Após capturado é congelado e depois depositado no sal por alguns dias. Dessa forma pode ser conservado por meses. No prato que experimentamos, o peixe foi servido de três diferentes formas e acompanhado de pão, salada e pepino em conserva.

A capital Amsterdã demandou varias visitas. Da estação central, que é um dos principais marcos da cidade e onde chegávamos de trem, nos deixávamos levar a pé por entre os canais e marcos históricos e arquitetônicos. Há uma grande concentração de museus na cidade e não há programa melhor para um dia de chuva do que visitar um museu. A prova disso é que nesses dias eles ficavam lotados.

O museu que escolhemos foi o de Van Gogh, o qual recomendamos. Ficamos lá mais de três horas e ainda nos faltou tempo. Guiados por um áudio-guia, andamos por suas galerias aprendendo sobre a curta trajetória do pintor e apreciando obras de amigos pintores que o inspiraram. Ele gostava de pintar a vida rural; de expressar a essência dessa vida e das pessoas. Pintou auto-retratos, pois não tinha dinheiro para pagar por modelos. Seu irmão, que era vendedor de obras de arte o financiava. Foram apenas 10 anos como pintor, mas nesse tempo Van Gogh chegou a produzir mais de um quadro por dia. Ele ficou louco aos 37 anos e se matou com um tiro no peito. Quem ajudou a divulgar seu trabalho foi a cunhada Jo e depois seu sobrinho Vincent, que foi o fundador do museu que visitamos.

No dia 13/10 a Natascha retornou ao Brasil e a Leones seguiu de trem para outros países da Europa e nós recebemos a visita dos amigos holandeses Thijs e Rieneke, os quais havíamos conhecido nos Estados Unidos. Eles nos levaram para passear em Madurodam, um parque de miniaturas. Foi muito legal ver os lugares que havíamos visto na realidade, em forma de miniatura, 25 vezes menores. O mais interessante foi ver em pequena escala os diques e canais de drenagem, que ilustraram como funciona esse país que fica abaixo do nível do mar.

O último dia em Amsterdã, caminhamos pelo agradável distrito da Luz Vermelha, cujas ruas, bares e restaurantes estavam lotados de turistas. Um ótimo lugar para celebrar com uma boa cerveja holandesa o término dos nossos nove meses na Europa.

Dia 16/10, as dezoito horas e vinte minutos, embarcamos num avião da Tap Portugal rumo ao Brasil. Lá embaixo, como se fosse uma miniatura de Madurodam, vimos os Países Baixos ficarem para trás. Os geradores eólicos no meio do mar não foram o maior destaque, mas sim milhares de estufas iluminadas. Como nos contou Thijs, há quase duas décadas o país assumiu um compromisso de agricultura sustentável, com o objetivo de produzir o dobro de comida usando metade dos recursos e essas estufas foram a solução. A Holanda é um país pequeno e populoso e não conta com os recursos naturais necessários para a agricultura em larga escala, mas mesmo assim conseguiu se tornar o segundo maior exportador de alimentos – atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 270 vezes o tamanho do seu território. Eles reduziram em 90% o desperdício de água, eliminaram grande parte dos pesticidas químicos e cortaram em 60% o uso de antibióticos na criação de frango e gado. As “fazendas climatizadas” também permitem a produção de alimentos de regiões de clima quente, a exemplo do tomate.

Segundo Ernst van den Ende, diretor do Grupo de Ciências das Plantas da WUR (reconhecida como a principal instituição de pesquisa agrícola do mundo), o planeta precisará produzir “mais comida nas próximas quatro décadas do que todos os agricultores colheram nos últimos 8 mil anos”. Estima-se que em 2050 a Terra terá 10 bilhões de habitantes e, segundo ele, “se não conseguirmos um aumento significativo na produtividade das lavouras, com a redução massiva do uso de água e combustíveis fósseis, um bilhão de pessoas podem passar fome”.

Veja mais desse trajeto:

• Rumo a América do Sul;
• Encontros e reencontros!;
• Outono nos Países Baixos;
• Um brinde a Europa!

Itinerário percorrido

Fotos

Em nossa passagem pela Suécia, além, claro, de conhecermos o país, tínhamos como objetivo fazermos duas visitas: uma em Estocolmo e outra em Gotemburgo. A primeira foi ao Carl e Madeleine (e filhos) que nos receberam por seis dias em sua casa em Lidingo, bairro tradicional da capital sueca. Faziam cerca de 20 anos que Carl e Roy não se viam. Eles se conheceram quando ambos fizeram um intercambio de línguas na Alemanha no ano de 1996. Foi uma época da juventude em que os dois aprontaram muito (com a ajuda de “umas” cervejinhas) e só de ouvir suas histórias desse tempo, a Michelle tinha receio de conhecer o Carl, pois o Roy sempre colocava a culpa nele dizendo “esses suecos são malucos”. O Carl, por sua vez, contava as histórias da Alemanha para sua esposa e falava “esses brasileiros são malucos”, sendo que, ela também tinha temor de conhecer o Roy. Todos sobrevivemos ao reencontro e tudo indica que eles amadureceram depois desses anos. Pelo menos é o que parece. (Não os deixamos sozinhos juntos para tirar a prova.)

Foi uma visita muito agradável e descontraída e como de costume, intercalávamos o tempo na companhia dos amigos com passeios na cidade. Quem nos guiou num City Tour por Estocolmo foi o Henrik, amigo do Carl e do Roy daqueles tempos antigos. Começamos pela parte financeira e de bancos, que é o coração da Suécia; vimos o Palácio Real (a rainha da Suécia é brasileira e se chama Silvia); e depois caminhamos pelas ruelas da cidade histórica, Gamla Stan. Henrik nos levou na barbearia do seu pai que atende por anos os nobres e políticos de Estocolmo. Quem quiser saber das fofocas da alta sociedade sueca, é só falar com ele. Percorremos também a rua mais estreita do centro histórico, a Marten Trotzigs, que tem menos de um metro de largura e curtimos uma bela vista da capital com seus telhados pretos do mirante Monteliusvagen.

Na casa do Carl e Madeleine, as conversas foram regadas a vinho e neste momento nos foram oferecidas deliciosas refeições suecas como os bolinhos de carne, batatas e ervilhas cozidas servidas com geleia de lingonberry; salmão; canapês de camarão cru; sopa de frutos do mar; e torradas com creme de kantarelis, um cogumelo muito saboroso nativo da região. Uma curiosidade das estradas suecas – um contraste com as refeições tradicionais – foi a grande quantidade de restaurantes fast-food como Mc Donalds, Burger King e Pizza Hut. Acho que vimos mais dessas franquias na Suécia, do que nos Estados Unidos.

O destino da maioria dos jovens suecos é a capital Estocolmo e arredores e dessa forma, as cidades do interior da Suécia ficam praticamente vazias. Seus habitantes são pessoas mais velhas e um ar pacato, onde quase nada – ou nada – acontece, predomina nelas. Não só as pequenas cidades são monótonas; o caminho entre elas também. Nesse trajeto da viagem fizemos poucas paradas o que rendeu alguns quilômetros.

A história dessas terras tem muito haver com os vikings, que foram uma antiga civilização originária da Escandinávia, que nos dias atuais compreende o território da Suécia, Dinamarca e Noruega juntos. Eles constituíram uma rica cultura baseada na agricultura, no artesanato e num notável comércio marítimo. Ficaram famosos pelo mundo como os saqueadores dos mares, pois realizavam uma intensa pirataria, especialmente na região da Bretanha, que hoje abriga o Reino Unido. Viajavam em barcos rápidos chamados dracares, cuja velocidade facilitava ataques surpresas e fugas quando necessário. À medida que evoluíram em suas habilidades náuticas, conquistaram terras distantes, estabelecendo-se na Inglaterra, Escócia, norte da França, Rússia, Irlanda, Islândia e Groenlândia. Há registros de que chegaram também na costa da Península Ibérica e até na Palestina e no ano 1000, antes de Cristóvão Colombo, alcançaram a América do Norte, onde fundaram uma pequena colônia no Canadá. O apogeu da civilização viking ocorreu entre os séculos VIII e XI e seu declínio se deu no século XII. Na Noruega nós nada vimos dessa civilização. Já na Suécia e Dinamarca pudemos testemunhar um pouco desse legado.

Próximo a Ödeshög visitamos a igreja de Rök. Nosso intuito não era conhecer a igreja propriamente dita, mas uma pedra que se situava em seu jardim. A pedra de Rök é uma pedra rúnica dos tempos da Era Viking. Essas pedras eram colocadas em locais visíveis em homenagem a morte de homens importantes e continham runas – letras características usadas na escrita das línguas germânicas da Europa do Norte. Na Suécia foram encontradas mais de 2.500 pedras desse tipo, porém a pedra de Rök, que possui 382cm de altura, 138cm de largura e entre 9 e 43cm de espessura, é famosa por possuir o texto mais longo em caracteres rúnicos (cerca de 760 caracteres).

Outra breve parada que fizemos no interior foi em Vadstena, conhecida na Suécia pelo Mosteiro de Santa Brígida, pelo castelo do rei Gustavo Vasa e por suas casas medievais de madeira.

Em Gotemburgo, visitamos o Mike e sua esposa Ivanka. Mike virou um grande amigo depois que o conhecemos em nossa primeira volta ao mundo quando estávamos no Irã. Depois, junto com ele e Anne Christine, viajamos três meses pela Colômbia, Venezuela e Brasil até chegarmos em casa. Mike e Ivanka também nos levaram para um City Tour: fomos tomar um café da tarde (chamado “fica”) no parque central; passeamos de barco pelo Rio Gota; apreciamos a vista da cidade da torre antiga Skamsen Kronan; e terminamos o dia no Bairro Haga, onde jantamos um delicioso prato de frutos do mar. Noutro dia fomos de carro até um parque nos arredores da cidade escalar. Sempre sonhávamos em experimentar esse esporte e nos primeiros metros de rocha, pegamos o gosto pela coisa.

Seguimos viagem ao sul até a cidade de Helsingborg, onde pegamos um ferry da Scandlines para cruzarmos os 4km de mar que separam a Suécia da Dinamarca. Essa passagem de água se chama Estreito de Øresund, condição geográfica que garantiu a riqueza da realeza dinamarquesa por mais de 400 anos. No ano de 1429 o rei da Dinamarca Érico da Pomerania introduziu o “Sound Dues”: todos os navios estrangeiros que passassem pelo estreito deveriam parar na cidade de Helsingör e pagar pedágio em moedas de ouro. Se um navio se recusasse a parar, canhões dos dois lados da passagem (Helsingor, na Dinamarca e Helsingborg, na Suécia), abririam fogo contra ele. Em 1567 o montante cobrado chegou a representar de 1% a 2% do valor do navio incluindo sua carga e para se certificar de que o valor declarado estava correto, a coroa dinamarquesa se dava o direito de comprar o navio e suas mercadorias pelo preço manifestado.

Somente o Estreito de Gibraltar possuía o mesmo valor estratégico que o Estreito de Øresund, já que ambos controlavam a entrada e saída dos dois mais importantes mares internos do mundo na época: o Mar Mediterrâneo e o Mar Báltico. O “Sound Dues” teve o seu fim em 1857, na Convenção de Copenhague, quando os três estreitos dinamarqueses foram declarados águas internacionais e assim a Dinamarca perdeu a sua maior fonte de renda. O dinheiro coletado foi tanto que as diversas gerações de reis sustentaram a corte mais sumptuosa do Norte da Europa.

O lugar mais visitado de Helsingor ou Elsinore é o Castelo Kronborg, que ficou famoso não pela história descrita acima, mas por ter sido o castelo de Hamlet, a principal obra de Shakespeare. A cidade é muito bonita (apesar de ser sem vida, como é o interior da Escandinávia em geral). O Quarteirão Medieval possuía uma coleção de casas coloridas e em estilo enxaimel da época das embarcações. Também haviam murais pintados nas fachadas que retratavam os velhos tempos. O antigo estaleiro, onde eram construídos os navios e estes colocados no mar, foi revitalizado e transformado em áreas públicas que abrigavam um Centro Cultural, o Museu Náutico, a Biblioteca, cafés e praças abertas. A linguagem do velho verso o novo é uma das principais características da arquitetura dinamarquesa e predomina em todo o país.

Falando em arquitetura, como a Michelle é arquiteta, ela tinha o desejo de visitar o Museu de Arte Moderna Lousiana, que é um dos melhores exemplos da perfeita integração da arquitetura com a arte e a paisagem. O museu era uma atração por si só, mas as exposições temporárias também foram muito interessantes e uma delas, de tão maluca, ocupou a maioria das horas de nossa visita. A exposição “The Cleaner” que é uma retrospectiva da carreira de Marina Abramovic – artista performática de Belgrado na Servia – retratava através de fotos e vídeos as mais famosas performances e fases da carreira da artista. Marina iniciou os seus trabalhos na década de 70 e neles explorava as relações entre o artista e a plateia, os limites do corpo e as possibilidades da mente.

Entre as performances, destacamos uma que experimentamos na pele – Imponderabilia. O público era forçado a passar por uma “porta humana”, ou seja, um pequeno espaço que ficava entre um casal de atores nus. A apresentação original foi feita em 1977 na Galeria Municipal de Arte Moderna de Bolonha, onde Marina e o artista alemão Ulay (seu companheiro de vida e arte) passaram noventa minutos de pé frente a frente, imóveis e nus na entrada estreita do museu, forçando os visitantes que queriam entrar passarem entre eles. A performance deveria durar seis horas, mas foi interrompida pela polícia. Imponderabilia foi uma das apresentações mais famosas da história da arte de Marina: através da nudez, os dois artistas quiseram investigar o comportamento humano e a experiência mexeu com todos, e conosco, que postamos uma foto em nosso Instagram e esta foi polemica assim como os trabalhos da Marina, sendo que foi logo censurada pelo aplicativo. Nós fizemos a postagem inocentemente, sem malícia, pensando apenas em compartilharmos o experimento, mas isso nos revelou como uma simples nudez possui tantos tabus. O vão entre os dois atores era estreito, dando passagem somente se nos virássemos de lado a eles. Nossa mente relutou para que passássemos entre eles; ainda mais em publico, com todo mundo olhando. Ficar de frente para o homem ou para a mulher? Será que vamos passar sem encostar? Ficamos realmente desconfortáveis. Um sentimento possível de entender só passando pela experiência. A foto polemica decidimos censurar nesse diário. Para quem quiser saber mais sobre a artista, vale a pena pesquisar na internet: Marina Abramovic.

Dentre as capitais europeias que conhecemos, Copenhague tornou-se uma de nossas preferidas, senão a preferida. Não temos preferência por cidades grandes, mas nos apaixonados pela capital dinamarquesa. O que a torna especial é a mistura do histórico (Copenhague é uma cidade portuária de mais de mil anos) com o moderno, os lugares revitalizados, pensados e planejados para o usufruto da população. A cidade possui vida e a atmosfera é muito agradável.

O país como um todo pulsa arquitetura e design e inovar está no sangue do dinamarquês. Apesar do país ser pequeno, ele é referencia mundial nessas áreas e grandes nomes do design do século 20 são de lá. Copenhague sedia a maioria dos escritórios, museus e obras de design e arquitetura, sendo muitas delas eco-conscientes.

Os dinamarqueses aparentam ter a mente mais aberta, sem preconceitos. Um exemplo é a Freetown Christiania, que desde 1971 é um escape do mundo capitalista. A área concentrou hippies e pessoas descoladas do mundo inteiro, atraídos pelo conceito de comercio coletivo, workshops, programas de reciclagem e vida em comunidade. Enquanto a Rua Pusher possui a fama de ser a rua das drogas, onde a maconha é vendida abertamente, o restante do bairro possui um ar de interior com moradores alternativos. Nós acampamos no estacionamento de um clube ao sul e todos os dias, para ir e voltar do centro, tínhamos que cruzar a Christiania. Um dia a noite nos surpreendemos: no meio da capital havia uma área que não tinha iluminação publica. Pessoas circulavam com lanternas ou simplesmente no escuro.

Copenhague é a cidade das bicicletas. Poucos carros circulam as ruas centrais. As ciclovias são um exemplo para o mundo e a principal parte dela é a ponte para bicicletas e pedestres no coração da cidade. O bicicletário da estação de trem Norreport estava lotado. Milhares de bicicletas estacionadas a espera de seus donos que foram trabalhar. Nas horas de rush era tanta bicicleta, inclusive de pessoas vestindo terno e gravata, que tínhamos que ficar espertos para não sermos atropelados por elas.

Nós voltamos mais uma vez ao passado quando visitamos a cidadela medieval de Køge. Ela possui uma coleção de casas antigas, incluindo a casa de madeira mais antiga do país que data de 1527 e a Torvet, a maior praça dinamarquesa, mas para nós ela não pareceu muito grande. Talvez se levarmos em conta o tamanho da praça proporcionalmente ao território da Dinamarca, aí sim ela poderia ser considerada grande.

Há uma hora e meia de Copenhague está a Ilha Møn, que, com seu ar pacato e bucólico, parece estar há séculos de distancia da capital. Fazendas, vilas pesqueiras, igrejas com afrescos de 500 anos ajudam a dar essa sensação. Ali localiza-se uma das partes mais dramáticas do litoral do país: Møns Klint. Os penhascos de giz que emergem 128m acima do nível do mar são resultado de uma elevação do solo marinho durante a Era do Gelo. No topo da falésia caminhamos pela Floresta de Klinteskoven, onde há árvores de mais de 400 anos e depois descemos por uma escadaria até a praia, para caminharmos numa faixa estreita de pedras e fosseis marinhos entre o mar azul e os paredões brancos. Møns Klint é o habitat do falcão peregrino, o animal mais veloz do mundo, que pode atingir 320km/h.

Nós chegamos na Dinamarca pela ilha Zelândia, cruzamos para a ilha Møn e depois seguimos para a ilha Fiónia e, por fim, para a península de Jutlândia – já conectada com o norte europeu. Circular facilmente por um país que possui 443 ilhas só foi possível devido ao grande investimento dinamarquês na construção de pontes. Um exemplo é a Ponte de Øresund, que conecta a Dinamarca a Suécia através no Estreito de Øresund. Nós não a cruzamos, pois pegamos o ferry ao norte. Mas é uma mega-construção e seu complexo rodoferroviário de 16km é composto por três partes: uma ponte com 7.845m de comprimento; um túnel submarino de 3.510m e uma ilha artificial – Pepparholm – de 4055m. O Complexo do Grande Belt, que cruza o estreito de mesmo nome, vimos de perto quando o cruzamos. A ponte suspensa de 18km possui o terceiro maior vão do mundo (1,6km) e foi a maior obra da história do país. Essas duas grandiosas obras, literalmente, tornaram a Dinamarca uma ponte entre a Escandinávia e o norte da Europa.

Após cruzarmos o complexo, já na ilha Fiónia, acampamos na beira do mar numa praia de Nyborg. Era final da tarde e quando olhamos para fora do carro, a ponte estava toda iluminada e pensamos: “Que lindo, mas que desperdício de energia.” Não seria uma ideia racional iluminar aquela ponta gigantesca, ainda mais para os dinamarqueses. Pouco tempo depois nos demos conta de que aquela iluminação era natural, direto do sol que se punha e assistíamos aquele espetáculo de camarote.

O outono se aproximava, era perceptível nas cores da paisagem e precisávamos seguir viagem; nosso tempo na Europa estava terminando. A ultima experiência na Dinamarca foi em Ladby onde visitamos o Vikinge-Museet Ladby. O museu foi construído no local onde encontraram a tumba de um rei viquingue. Ele devia ser uma pessoa importante, pois foi sepultado, por volta do ano 925, dentro de um barco de 21,5m de comprimento com diversos objetos (armas, joias, roupas, equipamentos de montaria, potes e panelas, moedas e um tabuleiro de jogos). A madeira se desintegrou, mas deixou o casco impresso na terra. Os metais como pregos, argolas e a ancora, além dos ossos de cachorros e cavalos sacrificados ficaram preservados no seu interior.

Itinerário percorrido

Fotos

Ao cruzarmos a fronteira da Rússia com a Noruega, nós atingimos uma bela marca: 100 países visitados em nossas duas voltas ao mundo de carro. E não podíamos estar em melhor lugar para celebrar esse marco. A Noruega é, sem dúvida, um dos países mais bonitos do mundo. Paisagens deslumbrantes, onde montanhas, lagos, rios e cachoeiras de centenas de metros de altura, chegam a dividir um mesmo cenário com o mar e os fiordes.

Foi assim em toda a extensão do território norueguês, de norte a sul. Em linha reta, o país tem aproximadamente 1.700km de comprimento, mas nós chegamos a rodar 4.468km nos 30 dias que estivemos no país, pois os fiordes adentram o continente, fazendo-nos ter que contorná-los, as vezes, por centenas de quilômetros. Nessas e outras condições geográficas as estradas, pequenas e estreitas, acumulavam curvas e muito sobe e desce. Mas a baixa velocidade imposta foi perfeita para apreciarmos com mais atenção as belezas que passavam diante de nossos olhos.

Percebemos que os noruegueses preferem construir túneis, do que pontes. Eles são os líderes mundiais em tunelamento, com a impressionante marca de 900 túneis, incluindo o túnel rodoviário mais longo do mundo em Laerdal, que possui 24,5km de extensão. Vale a pena compararmos: o túnel rodoviário que passa por debaixo do Montblanc, divisa entre a França e a Itália, possui 11,6km; já o Eurotunel, que liga a França à Inglaterra, passando por debaixo do Canal da Mancha, possui 50,5km, mas ele é ferroviário. Nós dirigimos por debaixo de montanhas, fiordes e do próprio Oceano Atlântico. Os noruegueses são tão desenvolvidos nisso, que alguns túneis tinham até rotatórias embaixo da terra, para ramifica-los.

De Kirkenes fomos para a terceira e última LATITUDE 70. Na Península de Nordkinn, rumamos ao norte, margeando o Porsangerfjorden, até a estrada acabar no Nordkapp – 70°10’21” N. Este é considerado o ponto continental europeu mais ao norte possível de se atingir por estradas. Dirigir mais ao norte que ali, somente em ilhas longínquas no Ártico. Chegando lá, deixamos nosso carro próximo ao Norkapp e caminhamos ainda mais ao norte, numa península vizinha, e ali sim, Knivskjelodden – 71°10’21” N, estávamos no ponto mais boreal da Europa. Saibam mais sobre essa passagem memorável, acessando o POST completo sobre a Terceira Latitude 70 (CLIQUE AQUI).

O Nordkapp foi diferente das outras duas Latitudes 70 atingidas anteriormente. Nele dividimos a experiência de estar tão ao Norte com milhares de outras pessoas, que provavelmente estavam pela mesma razão que a nossa. Mas tivemos motivos extras para comemorar: vimos pela primeira vez o Oceano Ártico; a Michelle fez aniversário; e nós completamos três anos na estrada.

O Norte da Noruega é menos desenvolvido e por isso havia apenas uma rodovia que acompanhava o Atlântico, cheia de recortes. Uma vez ou outra surgiam vilas, com casas de madeira e arquitetura simples. A cor predominante era o bordô. Como o país mais rico do mundo na atualidade já passou por uma grande crise no passado, o bordô tem uma explicação: era a cor mais barata disponível, portanto a mais usada nas vilas de pescadores e na zona rural. Quem tinha um pouco mais para despender pintava sua casa de amarelo e os mais ricos pintavam de branco. Essas cores, principalmente o bordô, passaram a ser a marca registrada da Noruega.

O clima, apesar de ser verão, não estava bom: chuvoso e frio, com temperaturas muito baixas. Já estávamos ficando entediados. Queríamos desbravar aquela natureza linda, porem éramos desencorajados pelo tempo ruim. Mas percebemos que não adiantava esperar o sol. Agasalhamo-nos para o frio, com roupas impermeáveis e fomos para fora do conforto do nosso carro. Ao todo fizemos doze caminhadas – uma média de uma a cada dois dias. E oportunidades não faltaram, já que a Noruega tem uma ótima infraestrutura, com mais de 20.000km de trilhas demarcadas. CLIQUE AQUI e acesse um post onde listamos as caminhadas realizadas.

Conforme os dias foram passando, íamos nos acostumando com os preços noruegueses. Este é considerado um dos países mais caros do mundo. Havíamos estocado o que podíamos na Rússia, mas mesmo assim precisávamos nos reabastecer com alimentos frescos. Nas primeiras visitas ao mercado, saímos com as mãos praticamente vazias. Imaginem, um pepino custava USD 2,50/cada! Mas aos poucos fomos aprendendo o que era mais econômico, como um tipo específico de pão, brócolis, couve-flor e cogumelos. Ah, cogumelo! Delicioso. Ele abunda as regiões nórdicas e por isso torna-se mais acessível. Foi um dos itens que mais comprados e de tão carnudos, substituíam nossa carne. Almoçar ou jantar num restaurante, não podíamos nem pensar.

O diesel também era caro (preços variavam de USD 1,40/L a USD 2,00/L), mas uma prática norueguesa, que custou para a gente descobrir, ajudou a economizar uns trocados. Nos domingos a tarde o preço baixava e voltava ao normal na segunda-feira, ao meio-dia. Na quarta, em alguns postos, baixava novamente, e na quinta já era salgado para os bolsos dos motoristas. Mas mesmo com os altos custos do país, nós, que tínhamos nosso próprio carro, que é nossa casa, conseguimos viajar relativamente barato.

Quando entramos nas Ilhas Lofoten, ficamos ainda mais maravilhados com a natureza. São diversas ilhas – Austvagoy, Vestvagoy, Flakstadoy, Moskenesoy, dentre outras – muito próxima uma das outras e por isso a possibilidade de serem conectadas por pontes ou túneis. Em cada ilha haviam montanhas, baías protegidas, pastos com carneiros e vilas pitorescas. Henningsvaer é conhecida como a Veneza das Lofoten. É uma vila pesqueira de bacalhau, na qual, após o inverno, pode-se ver milhares de peixes pendurados nos varais para secar, para depois serem exportados para o mundo. O turismo é o carro chefe da economia local, alias, ele está em toda a Noruega, mas apesar do norueguês depender disso para o seu sustento, o turista não parece ser muito bem quisto. A insatisfação com o turismo excessivo estava estampada no farol da vila Kabelvag, onde estava escrito “kill a tourist”, ou seja, “mate um turista”. Percebemos que esse incomodo não está acontecendo somente na Noruega, mas em pontos turísticos do mundo, que estão sendo literalmente devorados por massas de visitantes.

Fomos dirigindo, pelas ilhas, ao oeste, curtindo cada beleza do lugar. Ora dirigíamos, ora fazíamos caminhadas, como a realizada até a praia Kvalvik. Não satisfeitos com o visual ao nível do mar, subimos 543m até o Pico Ryten para termos uma vista não só da praia abaixo de nossos pés na beira de um enorme penhasco, mas de grande parte das Lofoten.

A vista mais bonita o Roy teve quando voou de paramotor. Há dias ele vinha sonhando em voar nessas ilhas, mas pela situação geográfica, que tem montanhas para todos os lados e rotorizam os ventos, não era um lugar muito indicado. Acompanhamos a meteorologia e haveria um dia em que o vento estaria na direção favorável, então ele decidiu tentar, mesmo que a Michelle estava relutante com a ideia. As primeiras tentativas de decolagem foram frustradas e quando ele finalmente conseguiu tirar os pés do chão, nos primeiros segundos já estava arrependido, pois enfrentou uma descendente e o paramator relutou em subir, tento abaixo de seus pés um mar congelante. Após alguns minutos conseguiu escapar da enrascada e subiu, subiu, subiu, até estar acima das montanhas, onde o vento estava liso e constante. Ali estava seguro, então, por um breve período, ele pode se deslumbrar com as belezas das Lofoten. Segundo o Roy, esse foi o seu voo mais demorado. Não porque a paisagem foi a mais linda, mas porque ele estava com medo de descer e ter que enfrentar o vento instável. Na descida difícil, seu paramotor lhe deu um susto na hora do pouso, mas ambos ficamos aliviados quando ele colocou, são e salvo, a bunda no chão.

Sonho de voar realizado, seguimos viagem passando por Reine, um dos principais cartões postais do arquipélago, até chegarmos no final da estrada, na vila de Å. Belo nome, não? Por ordem alfabética, essa vila seria a primeiríssima da lista de localidades do mundo. No final da última ilha, para não precisarmos retornar aquelas centenas de quilômetros, embarcamos o Lobo numa balsa (a primeira de muitas) e depois de 5,5 horas, desembarcamos em Bodo.

O próximo marco em nosso caminho foi a linha do Círculo Polar Ártico, que cruzamos pela sexta e última vez. A partir dali, aconteceu a mudança da paisagem rala de latitude extrema, para as florestas mais do sul. Resolvemos dar uma rápida passada na Suécia, já que ouvimos falar bem sobre uma tal de “Wilderness Road” (Estrada da Região Selvagem). Mas a estrada não era aquelas coisas; talvez por não termos tido a sorte de ver animais. A região é bonita, claro, mas quando se vem de um país como a Noruega, é difícil achar algo que o supere. Nos 400km desse percurso, o que mais nos chamou a atenção foram as vilas do povo Sami como Fatmomakke, que foi construída para catequizar os indígenas. Visitamos a igreja e as “ocas”, onde os Samis moravam. Eram feitas de toras e com isolamento de casca de bétula.

De volta à Noruega, passamos por Trondheim, antiga capital e terceira maior cidade do país, com aproximadamente 165 mil habitantes. Vimos o Palácio Real e também sua coleção de armazéns na beira do rio, que datam dos séculos 18 e 19. Tudo em madeira colorida. Um detalhe clássico dos armazéns eram as mãos francesas presas lá no alto, abaixo das cumeeiras, com uma roldana na ponta, que serviam para erguer as cargas para os armazéns. Na linha dessa espécie de guincho ou talha, em todos os andares, haviam portas maiores para adentrar ou retirar mercadorias. Esse sistema estava nos dois lados das construções: um, que se encontrava no lado do rio ou mar, para carregar e descarregar os barcos; outro, estava virado para a rua, para carregar ou descarregar carroças ou caminhões.

Se alguém pesquisar na internet sobre “as estradas mais incríveis do mundo”, verá que uma delas passa sobre uma ponte em curva, e na foto, provavelmente, a ponte estará sendo banhada por uma onda gigante. Essa é a Rodovia do Oceano Atlântico e localiza-se na Noruega. Nós fomos visita-la, mesmo que ficou fora de mão, ou seja, tivemos que fazer um longo deslocamento. Chegando lá, talvez por nossa expectativa ser muito alta, nos decepcionados um pouco. Num dia de mar revolto, com ondas espirrando água para todos os lados, talvez tivéssemos tido outra conclusão. Achamos que o fotógrafo que fez aquelas fotos foi muito feliz, pois conseguiu dramatizar um lugar que possui algumas pontes sobre o mar e nada de muito especial.  Mas há mais um detalhe a ser lembrado. Estávamos na Noruega, um dos países mais bonitos que estivemos. Lá tudo é lindo, talvez isso também influenciou nossa percepção.

Do centro do país para o sul, entramos na região dos fiordes mais bonitos, mas como eram imensos, ao invés de contorna-los, cruzamos seis deles de balsa. Igual aos tuneis, as balsas (ferries) são meios de transporte essenciais na Noruega; sem eles esse país não se conectaria. Existem mais de cem conexões de ferries para veículos na Noruega, isso sem contar os exclusivos de passageiros.

Em Andalsnes esta a maior parede vertical da Europa – o Trollvegen. Tem 1.200m de altura e é considerado o maior dos desafios dos montanhistas. E é a “meca” dos basejumpers, mesmo que seja ilegal saltar de lá. Roy, que é paraquedista e já fez cinco saltos de basejump, pirou. Dava para ver que seus olhos brilhavam quando olhava para a imponente rocha. Mas o basejump é perigoso e não perdoa quem comete erros. Não perdoou o amigo do Roy, Andrezão, brasileiro, que, alias, foi seu instrutor nesse esporte. André morreu neste local em 2012 e para nossa surpresa, seu nome estava escrito num memorial, o último da lista.

Para acessarmos o topo da parede, primeiro contornamos as onze curvas fechadas da serra Trollstigen (Escada do Troll) e depois caminhamos 5,5km, ascendendo 600m. Ao chegarmos na borda da parede e olharmos para baixo, UAU, que coisa incrível. Passamos horas deitados na beira do precipício, imaginando como seria legal se fossemos pássaros. De repente três pontinhos voaram paredão abaixo. Estavam longe, pois tudo ali é grande. Pareciam ser pássaros, mas descobrimos serem pessoas, quando seus paraquedas abriram próximo ao chão.

Curiosidade: no Trollvegen encontramos um grupo de estudantes noruegueses, com os quais conversamos alguns minutos. O professor nos falou que a matéria que ele lecionava era Outdoor Life, traduzindo, vida ao ar livre. É perceptível que na educação, os europeus estão evoluídos de nós, pois há tempo tiveram a percepção de que atividades básicas da vida, como o contato com a natureza, fazem a diferença SIM na formação de um indivíduo.

Já escrevemos tanto sobre a Noruega, mas ainda não falamos de seus ícones principais, os fiordes. O primeiro que exploramos mais a fundo foi o Geiranger. Ele é, na verdade, um braço de 15 quilômetros que inicia em um outro fiorde maior. É estreito, com paredões altos e cheios de cachoeiras, que despencam diretamente nas águas salgadas do mar. Para contemplarmos as 7 Sisters (7 Irmãs) e a Suitor (Pretendente), que são cachoeiras gigantes que descem desses paredões, colocamos nossa canoa na água cristalina e esverdeada, que de tão limpa nos dava a oportunidade de ver a vida debaixo dela, cheia de águas vivas, ouriços, estrelas do mar e peixes. Remamos em torno de 18km, em mais de 5hs, dividindo a água com barcos maiores, balsas, speedboats e caiaques. Quando voltávamos desse passeio maravilhoso, pela maré ter baixado, os paredões revelaram milhares de mariscos presos na rocha. O Roy, empolgado, catou o pacote vazio de pão, onde levamos nosso lanche, e encheu-o de mariscos. Queria garantir a janta. Final do dia, acampados de frente para o fiorde, saboreamos um espaguete de mariscos na manteiga, que ficou delicioso.

Passamos também pelo fiordes: Sognefjorden, mais longo e profundo da Noruega, com 204km de extensão e 1.308m de profundidade abaixo d’água; Hardangerfjord, com fazendas de frutas e flores selvagens nas suas encostas; Naeroyfjorden, que é um braço menor do Sognefjorden. Neste último, adentramos por uma estrada estreita em sua margem até a vila de Bakka, onde remamos mais uma vez. Nada como poder explorar as águas com nossos próprios remos. Foram mais 3,5hs de remada, ao lado de paredões de mais de 1.200m de altura. O interessante é que a paisagem e as águas eram bem diferentes do fiorde Geiranger. Almoçamos numa linda praia, mas na volta, o tempo fechou, então tivemos que remar contra o vento forte. Tarefa difícil com uma canoa leve como a nossa.

Dos fiordes, fomos para as terras altas da Noruega. Dirigimos pela Sognefjellet, considerada a estrada mais alta da Europa do Norte. Seu passe de 1.434m de altitude passa nas proximidades de Parque Nacional Jotunheimen, terra de mais de 275 picos acima dos 2.000m e de 60 glaciares. Ali encontra-se, também, o maior campo de gelo europeu, com até 400m de profundidade. Nós fizemos uma caminhada até a beira do glaciar Smorstabbreen e a 1.681m de altitude tivemos uma vista de 360 graus da sua imensidão.

No sul do país, colocamos nossas perninhas a ativa novamente e realizamos mais três caminhadas. Talvez as mais famosas da Noruega, pois atraem pessoas do mundo inteiro. Na primeira caminhamos 27km até uma pedra comprida que se projeta sobre um abismo chamada Trolltunga (Língua do Troll). Geralmente, quando vamos para as montanhas, buscamos a paz e o silêncio. Naquela pedra, o que queríamos mesmo era sentar na borda, comer um sanduiche e curtir a energia local. Mas lá, isso é impossível. Havia uma fila de pessoas esperando para tirarem sua foto. O local é alucinante, mas confessamos que nos sentimos um pouco bobos de estar ali, enfrentando uma hora e meia de fila para tirar uma foto também. Aquela pedra parecia um palco de teatro, onde cada um dava o melhor de si para a câmera, enquanto era assistido por centenas de expectadores. Teve circo russo, bundalele e até proposta de casamento. No final, temos que dizer, até que foi divertido.

As outras duas caminhadas foram as margens do Lysefjord até as pedras Preikenstolen ou Pedra Púlpito, assim chamada pela sua forma e a Kjeragbolten, uma pedra redonda presa a uma fenda a mais de 1.000 de altura sobre o fiorde. Subimos nessa pedra redonda, que tinha em torno de dois metros quadrados, tendo um abismo aos nossos pés. O Roy subiu tranquilamente, mas a Michelle não conseguia ficar em pé, tamanha a sensação de perigo.

Stavanger é uma das maiores cidades norueguesas ou até do mundo, feita só de madeira. É muito charmosa. Mas assim como em todo o país, estava vazia, sem vida. Por todo o país víamos carros circulando, casas com luzes acessas e cortinas abertas, fazendas equipadas, mas não víamos as pessoas. O que a Noruega tem em vida natural, perde em vida humana. Conversamos com outros viajantes e eles tiveram a mesma carência: o contato humano.

Em resumo: A Noruega é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Pudemos fazer as caminhadas tranquilos, deixando nosso carro estacionado na beira da estrada, pois o país é muito seguro. Também é o país mais rico do mundo. É o segundo maior exportador de frutos do mar, tem alto potencial turístico, possui grandes reservas de petróleo e todo o seu dinheiro é investido em ações de bolsas de valores. Seu povo tem uma garantia de que se um dia os recursos naturais acabarem, o país ainda terá dinheiro para manter a saúde e o ensino, além de uma boa previdência social. Com tão pouco a se preocupar, nos pareceu, num primeiro momento, que o norueguês tem uma vida perfeita. Mas depois, vimos que eles também podem ser infelizes. Achamos que quando a vida é perfeita demais, ela perde a graça. São os problemas e desafios que nos motivam a estar ativos. Talvez é por isso que os países de terceiro mundo são cheios de vida. Todo mundo tem que correr atrás, todos os dias, sem trégua. Reclamamos que a vida é difícil, mas temos certeza que se tivermos a vida ganha, estaríamos entediados e sem propósito na vida. O equilíbrio seria o ideal.

Na estrada, quando fazíamos um dos últimos trechos da Noruega, enquanto esperávamos na fila de uma obra na estrada, um homem veio bater na nossa janela. Ele era landeiro (é claro!), e seu filho, de longe, havia identificado que nosso carro também era um Land Rover. Conversa vai, conversa vem, Ron acabou nos convidando para irmos em sua casa em Valle. Aceitamos, mas estranhamos, pois um norueguês jamais teria essa atitude de vir falar conosco e depois de fazer esse convite. Quando fomos a sua casa, desvendamos o mistério: Ron era holandês e sua esposa Ania, polonesa. Ambos moravam lá há anos, onde tiveram dois filhos, Ulvar e Vilja. Achamos que eles também estavam carentes de uma boa conversa, pois segundo Ron, ele malmente conhece seus vizinhos.

Na fronteira da Suécia aconteceu um fato cômico. Um policial sueco pediu para o Roy (motorista) fazer um teste de bafômetro. Roy não perdeu a chance e falou ao oficial: “É impossível estar bêbado, vindo da Noruega”. Para quem não sabe, eles taxam altos impostos sobre o álcool, então beber, naquele país, é só para quem tem muito dinheiro.

PS: Vocês devem ter percebido no decorrer desse diário que muitos nomes de lugares possuíam “Troll”. A explicação está na mitologia Escandinávia. Troll é uma criatura sobrenatural e antropomórfica imaginaria das lendas locais. Pode ser um gigante feio, com orelhas e nariz enormes, assim como uma pequena criatura com cauda de animal. Por causa de sua aparência assustadora, as crianças nórdicas cresceram temendo essas criaturas que vivem em locais isolados das florestas, montanhas, cavernas e grutas. Geralmente são descritos como maldosos e estúpidos, como seres muito antigos e fortes, mas ao mesmo tempo são lentos. Nos contos lhes foram atribuídas diversas características, como sua transformação em pedra quando expostos a luz solar. Por isso muitos locais e pontos turísticos são associados aos trolls.

Saiba mais sobre esse trajeto:

• Noruega, país no. 100 do Mundo por Terra!;
• 71° 10′ 21″ N;
• Terceira Latitude 70;
• Sol da Meia Noite e Noite Absoluta!;
• 12 caminhadas incríveis na Noruega.

Itinerário percorrido

Fotos

Entramos na Rússia pela quinta vez. Mas dessa vez não foi somente por escolha nossa e sim porque tivemos que deixar a Zona Schengen, na qual  completávamos os 90 dias de visto. Nós vínhamos calculando esse visto com cuidado e a saída para a Rússia foi estratégica, pois em 10 dias o teríamos renovado, já que a primeira vez que ingressamos nessa zona, na Grécia, completaria 180 dias. Para entender melhor como funciona o visto Schengen, CLIQUE AQUI.

Por um lado foi muito bom termos sido obrigados a deixar a Zona Schengen, pois esse cantinho noroeste da Rússia, chamado Península de Kola, é muito peculiar, tanto pela natureza, quanto pela história e cultura. Nós iniciamos nossa trajetória percorrendo a margem sul da península, a partir da cidade Kandalaksha, onde o Mar Branco se inicia. Próximo a cidade, as margens do mar, há um marco histórico chamado Labirinto Avalon, que é um desenho feito no chão, com pedras, que se preserva entre três e cinco mil anos. Algo similar aos desenhos de Nazca, no Peru, mas em menor tamanho. Acredita-se que nos tempos antigos a tribo Sami usava-o para fazer sacrifícios e o labirinto era um lugar onde as pessoas podiam viajar para outras dimensões.

O Mar Branco é um braço do Mar de Barents. Por ambos pertencerem ao Oceano Glacial Ártico, suas águas são muito geladas. Além da arquitetura tradicional russa que pudemos apreciar ao longo da estrada costeira, quando a dirigíamos a Leste, tivemos uma surpresa: descobrirmos que a cidade Umba não nos permitia visita-la, pois é sede de uma das principais bases de submarinos atômicos russos. A Península de Kola, alias, é um dos lugares que mais hospeda ogivas nucleares no mundo. Por conta disso, infelizmente, no final da península, há dejetos de reatores navais que representam um problema ambiental muito sério.

Nós dirigimos até o fim da estrada, que termina numa vila chamada Varzuga, situada ao lado do Rio Varzuga. Do outro lado do rio em diante, há uma vastidão sem fim. Uma terra intocada, onde vivem ursos e rebanhos de renas, criadas pelo povo Sami. A vila de Varzuga é pequena e charmosa e ao centro, cercado por casas coloridas, situa-se o monastério ortodoxo, com um conglomerado de igrejas de madeira que datam de 1674.

A economia local depende da pesca deste rio, que é um dos destinos de desova de salmões, provenientes do Atlântico e do Pacífico. Nós tínhamos o desejo de pescar, é claro, mas para isso era preciso de uma licença, que além de demorada, era cara. O turismo de pesca dali é explorado por empresas russas, americanas e finlandesas, pois diz-se ser um dos melhores locais do mundo para a pesca do salmão do Atlântico. Nós nos contentamos, então, com um salmão do Pacífico que compramos quando acampamos ao lado de um vilarejo de pescadores. Naquele dia, segundo o pescador, eles haviam pego dois mil salmões em sua rede, mas num dia bom já chegaram a pescar doze mil. Dá para acreditar? Fora os salmões, o que havia em quantidade inimaginável eram mosquitos, que não nos davam trégua, especialmente ao entardecer. Nem um centímetro de pele podia ser deixado a vista e mesmo cobertos, éramos rodeados por milhares desses insetos sanguinários, que tentavam nos morder até por cima da roupa. Para entrar no carro e não leva-los conosco, desenvolvemos uma estratégia: corríamos em circulo para deixar os mosquitos para traz, então abríamos a porta e a fechávamos na cara deles, depois de entrarmos. Alguns, mesmo assim, ultrapassavam essa barreira.

Nós vislumbrávamos que a foz do Rio Varzuga, que desagua no Mar Branco, seria algo bonito para se ver de cima. E como o nosso paramotor devia estar criando teias de aranha, pelo tempo que não havíamos mais voado, decidimos tirar um dia para isso – voar e fazer fotografia aérea.

E lá do alto, quando registrávamos em fotos o encontro do rio com o mar, o qual, de fato, era muito bonito, percebemos que dois pontinhos brancos apareciam esporadicamente a cerca de 100 metros mar adentro. Voamos mais perto para averiguar e constatamos, para nossa surpresa, que era um casal de baleias beluga (baleia branca) que provavelmente se alimentavam de crustáceos e pequenos peixes que saiam com a correnteza do rio. Nós já havíamos visto essas baleias – que habitam exclusivamente as águas do Ártico – no Alasca, mas de uma forma menos privilegiada.

As belugas nos deram tempo para pousar o paramotor para trocar as lentes da câmera e voltar para onde nadavam. Elas subiam para a superfície para respirar por cerca de três vezes seguidas e desapareciam por um ou dois minutos, enquanto mergulhavam para o fundo. Foi uma experiência muito especial, mas difícil de fotografar, pois além da câmera, haviam mais três elementos que requeriam as duas únicas mãos que haviam lá em cima: dois batoques (que dão a direção do paramotor) e o acelerador. E era preciso fazer curvas constantemente, para que o paramotor não passasse das baleias. Quando baixamos as fotos no computador, percebemos que a água deu uma coloração alaranjada para o branco dos cetáceos, conforme a profundidade que nadavam. Quanto mais profundo, mais alaranjado.

Voltamos pela mesma estrada que costeia o Mar Branco e no caminho acampamos num local a beira mar em que antigamente se explorava pedras ametistas. Diz-se ser comum, ainda nos dias de hoje, encontrar essas pedras preciosas de cor violeta, mas nós, infelizmente, não achamos nada muito especial.

De volta em Kandalaksha, dobramos para o Norte e fomos a Kirovsk. Esta cidade situa-se aos pés das montanhas Khibiny, uma região bonita e a meca da geologia. Segundo o museu local, o principal minério explorado é a apatite, mas há 600 outros tipos, sendo que 200 existem só ali. Outros números que tivemos conhecimento no museu é que na região há apenas 50 dias de sol por ano e que em 260 dias, dos 365, a temperatura é menor que zero graus. Mais curiosidades: na época da União Soviética foram testadas duas bombas atômicas nas montanhas Khibiny. Hoje não há radiação, sendo que nós, inclusive, estivemos no local dos testes. Mas na época, ninguém da cidade ficou sabendo do acontecido, muito menos do risco de contaminação.

Continuamos a viagem ao norte, agora sentido Revda. No caminho as cicatrizes gigantescas causadas na natureza nos mostravam um polo de mineração. Passamos por prédios antigos, que eram radares contra mísseis e outras tantas bases militares sem manutenção localizadas nesta península.

Nosso objetivo em Revda era de conhecermos outra cadeia montanhosa, a Lovozero. Chegamos na cidade a tarde e depois de fazer algumas compras, seguimos com nosso carro montanha acima. Quando estávamos a 500 metros de altitude, resolvemos acampar, então saímos para caminhar um pouco e aproveitar o pôr-do-sol. Mas quem disse que foi possível? Mesmo a essa altitude, mosquitos grandes passaram a nos comer vivos, por cima da roupa e com repelente. Não tinha jeito. Cada um carregava consigo uma nuvem de uns 20 ou 30 mosquitos, que não davam trégua. De onde eles vinham e do que sobreviviam naquele meio do nada, nós não fazemos ideia. Noutro dia caminhamos pela parte mais alta da montanha, fora do horário dos mosquitos, acompanhando um paredão de pedra muito alto. O visual foi sensacional, com a vastidão da Península de Kola a nossos pés.

Murmansk foi a última cidade que visitamos na Rússia e ela nos deu uma lição de história. Localizada a quase 69° de latitude Norte, está a 200km acima do Círculo Polar Ártico. Antes da Primeira Guerra Mundial, Murmansk era apenas uma aldeia de pescadores. Entre 1915 e 1916, devido ao corte das rotas russas do Mar Báltico e do Mar Negro, o governo se obrigou a construir esse porto e ligou-o por ferrovias a São Petersburgo, que situa-se a 1500 km de distância ao sul.

Apesar de situar-se a apenas doze quilômetros do Mar de Barents, o porto de Murmansk é o único porto do Ártico que não congela em nenhuma época do ano (Murmansk faz parte do circuito das correntes de água quente provenientes do Golfo do México). O porto exerceu um papel importantíssimo na Segunda Guerra Mundial, sendo o principal acesso de suprimentos enviados pelos ingleses e americanos. Mas devido a isso, também fora fortemente bombardeado pelos alemães.

Com Alexander e Irina, amigos de nosso amigo russo Konstantin, visitamos boa parte da cidade e tivemos um lugar para ficar. O monumento Aloysha, de um soldado no alto de uma montanha, talvez seja o marco principal da cidade, já que os monumentos nesse país só relembram as guerras. No porto conhecemos o navio NS Lenin, o primeiro quebra-gelo do mundo movido a energia nuclear.

E para terminar, as curiosidades que estiveram em nosso caminho até a Noruega: um bunker alemão, esconderijo subterrâneo da Segunda Guerra Mundial, já em território russo; vilas militares sem manutenção, uma delas chamada Sputnik; e por último, passamos na frente da vila militar Korsunovo (não fomos autorizados a entrar), onde morou Iuri Gagarin, o primeiro homem a viajar no espaço sideral, em 12 de abril de 1961. Gagarin deu a volta completa em órbita ao redor do planeta a bordo da Vostok I, espaçonave que tinha 4,4 metros de comprimento, 2,4 metros de diâmetro e pesava 4725 kg. Em órbita, a uma altura de 315 km, seu voo (sua volta ao mundo) durou 108 minutos, a uma velocidade aproximada de 28.000km/h.

Bom, nós já viajávamos 1086 dias nessa segunda volta ao mundo e ainda não havíamos completado a volta. É que nossa velocidade média era de apenas 5km/h.

Veja mais sobre esse trajeto:

• Voo com um encontro inesperado.

Itinerário percorrido

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Dando seguimento a viagem, nós partimos de São Petersburgo, Rússia, e dirigimos para a Finlândia. Nossa expectativa era alta, especialmente por sabermos antecipadamente da grande quantidade de lagos que existem nesse país, que é considerado o país do mundo com a maior área alagada em proporção ao seu território. Era verão e pelo jeito, nossa canoa seria a melhor forma de aproveitarmos a natureza nórdica. Mas havia mais um motivo que nos deixava ansiosos – reencontraríamos Helena, Marcus e seu filho Davi, amigos que não víamos desde nossa festa de despedida há três anos atrás.

Helena e Davi vieram a nosso encontro em Porvoo. Após os abraços de reencontro, fomos caminhar na cidade que é a segunda mais antiga do país, conhecida por suas casas em madeira do século 18 e 19 muito bem preservadas e pela catedral do século 15. É curioso que trinta por cento da população de Porvoo fala sueco como língua mãe. Isto se dá pelo país ter pertencido ao Reino da Suécia no passado. Em 1808 e 1809, porem, durante a Guerra Finlandesa, foi a vez das forças do Império Russo conquistarem o território. Somente em 1917 que o governo finlandês passou a agir no sentido de garantir sua autonomia e declarou independência. Apesar da guerra civil, guerras contra a União Soviética e contra a Alemanha Nazista que aconteceram após a independência, hoje, a Finlândia é considerada o segundo país mais estável do mundo (depois da Dinamarca) se considerarmos os indicadores sociais, econômicos, políticos e militares. Na década de 70, o país atingiu um dos melhores níveis de renda e qualidade de vida do mundo e numa pesquisa recente, ganhou a primeira posição no World Happyness Report (espécie de relatório mundial da felicidade) onde foi considerado o país mais feliz do mundo.

Em Helsinque, a capital, onde nossos amigos moram, Marcus nos aguardava com uma torta de cogumelos, salada e vinho e a conversa para nos atualizarmos do que aconteceu com cada casal nos últimos anos se estendeu noite adentro.

Nós ficamos alguns dias na cidade e, guiados pelos amigos, fizemos vários passeios – alguns a pé, outros de carro, bicicleta ou canoa. A canoa nos rendeu boas risadas. Roy e Marcus, num descuido, viraram a canoa e experimentaram as águas congelantes do Golfo da Finlândia.

Helsinque é uma cidade limpa, organizada e bonita, tanto por sua natureza, quanto pela sua arquitetura, com apenas edifícios baixos. Os finlandeses, alias, são conhecidos mundialmente pelo seu design. A resposta para isso, segundo um conhecido nosso de São Petersburgo, é que eles tem todas as necessidades da pirâmide de Maslow atendidas e lhes sobra tempo e tranquilidade para criar. Maslow disse que as necessidades de sua representação piramidal devem ser satisfeitas de baixo para cima, ou seja, não se consegue satisfazer uma necessidade de cima sem que se tenha satisfeito as de baixo primeiro. São elas: (1)fisiológicas básicas; (2)segurança; (3)amor/relacionamento; (4)estima; e (5)realização pessoal. Um cidadão dificilmente estará realizado, se não tiver o que comer, segurança, uma casa, uma família e assim por diante. Se a conclusão de nosso conhecido procede, não temos certeza, mas seu ponto de vista não deixa de ser interessante.

Conhecemos a Biblioteca da Universidade, com seu design interno simples e cativante. Visitamos igrejas, museus, mercados, praças e palácios e ficamos felizes ao ver que, mesmo que tão criativos, os finlandeses deixaram um espaço para a arte brasileira numa passagem subterrânea da cidade – uma pichação dos artistas “Os Gêmeos”. Nós visitamos também a Ilha Suomenlinna, com ruínas de fortificações antigas construídas para proteger a cidade dos russos.

Mas os finlandeses possuem outra característica que nos deixou surpresos. Isso é peculiar também nos demais países nórdicos. São muito reservados, tímidos e respeitam muito a privacidade alheia. De tanto respeito, são feitas até piadas: dizem que quando um finlandês quer sair de seu apartamento, abre discretamente a porta para ver se não há ninguém circulando no corredor. Se houver, ele espera a pessoa sair, para que não precise “pagar o mico” de cumprimenta-la ou de ter que dividir o elevador com ela.

O verão nos países nórdicos é uma delícia, pois a luz do dia praticamente não se extingue. Numa oportunidade em que os homens (Marcus e Roy) fizeram um passeio de bicicleta, viram o sol se pôr pela meia-noite e nascer duas horas depois. O passeio percorreu trilhas e plataformas sobre a região alagada da cidade, que levavam a locais próprios para a observação de pássaros. Tudo lá é feito com muito zelo e capricho, mostrando que os governantes realmente trabalham para o povo.

Nós seguimos viagem para o Nordeste do país e nossos amigos, que estavam no começo de suas férias de verão, foram para ao Oeste para participar de um concerto musical. Mas o plano era de nos reencontrarmos para passarmos mais alguns dias juntos.

Como a natureza era o que nos chamava, deixamos a cidade e fomos em busca dos lagos e da ótima infraestrutura que o país tem para se acampar. Há inúmeros campings gratuitos com banheiros limpos (com papel higiênico) e churrasqueiras, onde inclusive a lenha é fornecida gratuitamente. Junto a pilha de lenha era sempre deixado serrote e machado para que pudéssemos pica-la, quando a lenha cortada acabasse. Na Finlândia existe uma regra chamada “every man’s right”; em português: “direito de todo homem”. Isso significa que mesmo que hajam terrenos particulares, todos, sem exceção, podem passar por ele, desde que seja a pé. É uma terra sem porteiras.

Um passeio maravilhoso de dois dias que fizemos com nossa canoa foi no Parque Nacional Kolovesi. É uma região de lagos, com ilhas por todos os lados, que criaram labirintos para os barcos. O que mais nos atraiu para lá foi que não são permitidos barcos a motor, então o silencio e a total interação com a natureza estavam garantidos. Nós remamos diversos quilômetros em dois dias, as vezes por partes abertas e outras por passagens estreitas, sempre atentos a movimentos que pudessem acontecer na água, pois o parque é habitat de uma espécie de foca rara, conhecida por Foca Anelada de Saimaa. Chegamos a ver uma por um brevíssimo momento, quando se atirou na água da barranca do lago. No camping que pernoitamos, as 23hs, ainda estávamos fotografando com a melhor luz do dia, quando o sol se aproxima do horizonte.

O Parque Nacional Koli foi mais um destaque da viagem. Localiza-se as margens do Lago Pielinen, com suas ilhas estreitas e compridas. De uma montanha com aproximadamente 350 metros de altitude foi possível ver o lago todo, que é muito bonito. A propósito, essa é uma das paisagens preferidas dos finlandeses, já que é um dos únicos lugares do país onde é possível se ter uma vista do alto. Em Koli nós tentamos, inclusive, decolar nosso paramotor para fotografar o lago de outros ângulos, mas infelizmente não conseguimos, mesmo depois de inúmeras tentativas. Terminamos nosso dia num lindo lugar para acampar, mas com a sensação amarga da missão aérea não cumprida.

Marcus, Helena e Davi, a partir desse acampamento, aderiram a nossa expedição na natureza. Com eles passamos mais uma semana pingando de lago em lago, de um acampamento para outro. Foi muito legal. E pela paixão e conhecimento do Marcus por comidas que podem ser extraídas da floresta, passamos a olhar mais para o chão do que nunca, sempre a procura de cogumelos e frutos silvestres. Numa noite o Marcus preparou cogumelos que coletamos numa caminhada, refogados na manteiga com alho poró. Deliciosos.

Nesses dias junto a eles nós aprendemos muito sobre as tradições do país, do tipo: salsicha assada e marshmallows com bolacha e chocolate. A salsicha se parece bem industrializada, e o costume é que cada um asse a sua em um espeto em formato de garfo longo, que geralmente são disponibilizados nos campings.

A Finlândia também é sinônimo de sauna. A propósito, “sauna” é um nome finlandês, um dos únicos dessa língua que se tornou internacionalmente utilizado, já que foi inventada nesse país. Dizem que existe uma sauna para cada 2 pessoas, ou melhor, existe quase uma sauna em cada casa. Quando surgia uma oportunidade, aproveitávamos, pois mesmo que viajávamos no verão, o clima estava frio. A melhor que experimentamos ficava num camping, mas o único horário livre que conseguimos foi a meia noite. Mesmo assim foi uma delicia, ainda mais quando intercalávamos o calor com um mergulho no lago gelado. Sentíamos nosso sangue pulsar nas veias.

O Parque Nacional Hossa foi o último que conhecemos na companhia de nossos amigos. Lá, pela latitude elevada, passamos a ver muitas renas e sentir na pele, cada vez mais, a presença dos mosquitos. Foi aniversário da Helena e para comemorarmos, continuamos acampando, caminhando, remando e jogando conversa fora até altas horas da noite. Para se ter uma ideia do quão claras nossas noites estavam, numa delas jogamos baralho até as duas da manhã, sem qualquer luz de lanterna ou lampião.

Infelizmente o período de férias de nossos queridos amigos havia chegado ao fim, então tivemos que nos separar. Eles voltaram para a capital Helsinque e nós continuamos nossa viagem ao norte, para voltarmos pela quinta e última vez à Rússia. Dessa vez para a inóspita região da Península de Kola.

Itinerário percorrido

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Da Ucrânia fomos para a Bielorrússia – oficialmente República da Belarus. Este é o país mais isolado da Europa. Para nós, que nunca havíamos ouvido falar algo sobre ele, representava uma incógnita total.

Existem algumas teorias sobre a origem do nome Bielorrússia, que significa “Rússia Branca”. A mais aceita diz que o “branco” se refere a pureza do seu povo, que ao contrário dos russos, nunca casaram-se com não-russos. Essa condição se deu pelo território da Bielorrússia, que fazia parte do Império Russo, não ter sido conquistado pelos mongóis, tendo ficado quase que intocado.

A Segunda Guerra Mundial, porem, mudou drasticamente essa condição, quando o país foi massivamente destruído. Mais de 25% da sua população morreu, sendo que o terceiro maior campo de concentração nazista localizava-se próximo a capital Minsque. Só ali foram executadas mais de 200.000 pessoas.

A Bielorrússia foi um dos membros fundadores da União Soviética e também uma das repúblicas mais prósperas do bloco. Com o fim da URSS, sua economia declinou e quem está no poder desde 1994 é Aleksander Lukashenko, com um governo ditatorial, opressor e fechado para o mundo. O país possui relações estreitas somente com a Rússia, da qual é dependente de importações e exportações.

Além de todos os problemas já enfrentados até então, a Bielorrússia, em 1986, foi o segundo país mais afetado pelo desastre de Chernobyl. O acidente contaminou um quarto do país e seus efeitos são percebidos até hoje, especialmente na região sul, por onde entramos, onde as florestas absorveram grande parte da fumaça radioativa decorrente da catástrofe. Sinais que indicam radioatividade ainda existem para advertir as pessoas para que não coletem frutas silvestres e cogumelos. Nós precisávamos acampar, pois quando cruzamos a fronteira já era tarde, mas com esses sinais de radioatividade ao longo da estrada, não nos animamos em parar. O mais intrigante nessa passagem foi vermos pequenas vilas na área contaminada com campos de cultivo e agropecuária. Haviam frutas e verduras a venda – e olha que os morangos eram apetitosos – mas não nos arriscamos. Um problema é que o governo, muitas vezes, não admite que há riscos, para evitar problemas sociais.

Em Turau nós já não corríamos mais risco de radioatividade. Lá está o Parque Nacional Pripyatsky, que preserva florestas e pântanos ao redor do rio Pripyat. Por sua dimensão e capacidade de geração de oxigênio, é considerado o pulmão da Europa. Acampamos na beira do rio e junto ao povo local, fomos pescar. Dizem que há peixes de até 60kg, mas não pegamos nada. O jeito foi comer nosso prato mais tradicional – macarronada de atum enlatado. O parque abriga animais, como porcos selvagens e alces, mas os que tivemos um contato muito próximo, que não nos deixavam ficar fora do carro em certos horários, eram os mosquitos.

A capital Minsque, como já mencionamos, fora destruída na Segunda Guerra Mundial. Foi reconstruída nas décadas 40 e 50 como símbolo do stalinismo. É bonita, com ruas amplas, edifícios imponentes; alguns em estilo soviético e outros modernos, a exemplo da Biblioteca Nacional. Mas por ser uma cidade planejada, é espalhada, para carros, não pedestres e a consequência disso, é uma cidade com pouca vida. Dois pontos marcantes de Minsque: a estátua de Lenin (que, alias, está presente em todos os países da ex-URSS) e o prédio da KGB, que mesmo com o fim da URSS, continuou a operar na Bielorrússia.

Tirando a capital, que é moderna e monumental, o resto do país é pacato, com vilas pequenas, agricultura, florestas e regiões alagadas. As casas de madeira são parecidas com as da Rússia, coloridas e com esquadrias cheias de entalhes. As mulheres, muito tradicionais, usavam lenços na cabeça e os homens roupas camufladas.

Em Niasvizh passeamos pelos jardins do Palácio Radziwill, construído em 1583. Passamos também por Mir para conhecer um castelo e fomos seguindo viagem. Se não fosse por um alce que cruzou a estrada em nossa frente, o interior da Bielorrússia teria sido de poucas emoções.

Da Bielorrússia, a ideia era voltar para a Rússia, na cidade Bryansk, onde visitaríamos o amigo Konstantin, que viajou conosco no extremo leste russo. Escolhemos o caminho mais curto, mas quando chegamos na divisa, pela fronteira ser pequena, não nos autorizaram cruza-la – ela funciona somente para russos e bielorrussos. Foi uma notícia não muito agradável, pois a única fronteira que poderíamos cruzar situava-se no sul do país e isso nos acresceria 350km.

Chegamos na fronteira tríplice da Bielorrússia, Rússia e Ucrânia somente no outro dia e logo que entramos na Rússia, reencontramos o Konstantin, que a sete meses não víamos. Ele nos aguardava no acostamento da principal entrada de Bryansk.

Passamos seis dias na companhia de Konstantin e sua esposa Katerina, que fizeram de tudo para que nossa passagem por Bryansk fosse inesquecível. Além de todo o conforto de sua casa, das deliciosas refeições, eles nos levaram numa banya, sauna russa (acessem esse site para ver as fotos da sauna http://dobrynya-club.ru). O local era em estilo rústico, construído com toras de madeira. Ao entrarmos naquele ambiente aconchegante, colocamos nossas roupas de banho; nos foi oferecido chinelos, roupões e chapéus de feltro para proteger nossas cabeças do calor. Ai, primeiramente, entramos numa sauna bem quente. Saímos depois de 20 minutos e sentamo-nos em uma sala de espera para tomar chá preto num samovar russo e comer petiscos com geleias caseiras. A próxima etapa foi de tratamento especial: voltamos a sauna e fomos “surrados” com folhas de birchou bétula em português. O movimento das folhas gera um calor intenso no nosso corpo, o que estimula a circulação (as vezes chega a queimar a pele), além de que as folhas liberam substancias que abrem os poros e ajudam a ventilar os pulmões. Ai foi a vez do banho gelado na piscina, para ativar ainda mais a circulação e por ultimo foi feita uma esfoliação em todo nosso corpo, com mel, limão e sal. Mais um banho para finalizar e saímos de lá quase que flutuando, de tão leves e relaxados.

Nosso amigo Konstantin é parapsicólogo. Então, além da oportunidade de nos purificarmos na banya russa, nós caminhamos descalços sobre cacos de vidro. Segundo ele, o segredo para não se cortar é pensar positivo. E conseguimos. Saímos sem nenhum arranhão. Na próxima vez, queremos ver se caminhamos sobre a brasa. Nós vimos fotos dele fazendo isso e parece ser incrível.

A região onde estávamos (oeste de Moscou) foi um dos maiores campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Nós visitamos alguns memoriais, a exemplo do Monumento aos Motoristas do Exército, e uma atitude dos russos nos chamou a atenção: eles buzinam em lembrança aos mortos sempre que passam ali na frente, pela rodovia principal. Segundo nosso amigo Konstantin, na floresta onde a guerra aconteceu, onde há muitas trincheiras e bunkers, até hoje, encontra-se objetos usados pelos soldados, assim como bombas que não explodiram.

Quando os nazistas ameaçaram invadir Moscou (eles estavam a apenas 30km da capital), Stalin iniciou uma campanha com propagandas nacionalistas que motivaram a população russa – não militar – a lutar voluntariamente pelo país. Homens, mulheres, crianças e idosos foram aos campos de batalha com o objetivo de atrapalhar o inimigo, roubando cargas, sabotando e prejudicando em sua comunicação. Como esses guerrilheiros conheciam bem a região onde moravam, conseguiam planejar melhor os ataques, então sua participação na guerra foi fundamental. Mas mesmo que os russos venceram os nazistas, os números de soldados envolvidos, munição, tanques e mortes são alarmantes. A vitória contra os nazistas é e sempre será um orgulho nacional.

Como é de praxe em nossas viagens, chega a hora de partir. A despedida é sempre a parte mais difícil, ainda mais de grandes amigos. Mas partimos de Bryansk com a certeza de que reencontraremos Konstantin e Katerina em breve, talvez no Brasil.

Nosso próximo destino era Moscou. Mas como outras capitais, Moscou é enorme (quase 12 milhões de habitantes), congestionada e os hotéis e restaurantes são caros – não são as cidades ideais para irmos com nosso carro. Nos dirigimos então a Chernogolovka, uma cidade pequena situada a 60km ao norte de Moscou e conhecemos o amigo do Konstantin, Alexander Trushnikov.

Alexander mora no porão de um prédio. O local não é apenas sua casa, mas a base de um clube de off-road. Descobrimos que essa figura, muito querida e respeitada por todos, foi um dos fundadores do 4×4 na Rússia. Alexander, entre outras proezas que fez, deteve o recorde mundial de maior altitude em um carro: 5.760m, que conquistou no Tibete. Mas manteve-o por apenas dois meses, pois o recorde foi superado por um time de chilenos. O seu escritório está cheio de mapas e peças de carros e de lá ele organiza e dá suporte para expedições pela Europa e Ásia. Nós dormimos no Lobo, que ficou estacionado ao lado da sua Land Rover Defender e esse porão foi a nossa casa por alguns dias. Alexander não falava inglês, só algumas palavras em alemão; mas o que percebemos em nossas viagens é que se ambos os lados tem interesse em se comunicar, um entendimento acaba acontecendo. Foi assim com Alexander.

Deixamos nosso carro estacionado em Chernogolovka e fomos para Moscou passear por um dia. Pelo tamanho da cidade, claro, não foi suficiente, mas o coração – as proximidades da Praça Vermelha – nós tivemos a oportunidade de conhecer.

A Praça Vermelha possui 400m x 150m. Na época do império, era o local do mercado e onde o povo se concentrava para celebrar ou castigar; durante a era soviética era o local das paradas militares; e hoje, é um local destinado para concertos, festivais e eventos culturais. Parecia um formigueiro, de tantos turistas circulando.

Entramos na praça pelo norte, ao lado do prédio do Museu de História Nacional. Do lado direito ficava o muro vermelho do Kremlin e o Mausoléu de Vladimir Lenin, que é uma construção toda de mármore, estilo russo (impessoal e fria), onde o corpo mumificado de Lenin está exposto para visitação desde sua morte em 1924. O custo de sua manutenção é altíssimo, mas pela quantidade de turistas que são atraídos por essa, que é uma das múmias mais famosas do mundo, pelo jeito vale o investimento. A esquerda situa-se o GUM (Gosudarstvenny Universalny Magazin – Loja de Departamentos do Estado). Na época do comunismo, esta loja representava tudo o que era ruim: longas filas e falta de produtos. Hoje é o extremo oposto – um shopping center de alto padrão que instiga o consumismo. Na parte sul da praça projeta-se ao alto a Catedral de São Basílio, que, com suas cúpulas coloridas, são o símbolo da cidade e de toda a Rússia.

Kremlin significa fortaleza em russo e refere-se a qualquer complexo fortificado encontrado nas cidades históricas russas. O Kremlin de Moscou é o mais importante, pois nele fatos marcantes aconteceram: foi lá que o imperador Ivan “O Terrível” orquestrou seu terror; Napoleão assistiu a cidade queimar; a Igreja Ortodoxa Russa estabeleceu seu centro; Lenin formou a ditadura do proletariado; Stalin enviou milhares de prisioneiros aos gulags; Khrushchev lutou a Guerra Fria; Gorbachev desencadeou a perestroika; e Yeltsin inventou a Nova Rússia. Hoje, a fortaleza continua sendo a sede do governo, junto a residência presidencial no Grande Palácio e outros prédios administrativos.

Nós entramos no Kremlin pela Praça do Senado, onde um prédio moderno contrastava as três igrejas existentes. Uma era o local onde os reis eram coroados, outra onde a realeza realizava suas missas e a terceira a necrópole onde os soberanos (tsars) foram enterrados. O Kremlin é muito grande e tudo impressiona pelos detalhes e riqueza.

O centro histórico de Moscou, fora do Kremlin, também é muito bonito. Nós caminhamos por varias ruas contemplando a arquitetura local. Ao fim do dia, cansados de tanto caminhar, terminamos nossa visita a cidade em frente ao Teatro Bolshoi, que significa Grande Teatro em português.

E por incrível que pareça a grande atração ficou por conta da pacata cidade onde havíamos deixado nosso carro para visitar Moscou – Chernogolovka. Ela possui apenas 60 anos, mas seu papel durante a Guerra Fria foi vital. Era um lugar ultra secreto, pois sediava os institutos de pesquisa e desenvolvimento dos ramos da física, química, biologia e geologia, onde os melhores cientistas do país trabalhavam (sem muita opção, pois ou se trabalhava para o governo, ou era levado para um gulag na Sibéria). Um dos maiores segredos mantidos lá, na época da Guerra Fria, era o desenvolvimento de explosivos que separavam o núcleo do urânio para ser usado na energia atômica. Chernogolovka tornou-se um centro de intelectuais e dali saíram dois Prêmios Nobel.

Hoje, apesar dos institutos que testavam armas químicas e biológicas estarem desativados e outros departamentos da ciência rodarem com menos investimento que outrora, a cidade ainda é um dos principais centros científicos da Rússia. Mas quando se vê os edifícios soviéticos, meio abandonados e sem manutenção, não se dá nada por aquilo. E igual ao nosso Brasil, a Rússia não investe em seus cientistas, então, os que se destacam, deixam o país em busca de melhores oportunidades de trabalho e salário nos Estados Unidos e Europa.

Alexander nos levou por cada canto da cidade. Além disso, tivemos uma oportunidade diferenciada – passarmos um dia inteiro na casa do prefeito Oleg e sua esposa Liuba. Aprendemos a fazer borshcom a filha de Alexander, Nastya, e fizemos muitos outros amigos. Mais uma vez, foi difícil de partir.

Nos arredores de Moscou nós percorremos o Golden Ring (Anel de Ouro), paraíso dos kremlins e igrejas. Nesta região localizam-se as cidades mais antigas da Rússia, onde iniciou-se e desenvolveu-se o Império Russo. Suzdal foi a capital do reinado, depois virou um centro monástico e por último um ponto importante de conexão comercial. Esta importância, porem, foi perdida depois que a linha de trem desviou a cidade 35km ao sul, em Vladimir. Longe do desenvolvimento, Suzdal se aposentou do comercio e da politica. Essa marginalização a deixou com um ar de interior, que até hoje, lhe dá um charme diferente das demais. Como é pequena, os monastérios e conventos são próximos uns dos outros, então era possível se ver diversas cúpulas aceboladas ao mesmo tempo. Nossa visita terminou ao anoitecer, na beira do rio, local de nosso acampamento, tomando chá e apreciando as cúpulas iluminadas.

Em seguida fomos a Pereslavl-Zalessky, onde acredita-se que a marinha russa começou pelo incentivo de Pedro “O Grande”. Ficamos encantados com o Kremlin de Rostov-Veliky, todo branco e imponente, com cúpulas de madeira na muralha e metálicas nas igrejas. Fizemos uma breve parada em Uglich, localizada na beira do rio Volga; ela é a primeira parada dos cruzeiros que saem de Moscou. E assim fomos seguindo viagem, pelas estradas do interior, vendo monastérios, conventos, museus e respirando muita arte. Nós só deixamos os contos de fadas quando caímos na rodovia principal entre Moscou e São Petersburgo, com congestionamento.

São Petersburgo também é uma cidade grande, mas Alexander nos ajudou com sua rede de contatos. Stanislav, dono de uma loja especializada em equipamentos 4×4 (Ex-Road), nos cedeu um espaço de seu estacionamento para acamparmos. Íamos para o centro da cidade de transporte publico (ônibus + metrô) e passávamos o dia  perambulando; ficamos lá por três dias.

São Petersburgo foi criada em 1700 por Pedro “O Grande”. Arquitetos e artesãos de toda Europa foram trazidos para construir a cidade, que se tornou a capital do império. Ela só perdeu esse titulo na época soviética, quando Lenin, com medo de um ataque alemão, ordenou que a capital voltasse para Moscou. Lenin previu com assertividade – São Petersburgo foi sitiada por três anos pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial.

Sem duvida Peter, como é chamada pelos locais, é a cidade russa mais encantadora. Ela é a que menos características soviéticas possui, e a que mais se assemelha com a Europa Ocidental. O Hermitage, localizado no Palácio de Inverno, é um museu gigantesco que abriga uma das principais coleções de obra de arte do mundo e é impossível não se encantar com sua arquitetura. Possui 1.057 salas conectadas por 117 escadas. E o que dizer da Catedral do Sangue Derramado, cujo exterior é inspirado na Igreja de São Basílio de Moscou. Se o exterior já é hipnotizante, o interior tomou horas de nossa atenção. Esta igreja é conhecida pela sua história de restauração, que foi mais demorada (27 anos) que sua construção (24 anos). 30 artistas tiveram que restaurar 7.000 metros quadrados de mosaicos. Nunca vimos nada igual.

Tivemos uma vista panorâmica da cúpula da Catedral de São Isaac, para a qual subimos 262 degraus de escada. Mas a vista mais bonita foi do Mirante Strelka, localizada no outro lado do rio Neva. Durante o verão russo, em determinado horário da madrugada, as pontes do rio sobem cerca de 1,30m; só assim os navios conseguem entrar ou sair do Mar Báltico. Fizemos também um passeio de barco pelos canais de São Petersburgo e tivemos uma perspectiva diferente. A cidade é tão bonita que é também conhecida como a Veneza do Norte.

Nossa passagem pelo oeste da Rússia foi encantadora, mas houve pouco contato com a natureza, o que já estava nos fazendo bastante de falta. No dia 06 de julho, então, saímos da Rússia com destino aos Países Nórdicos. O verão já se fazia presente e a vontade de conhecer as florestas e os lagos finlandeses era grande.

Saiba mais sobre esse trajeto:

• Matrioshka e Cheburashka.

Itinerário percorrido

Fotos

A Ucrânia é um país essencialmente agrícola. Devido a alta fertilidade de suas terras, dizem ser o celeiro da Europa. Em 2011 o país foi o terceiro maior exportador de grãos do mundo. Mas ao contrário do resto da Europa, além da agricultura mecanizada, na Ucrânia ainda se vê muita gente trabalhando na lavoura da forma antiga, com enxada, indo e vindo em carroças puxadas por cavalos.

Nós vínhamos do sul da Polônia por estradas do interior e a primeira cidade de grande porte que conhecemos na Ucrânia foi Lviv. Gostamos muito. Não é luxuosa como outras cidades europeias, até porque ficou na sombra da União Soviética por muito tempo, mas possui uma arquitetura interessante – uma mistura de barroco, neoclássico, com pitadas do estilo soviético quadrado. O bom é que com seus mais de 750 anos, mesmo que foi dominada por poloneses, austríacos, soviéticos e nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, está muito bem preservada.

Um dos fatores que nos fez gostar dessa cidade, bem como de todo o país, foi que o sol e o calor nos acompanharam. Lviv estava movimentada de pedestres, músicos de rua e mulheres vendendo flores nas calçadas. O custo de vida no país é mais barato, o que nos deu a chance de comermos em muitos restaurantes locais. Mas a maioria dos pratos nós já conhecíamos. Os russos nos falaram que a Ucrânia era a cozinha da União Soviética e isso fez com que seus pratos tradicionais fossem amplamente difundidos. Borsch, varéneke e pirozhki nós já havíamos provado em muitos outros países que pertenceram a União Soviética.

De Lviv dirigimos por estradas pequenas até o sul, que é mais montanhoso, pois planejávamos subir o cume do Hoverla, a maior montanha da Ucrânia. No caminho passamos por Yaremche, que está inserida em uma região de mata densa, montanhas e com muitos rios. É um destino cobiçado pelos ucranianos para o contato com a natureza, mas estrangeiros, como nós, quase não vimos. Um fator que freou o crescimento do turismo no país foi a tensão desencadeada pela invasão da Rússia na Crimeia, uma península situada às margens do Mar Negro, que pertencia à Ucrânia até 2014. A Ucrânia ainda contesta o seu direito sobre esse território. Alias, desde 2014, as províncias de Donetsk e Luhansk do leste da Ucrânia também estão em conflito. Similar ao que aconteceu na Criméia, grupos separatistas pró-Rússia lutam pela independência da região, com apoio e armamento russo. A mágoa dos ucranianos com os russos por isso é muito grande, tanto que, em uma loja de souvenir que conhecemos, vimos rolos de papel higiênico a venda com a fotografia do atual presidente russo estampada em cada folha destacável.

Falando em loja de souvenir, para quem gosta de fazer compras, a Ucrânia oferece muito artesanato. Os bordados, que compõe a vestimenta de homens e mulheres, são os de maior expressão. Há bordados feitos a mão e bordados feitos em máquinas; e o preço, mesmo que seja feito manualmente, é baixo. Vale a pena aproveitar. E quem pensa que essas roupas são apenas souvenirs, está enganado. São usadas no dia a dia e em festividades pelo povo local, algo bonito de se ver.

Estacionamos nosso carro na cidade de Verkhovyna. Tiramos do fundo do baú nossas mochilas, que já estavam mofadas de tanto tempo que não as utilizávamos, arrumamos as coisas e partimos para três dias de caminhada e acampamentos nas montanhas do sul da Ucrânia. Foi um passeio lindo, sobre o qual já fizemos um POST detalhado. Para vê-lo, clique nesse link: NO TOPO DA UCRANIA.

Três dias depois, cansados e com uma vontade imensa de tomarmos um banho, chegamos de carona em Verkhovyna, onde reencontramos o nosso carro. Ele ficou estacionado na pequena pousada Shum Cheremosha e quando lá chegamos, as donas, mãe e filha, nos receberam com todo carinho. No tempo que ficamos fora elas deram uma espiada em nosso website e se interessaram por nossa viagem. Bom, para encurtar a história, nós tomamos aquele tão esperado banho, ficamos para a janta (sopa com bolinhos de carne de porco, salada de repolho, pepino e tomate, queijo defumado, queijo brindza, batata cozida e carne moída com repolho a milanesa) que estava deliciosa, dormimos em nosso carro estacionado na pousada e noutro dia ainda tomamos um delicioso café da manhã (pão com salame e queijos, ricota, geleia, nata, panqueca, tudo bem caseiro). E por toda essa mordomia, as duas mulheres não queriam nos cobrar quase nada. Puxa, já era tão barato e elas ainda não queriam cobrar. Queriam ajudar em nossa viagem. Insistimos e pagamos pelo que usufruímos. Tiramos algumas fotos para registrar nosso encontro, mas o que guardamos em nossas memórias é o carisma e a hospitalidade desse povo simples e humilde. Parece que quanto menos se tem, mais se quer dar ao próximo.

A arquitetura na Ucrânia é muito diferenciada quando se trata de igrejas. São feitas de madeira, mas recobertas com chapas metálicas prensadas com desenhos em alto relevo. Quando vimos pela primeira vez, nos lembramos das casas dos ciganos na Romênia, que também utilizavam metais, deixando-as muito chamativas. No caso dessas igrejas, elas aparecem de longe, especialmente quando o sol reflete o metal, o que dá um charme todo especial. Não vimos igrejas como essas em nenhum outro lugar do mundo. Na cidade rural Kosmach, as duas igrejas, uma católica e outra ortodoxa, se destacavam do resto. A católica era recoberta com chapas metálicas prateadas e a ortodoxa com chapas amarelo e azul brilhante. Nessa cidade, também, as casas possuíam detalhes em madeira em diferentes estilos. Quase todas possuíam capelinhas e poços enfeitados em seus jardins.

A Ucrânia possui mais uma tradição mundialmente conhecida, que são as pêssankas, ou melhor, ovos pintados. Nós visitamos o Museu de Pêssankas na cidade Kolomyia e posteriormente fizemos um POST que detalha essa arte incrível de se pintar em ovos. Para ver nossas fotos de pêssankas e conhecer de onde se originou essa arte, acesse: O SIGNIFICADO DO OVO DE PASCOA. Na mesma cidade visitamos o Museu Etnográfico Hutsul, que guarda um acervo riquíssimo da arte hutsul, tradicional daquela região e orgulho nacional.

Enquanto viajávamos ao norte, víamos novamente muita agricultura e gente trabalhando no campo, principalmente porque era a época da colheita de morangos. Passamos por Kamianets-Podilskyim para visitar um castelo e quando estávamos a caminho de Kiev, a capital da Ucrânia, um fato interessante aconteceu. Paramos ao lado de uma plantação para passarmos a noite, que aparentava ser o lugar mais tranquilo do mundo para dormir, longe de tudo e de todos. Mas pela uma da manhã uma caravana de caminhões e um trator entraram por aquela ruazinha onde dormíamos e começaram os preparativos para trabalhar na lavoura. O trator era um pulverizador, um dos maiores que já vimos, e quando começou a abrir os braços metálicos que exercem a função da pulverização, de tão grande, quase bateu em nosso carro. Nós estávamos ainda meio dormindo e quando vimos aquela cena pela janela de nosso carro nos sentimos num filme de ficção científica. Aquele trator enorme, todo iluminado, parecia uma nave espacial. Assim que acordamos para a realidade, juntamos nossas coisas e caímos fora o quanto antes, pois não queríamos ficar respirando o produto químico da pulverização. Encontramos um outro lugar na beira da rodovia para dormirmos.

Kiev é a capital da Ucrânia e é uma cidade muito legal. Assim como Lviv, não possui nem estilo europeu e nem soviético. É uma das maiores e mais antigas cidades da Europa, mas descontraída como uma cidade de interior. Localiza-se nas duas margens do Rio Dnieper, o qual desce e desagua no mar Negro, próximo a península da Criméia. Nos dias que passamos lá, paramos nosso carro no estacionamento do apartamento de uma família alemã (Lutz e Beate) que conhecemos no sul da Ucrânia e dali exploramos a cidade toda a pé. Fomos inclusive assistir a uma peça de opera, já que a Ucrânia é muito cultural e musical, herança do regime soviético. Numa calçada do centro da cidade, vimos um músico de rua tocando piano. Esse não é um instrumento comumente utilizado por artistas de rua, devido ao seu tamanho, mas ali isso era possível. O destaque da arquitetura local ficou para o Mosteiro São Miguel das Cúpulas Douradas.

Para quem ainda se lembra da catástrofe de Chernobil, ela não aconteceu muito longe de Kiev. Foi a maior catástrofe ambiental de toda a história do mundo. Nós tivemos a oportunidade de visitar o museu, que conta essa história, a qual mostramos imagens e mais detalhes nesse POST, acessem: CHERNOBIL, A MAIOR CATASTROFE AMBIENTAL DO MUNDO.

Em nosso caminho pelo norte da Ucrânia sentido Bielorrússia, passamos a apenas 70 quilômetros da vila de Chernobil, a qual, hoje, é considerada como uma zona excluída, ou zona proibida. Nem fizemos paradas, pois acreditem, não é uma sensação gostosa a de passar por essas terras, que ainda hoje possuem placas indicando radioatividade.

Próximo diário: Bielorrússia e oeste da Rússia.

Veja mais desse trajeto nos POSTS a seguir:

• No topo da Ucrânia;
• Chernobil, a maior catástrofe ambiental do mundo;
• O significado do “Ovo de Páscoa”.

Itinerário percorrido

Fotos

“A fama dos brasileiros, de andar com pouca roupa e jogar futebol, está espalhada mundo afora. Mas nós não tínhamos a fisionomia que as pessoas esperavam. Decepcionavam-se quando nos viam, pois não éramos como eles imaginavam ser um brasileiro. Muitos nem acreditavam na nossa nacionalidade e ainda teimavam que éramos europeus.” Trecho extraído de nosso livro Mundo por Terra: uma fascinante volta ao mundo de carro.

As pessoas que pouco conhecem do Brasil não sabem o quão diverso o nosso país é. Também não sabem que o Brasil hospeda imigrantes do mundo inteiro, entre os quais houve uma grande miscigenação, principalmente entre europeus, índios e negros. Até brasileiros do Norte e Nordeste desconhecem desse fato. Lembramos que quando visitamos Salvador na Bahia, no final de nossa primeira viagem, muitas vezes fomos elogiados pelos baianos, que diziam que nós falávamos muito bem o português.

No sul do Brasil houve uma grande colonização europeia (italianos, holandeses, suíços, alemães, austríacos, poloneses e ucranianos) e por isso, nós, brasileiros sulistas, possuímos traços europeus. Nossa cidade São Bento do Sul – SC foi fundada por descendentes europeus de famílias oriundas da Bavária e Saxônia (partes do sul da atual Alemanha), Áustria, Prússia (norte da atual Polônia) e Boêmia (atual República Checa). Hoje muitos são-bentenses – incluindo nós – descendem dessas nacionalidades. Algumas famílias conseguiram descobrir de onde vieram seus antepassados, mas outras não, principalmente devido as constantes mudanças das fronteiras da Europa. Regiões que antes pertenciam a um país passaram a ser de outro e assim sucessivamente.

A Polônia, o tema desse diário de bordo, é um exemplo disso. Já foi o maior Estado europeu, quando se uniu com a Lituânia, mas também já deixou de existir e nesse período, suas terras foram divididas entre os impérios da Rússia, Prússia e Áustria. Teve seu território restaurado depois da Primeira Guerra Mundial, foi palco de disputas entre alemães e soviéticos na Segunda Guerra Mundial, sendo um dos principais cenários do Holocausto. Terminou sua trágica história dominada pela URSS até 1989. Só a partir daí que conseguiu ser livre.

Nós estávamos muito entusiasmados em ir para a Polônia. Entramos nela vindos de Dresden, Alemanha, pela região da Baixa Silésia, onde os Sudetos – uma cadeia montanhosa – percorrem mais de 250km ao longo da fronteira com a República Checa. Ficamos muito impressionados com a arquitetura de pequenas vilas que passamos, com seus lindos casarões antigos de pedra, tijolo e madeira (enxaimel). O primeiro destino foi Szklarska Poręba, que é um dos principais acessos para caminhadas e esportes de inverno nas montanhas dos Sudetos.

Os Sudetos são cobertos por densas florestas e possuem formações rochosas interessantes, com pedras que parecem empilhadas. Como adoramos caminhar nas montanhas, entramos no Parque Nacional Karkonoski e subimos até o pico Szrenica (1362m) por uma trilha bem marcada. Depois de um dia inteiro caminhando, 18,8km percorridos e 820m de ascensão, voltamos a base da montanha e nosso dia terminou com pizza e cerveja.

Na sequencia da viagem fizemos uma breve parada para visitarmos a Igreja da Paz em Świdnica. É uma igreja lindíssima, com uma história sensacional, de madeira e com seu interior todo pintado que acomoda 7500 pessoas. Entre 1618 e 1648 aconteceu na Europa a chamada Guerra dos Trinta Anos, uma disputa religiosa entre o Império de Habsburgo e seus aliados Católicos contra as potencias Protestantes. Antes de 1618 o povo de Świdnica era livre para seguir a sua religião evangélica luterana, porém com o início da guerra, eles foram privados dela. O tratado “Paz de Vestfália” colocou um fim nesta guerra e com ele o imperador católico de Habsburgo permitiu a construção de três igrejas luteranas em Jawor, Głogów e Świdnica, porém as igrejas tiveram severas restrições: só poderiam ser construídas fora das muralhas das cidades; torres e campanários não eram permitidos, já que a edificação não poderia possuir aspecto de igreja; e os materiais utilizados poderiam ser somente madeira, areia, palha ou argila, ou seja, materiais que não tem tanta durabilidade. Além disso o tempo de construção não poderia ultrapassar um ano.

Hoje, trezentos e sessenta anos depois de sua construção, a Igreja da Paz de Świdnica é a prova de que as dificuldades estimulam o desenvolvimento e a criatividade. Se o povo não tivesse tantos empecilhos para a construção de seu templo, talvez hoje esta igreja fosse igual as outras. Mas não, ela se tornou um marco de engenharia e arte. Simplesmente fantástica.

Um pouco mais ao norte chegamos em Vratislávia (Wroslaw em polonês). Outro lugar encantador. Quanta vida. Quantas cores. Talvez uma das cidades mais bonitas da Polônia. Enquanto caminhávamos e fotografávamos a cidade, vez ou outra quase tropeçávamos em esculturas de anões que dão ainda mais encanto ao lugar. Eles estão espalhados por toda a cidade e um passatempo dos turistas é tentar encontra-los. Nós poderíamos ter passado dias ali, mas nossa visita foi rápida. Tivemos que regressar 130 quilômetros até Szklarska Poręba, pois esquecemos nosso cartão de crédito no posto de combustível quando abastecemos antes de deixarmos os Sudetos.

A caminho da Cracóvia (Krakow em polonês) fizemos mais duas paradas interessantes. Primeiro para conhecermos a Torre Eiffel de Gliwice, ou melhor, a Torre de Rádio que foi construída em 1935 por alemães e que não é menos interessante que a famosa torre francesa. Ela é considerada a estrutura em madeira mais alta do mundo, com 118m. O fascinante desta obra é que ela não possui conexões metálicas, tudo é de madeira, já que o metal poderia interferir na transmissão da antena de rádio.

A segunda parada aconteceu nos campos de concentração de Auschwitz. Haviam muitas pessoas. Grupos e mais grupos de turistas do mundo inteiro estavam ali para visitarem este tenebroso lugar. E não tinha como não sair de lá chocado, mudo e com uma expressão de tristeza. Relatamos em detalhes sobre Auschwitz num POST chamado “O Inferno de Auschwitz”, CLIQUE AQUI.

Fomos então para a Cracóvia, a antiga capital do Império da Polônia que foi um dos principais centros culturais de toda a Europa. Possui uma arquitetura riquíssima, que por sorte do destino, escapou de ser destruída na Segunda Guerra Mundial. Fizemos do estacionamento da Universidade o nosso acampamento e dali, seguíamos a pé para conhecer tudo.

A Rynek Główny, uma das maiores praças medievais da Europa, é uma das principais atrações da Cracóvia e não é por menos. Não importava para onde íamos durante o dia, ele sempre terminava ali. Sentávamos em uma mureta e assistíamos o movimento das pessoas, carroças, bicicletas, embalados pelos ritmos dos músicos de rua. Houve um dia em que a música estava tão boa que até um mendigo parou para apreciar. Com a garrafa de vodca na mão ele ficou ali assistindo e um leve movimento em seus pés demonstrava que estava curtindo. Ao final deixou sua contribuição aos músicos. Essa atitude comoveu o público e fez com que outras pessoas lhe doassem dinheiro também.

Do topo do Monte Wawel contemplamos uma bela vista do rio Vístula. Neste local encontram-se dois grandes símbolos da Polônia: o castelo e a catedral de Wawel. Ambos foram destruídos durante a ocupação austro-húngara, pois queriam construir hospitais. No local havia também o Museu do querido Papa João Paulo II, que era polonês.

Ao sul do castelo ficava o bairro Kazimierz, lugar de muitos bares e restaurantes. Por entre a vida moderna atual, a presença de sinagogas dava o testemunho da história triste do local. Era o Quarteirão Judeu, onde mais de 65.000 judeus poloneses moravam durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje ainda é possível ver alguns fragmentos do “gueto muralhado”, onde esses judeus foram isolados pelos alemães nazistas com o propósito de controle, terror, exploração e perseguição. Visitamos o Museu Fábrica de Schindler, edifício que ficou conhecido através do filme a Lista de Schindler. O museu conta a história da Cracóvia desde sua tomada em 1939 até a libertação em 1944 pela União Soviética. Durante três horas e meia vimos muitas fotos, vídeos e depoimentos relatando como foi esse período.

Algo interessante na Polônia são os restaurantes populares. São chamados Mlecznybar, ou Bar de Leite em português, e foram criados pelas autoridades comunistas polonesas na década de 60 para oferecer refeições rápidas e baratas aos trabalhadores das empresas que não possuíam cantina. O seu nome deriva do fato dos pratos servidos serem feitos a base de leite e ingredientes vegetarianos (ovos, cereais e farinha), já que na época a carne era racionada. Após a queda do regime comunista muitos restaurares fecharam, mas alguns foram preservados como patrimônio histórico e outros ainda são subsidiados pelo governo para disponibilizar refeições baratas aos mais pobres. Os grandes centros poloneses disponibilizam pelo menos um desses restaurantes e vale a pena visita-los e experimentar a comida tradicional, que é muito saborosa.

Gostamos muito de conhecer cidades, mas nossa verdadeira paixão é pela natureza e a cerca de cem quilômetros ao sul da Cracóvia há uma região que não poderíamos deixar de visitar: Zakopane e as Montanhas Tatra, que formam a parte mais alta da cordilheira dos Cárpatos. Essas montanhas rochosas que se localizam na fronteira entre a Polônia e a Eslováquia possuem mais de vinte picos acima dos 2000m de altitude e contrastam com as baixas planícies do restante da Polônia. O local tornou-se o principal destino de inverno no país, mas os turistas vão para lá o ano todo, pois a natureza é espetacular.

Logo que estacionamos em Zakopane o nosso carro, Lobo da Estrada, passou a chamar a atenção de algumas pessoas. Isso já aconteceu em muitos lugares do mundo e o legal disso é que nos aproxima das pessoas que gostam de Land Rovers ou carros 4×4. O polonês Wojtec veio conversar conosco e logo nos levou para sua casa. Junto com sua esposa Kasia e sua filha Basha, nos ofereceu água, banho, uma bebida destilada fortíssima e dicas da região. Ficamos por horas conversando. Fomos também fazer um tour pela cidade, que possui casas de madeira muito ricas em detalhes, algo bem regional, pois não havíamos visto tal estilo em nenhum outro lugar. Este estilo, na verdade, foi desenvolvido pelo arquiteto local Stanislaw Witkiewicz e muitas de suas obras ainda estão de pé, além de que as construções atuais seguem o seu conceito. Hoje elas são referencia da cultura popular da cidade.

Mas como escrevemos anteriormente, a atração em Zakopane é a natureza e a desfrutamos ao máximo durante uma caminhada de oito horas que fizemos pelas montanhas. Partimos de Kuznice (1013m) e subimos até o Lago Preto (Czarny Staw Ganienicowy) que ainda estava congelado. Dali, continuamos por uma trilha bem íngreme até o passe Karb, de onde tivemos uma vista completa do lago. Tínhamos a opção de continuarmos subindo por uma trilha ainda mais íngreme e cheia de pedras soltas até o pico Koscielec (2.155m) e decidimos encarar o desafio, que teve direito a um encontro com um chamois, uma cabra montesa. Lá em cima, estando nós sozinhos e em completa sintonia com a natureza, tivemos uma vista panorâmica de 360 graus das montanhas ao redor, com o Lago Preto a 500m abaixo de nossos pés. Caminhamos no total 15,7km em 1.142m de desnível.

Estávamos adorando nossas experiências na Polônia e a vontade era de ficar mais, porém um detalhe nos pressionou para seguirmos viagem: nossos 90 dias na Zona Schengen estavam acabando, então precisávamos deixar o país. A caminho da Ucrânia acompanhamos o rio Dunajec, conhecido pelo rafting e fly-fishing e que está rodeado por montanhas cobertas por uma floresta densa e verde. Em cada vila da região havia uma igrejinha de madeira, características da região da Pequena Polônia. Em Debno, a Igreja de São Miguel o Arcanjo, do ano 1460, foi construída sem nenhum prego. Como era domingo e acontecia um casamento na pequena comunidade, só pudemos espiar o seu interior pela fresta da porta (CLIQUE AQUI para ver algumas imagens de seu interior, que era lindíssimo). Em Kwiaton a igreja estava aberta, então pudemos visita-la. Hoje é católica, mas ela foi ortodoxa no passado, o que explica o formato acebolado dos seus domos. Vimos também a igreja de Skwirtne, depois de Ropica Górna e assim fomos seguindo nosso caminho até chegarmos na fronteira com a Ucrânia.

Veja mais desse trajeto no post abaixo:

• O inferno de Auschwitz.

Itinerário percorrido

Fotos

A Áustria não fazia parte de nossos planos para esta viagem. Nossa ideia era rodarmos somente no Leste Europeu, pois já havíamos conhecido um pouco da Europa Ocidental em outras oportunidades. Mas um bom motivo nos levou para este país, mais precisamente a Viena: visitarmos um casal de amigos que conhecemos em nossa primeira volta ao mundo de carro e que não víamos há dez anos.

Werner e Delphine, hoje com duas filhas, moram em Hagenbrunn, que fica nas imediações da capital austríaca. Trocamos alguns e-mails para combinar o encontro e o último que recebemos de Werner, que sempre nos dava um motivo a mais para nos convencer a visita-los, fora ainda mais provocativo. Nele havia um convite para participarmos juntos de uma peregrinação muito tradicional que acontece no sul do país – uma caminhada de 52 quilômetros. Nós adoramos caminhar, mas todos esses quilômetros a pé, tendo que subir e descer em torno de dois mil metros em altitude não é para qualquer joelho. E os nossos não estavam tão preparados assim depois do inverno. Mas no final, topamos o desafio e essa decisão passou a nos afligir um pouco até o dia da caminhada. Será que aguentaríamos?

Vindos da Eslováquia, entramos na Áustria e fomos pelas estradinhas de interior até Hagenbrunn. Fomos pelas estradas vicinais para não precisarmos pagar pedágios, que neste país são caros. Além de que dirigir em uma autoestrada, em nossa opinião, é como ver o mundo pela televisão, quando as cenas externas apenas passam diante de nossos olhos. Nelas temos que dirigir em velocidade alta e é proibido parar, impossibilitando qualquer contemplação ou fotografia da paisagem ao redor. Além de que mesmo em movimento, nossa visibilidade do entorno é reduzida devido aos trilhos de guarda ou aos muros antirruídos nos arredores das cidades.

Passamos 10 dias na companhia de Werner, Delphine, Louise e Paula. O casal foi muito prestativo e as crianças, assim que adquiriram confiança com nossa presença, se divertiram a beça. Durante o dia, como eles estavam ocupados com seus trabalhos e afazeres domésticos, alternamos entre resolver nossas pendencias de dia-a-dia e carro e conhecer Viena. Toda vez que fomos a cidade, caminhamos muito. Deixávamos nos levar pelo alto fluxo de turistas e assim íamos passando pelos seus principais atrativos. Viena, diga-se de passagem, é lindíssima. Visitamos a Catedral Saint Stephen, o Palácio Hofburg e o Jardim Burg, onde encontra-se a estátua de Mozart; passamos pela Praça Michael, o ponto de partida de carruagens que levam visitantes ao redor da cidade; almoçamos comida típica no Naschmarkt; andamos pelo Parlamento, pela Prefeitura e pela Biblioteca Nacional; tomamos um delicioso café da tarde no Café Central de Viena, que segundo nossos amigos, sem essa oportunidade, nossa visita a cidade não teria sido completa; e assim fomos treinando nossas pernas para a longa caminhada que teríamos pela frente. Entre tantos pontos turísticos, parávamos uma vez ou outra para descansar e apreciar o movimento. Essas paradas aconteciam, geralmente, quando encontrávamos músicos de rua, como na Praça Maria Teresa, onde ficamos ouvindo um ótimo violinista. O mais interessante foi escutar no Naschmarkt uma bandinha que tocava e cantava músicas típicas austríacas, mas de músicos indianos. Pode? Esse é o resultado da globalização que é mais do que evidente em Viena, uma cidade que abriga, hoje, pessoas do mundo inteiro.

Hundertwasser é um arquiteto local conhecido como o Gaudi de Viena. A Casa Hundertwasser é um prédio de poucos andares que conhecemos dele e que possui uma fachada muito exótica. Ela parece ter vida, pelas suas linhas tortas e assimétricas. Muito interessante. Num final de tarde, para vermos o pôr do sol de um lugar diferenciado, subimos na Wiener Riesenrad, ou a Roda Gigante de Viena em português, que é um dos principais símbolos da cidade. Construída em 1897 foi uma das primeiras rodas gigantes do mundo que com uma altura de 64,75m foi uma das mais altas de 1920 até 1985. Ao invés de cadeiras, há cabines fechadas onde cabem mais de dez pessoas em cada. Para nossa surpresa, uma das cabines dessa roda gigante era destinada para jantares românticos a dois. A cada volta que a roda dava, ela parava para que os garçons entrassem naquela cabine para servir um novo prato ou bebida. Era bem diferente e romântico, mas nada privativo para o casal que junto com a linda vista da cidade virou uma atração turística.

Final da tarde voltávamos para Hagenbrunn e nossas noites terminavam com saborosas jantas, regadas a bons vinhos e de sobremesa muito chocolate austríaco. Porém numa das noites, assim como o casal da roda gigante, também tivemos um jantar de gala. Já pensou em jantar no Museu de História Natural de Viena rodeado por salas com animais empalhados do mundo inteiro? Parece cena do filme Uma Noite no Museu, mas é uma experiência possível em Viena e nos foi presenteada pelos nossos amigos. O jantar (Festival de Aspargos) nos foi servido debaixo do domo principal daquele elegante prédio. Nessa noite tivemos uma verdadeira aula. Ainda antes do jantar percorremos o museu e apreciamos os animais empalhados que foram trazidos dos quatro cantos do mundo por expedições patrocinadas pelo império, que tinha o intuito de criar uma extensa coleção de amostras vegetais e animais. Haviam animais ali que hoje já estão extintos. E para se ter uma ideia do tamanho do acervo do museu, fora o que está exposto, há mais de três milhões de itens guardados em seu armazém privado. Foi nesse dia que aprendemos como diferenciar uma caveira de um homem da de uma mulher. Os homens, seja dos dias atuais ou de até dez mil anos atrás, possuem uma sobre saliência no supercilio. Um detalhe que o crânio das mulheres não possui. Do telhado do museu pudemos apreciar a vista da cidade a noite, de frente para a praça onde antes da Segunda Guerra Mundial Hitler fez um discurso público que reuniu milhares de pessoas. Ali, nosso guia nos contou diversas histórias da cidade e as duas que lembramos, os protagonistas se suicidaram. O primeiro foi um escultor contratado pelo rei para fazer uma estatua com dois cavalos. Ao termino da obra o rei falou que estava bom, apenas bom, o que entristeceu o escultor a ponto dele tirar sua própria vida. O segundo fato ocorreu com um arquiteto, que projetou um alojamento para um exercito, no qual, esqueceu os banheiros. Já pensou um exercito inteiro sem um banheiro sequer? A história virou piada e o arquiteto também se suicidou.

Chegou o dia tão esperado, ou não, no qual viajamos 350 quilômetros até Klagenfurt no sul do país para fazermos parte do “Vierbergelauf”, “a corrida das quatro montanhas”, na qual caminhamos por 17 horas numa extensão de mais de 56 quilômetros, subindo e descendo quatro morros. Para ler e ver as fotos desta aventura que ocorreu debaixo de muita chuva e frio, CLIQUE AQUI.

Para descansar da epopeia no sul da Áustria, fomos para Lackenhof passar o fim de semana, onde a família do Werner possui uma casa de campo. A região localiza-se no centro norte do país. É montanhosa e de fazendas, com paisagens típicas dos Alpes austríacos, mas ao mesmo tempo que choveu muito lá no sul, quando caminhávamos, ali nevou. Tanto que o nosso divertimento naqueles dias foi descer as montanhas nevadas com “BOB’s”, uns carrinhos de plástico com volante, especiais para crianças brincarem na neve. Adrenalina pura, pois não é que esse trem embala? Também experimentamos os “snowshoes”, ou sapatos para neve, que mais se parecem com raquetes adaptadas aos pés para que não nos enterremos na neve profunda ao caminhar.

Em nosso retorno a Viena acompanhamos o Rio Danúbio ao passar na região de Wachau, uma das partes mais bonitas do rio na Áustria. Castelos, cidades medievais, plantações de frutas e vinhedos foram algumas das suas atrações. Em Viena, Werner, Delphine, as meninas e nós fomos jantar na casa de mais um casal de amigos austríacos que havíamos conhecido na primeira viagem de volta ao mundo, Martin e Angelika que também já possuíam duas filhas, chamadas Catherine e Elizabeth. Esse encontro foi uma espécie de despedida da Áustria, já que no outro dia iríamos partir rumo a República Checa.

Os passeios que fizemos na Republica Checa foram lindos, mas a cerveja foi o que mais nos realizou, afinal de contas, a cerveja checa é uma das melhores do mundo. Estivemos no país por 10 dias. Primeiro fomos a Cesky Krumlov, uma cidade que é um charme a parte. Um diferencial na arquitetura desta cidade, bem como de outras desse país é que ao invés das construções possuírem tantos detalhes, estes são pintados, inclusive as pedras. A cidade se formou onde o Rio Vltava faz uma curva bem fechada e isso nos dava a impressão dela ficar numa ilha, tendo apenas uma pequena passagem sem ponte.

Mas se estávamos esperando encontrar o povo checo na Republica Checa, fomos para o lugar errado. Essa foi uma percepção que tivemos em grande parte do país, que investiu fortemente em turismo nos últimos anos. Os orientais estão lá em massa, tanto que em Cesky Krumlov algumas propagandas de restaurantes estavam escritas em chinês, japonês ou coreano.

Ainda bem que para tomar cerveja o turismo intenso não atrapalhava. Nós experimentamos Gambrinus, Budweiser Budvar, Urquell, Kozel dentre muitas outras e nossa opinião é que sendo cerveja checa, é difícil errar. Em Cesky Budejovice visitamos a fábrica da Budweiser Budvar, uma cerveja checa produzida desde 1265. No Brasil há Budweiser nas prateleiras dos supermercados, mas essa, curiosamente, não é a Budweiser checa, e sim a americana, do atual grupo AMBEV. O nome Budweiser deriva do nome da própria cidade checa onde é produzida, Cesky Budejovice e as duas empresas de mesmo nome o disputam judicialmente há muitos anos. E quanto a cerveja? Nós ficamos com a checa, sem sombra de dúvidas. No percurso que fizemos dentro da fabrica da Budweiser Budvar, vimos rapidamente seu processo de produção, etapa por etapa, até a mais importante, a degustação.

Praga é uma das capitais mais bonitas da Europa em nossa opinião. Suas ruas, pontes, passarelas são bastante concorridas pelos turistas, mas isso tem um porque: sua situação geográfica e a sua arquitetura de castelos, igrejas e cúpulas espalhadas por todos os lados mostram que essa cidade foi muito rica no passado e claro que hoje, todos querem conhece-la. Caminhamos por mais de 15 quilômetros, quebrando o pescoço para apreciar as pinturas das casas e prédios. Vimos muitos artistas de rua e encontramos muitos brasileiros. A Ponte de Charles é um dos marcos da cidade por suas belas esculturas, mas é irônico que tanta gente caminha nela para vê-la, que ela mal aparecia. O entardecer nós vimos de um dos lugares mais bonitos da cidade, de onde entendíamos o porque de ser conhecida como a cidade das cem cúpulas. Víamos também dali, cinco pontes que cruzavam o Rio Vltava. E como não podia deixar de ser, terminamos o dia num Bier Garten, com uma cerveja (de cada vez!) na mão e um pão com salsicha e mostarda.

Desde que começamos esta viagem, tivemos o apoio da empresa Pneus Atturo quanto a pneus para o Lobo. Esta é uma marca americana focada em alta performance e fora de estrada. O pneu que nós usamos na maior parte do tempo foi o Trail Blade M/T e este teve um ótimo desempenho, principalmente em estradas ruins que passamos com frequência. Mas mesmo que eles sejam distribuídos em 24 países, a logística para recebermos um novo jogo na Europa ficou impossibilitada, então tivemos que comprar outros. E para isso, nada melhor que a Alemanha, pela grande variedade de ofertas e bons preços.

De Praga foram apenas 150 km para Dresden, Alemanha, que na Segunda Guerra Mundial fora intensamente bombardeada no ano de 1945. Talvez uma das cidades mais destruídas na guerra. Hoje, foi reconstruída e está lindíssima, tendo o Rio Elba cruzando seu centro. Tornou-se um importante centro cultural, político e econômico do país.

Com pneus novos em folha, seguimos viagem rumo a Polônia, um país que estávamos muito ansiosos por conhecer.

Veja mais sobre esse trajeto nos POST a seguir:

• 1.000 dias na estrada!;
• 56 quilômetros a pé.

Itinerário percorrido

Fotos

Chegou a vez da Hungria e da Eslováquia.

Nós não tínhamos grandes planos para esses dois países. Queríamos apenas cruzar a Hungria e a Eslováquia e ir aproveitando o que fosse aparecendo em nosso caminho. Mas depois de 13 dias por essas terras, podemos dizer que ficamos realizados com o que vimos. Terras que ainda possuem muita cultura e tradição.

Começamos a viagem na Hungria pela planície Panônia, também chamada de Bacia Cárpata, que nos pareceu uma versão em miniatura do Pantanal Brasileiro. Passamos por diversas fazendas com solo arenoso e muita poeira, de onde vimos animais, como veados pastando nos campos abertos e pássaros fazendo algazarra nas áreas alagadas. No passado, devido a exploração excessiva da terra pela agricultura e pecuária, desencadeou-se uma desertificação do solo. A areia exposta pelo desflorestamento começou a se movimentar formando dunas sobre as plantações e vilas e hoje, como uma tentativa para recuperar essas áreas degradadas, foi criado o Parque Nacional Kiskunsagi.

O rio Danúbio divide essa Grande Planície ao meio e foi às suas margens que passamos nossa terceira noite no país. Havíamos cruzado o Danúbio nos países anteriores e desde então o Roy sonhava em voar de paramotor para fotografa-lo do alto. O local desse acampamento tinha as condições ideais para decolagem e pouso, mas devido a ausência de vento, que ajuda muito para decolar, foi só na terceira tentativa que ele conseguir tirar os pés do chão. O intuito do voo era para fotografar o rio, mas lá do alto ele descobriu uma outra beleza que só percebe-se de cima, a agricultura húngara. Vejam um POST especial que fizemos sobre essa experiência, clique aqui.

Sempre é gostoso celebrar o sucesso de um voo bonito e seguro, então ao entardecer, sentamo-nos ao redor de uma fogueira para tomar uma cerveja e assistir a movimentação dos barcos, ora de passageiros, ora de cargueiros, que desciam ou subiam o Danúbio. A lenha foi coletada nos bancos do rio e cada uma que colocávamos no fogo, imaginávamos de qual país rio acima se originavam, já que esse é o segundo rio mais extenso da Europa (mais de 2.800km de extensão) e antes dali, suas águas já haviam passado pela Alemanha, Áustria e Eslováquia. No total ele cruza 10 nações e termina sua trajetória no Mar Negro, na divisa da Romênia com a Moldávia e Ucrânia.

O feriado de Sexta-Feira Santa estivemos na capital Budapeste. O camping que pretendíamos ficar ainda estava fechado para o inverno, mas depois que descobrimos o seu alto preço, ficamos felizes que tivemos que procurar por outro lugar para passar a noite. Acabamos acampando no estacionamento dos bombeiros da capital húngara. Budapeste é uma cidade linda, mas grande e espalhada. Bem típica europeia. Na verdade são duas cidades, Buda e Peste, uma em cada lado do Danúbio. Nós fomos primeiro para Buda, que é mais turística e ficamos um pouco chocados com a quantidade de pessoas que se encontravam no local. Não estávamos mais acostumados com lugares tão turísticos. Mas pela beleza da cidade, dá para entender o motivo de toda aquela gente, mesmo que em baixa temporada. Do Castle Hill cruzamos o rio pela ponte metálica Szabadsag. Ela possuía um ambiente agradável, onde casais de namorados faziam de sua estrutura o seu ponto de encontro. Em Peste a vida é mais real e menos turística, mas o comércio estava fechado devido ao feriado. Caminhamos sem rumo, descontraídos e o clima de início de primavera foi bem convidativo para tomarmos um sorvete italiano enquanto caminhávamos por uma feira de comida e artesanato.

Seguimos viagem ao norte margeando o rio Danúbio, de vila em vila e a Páscoa celebramos em Visegrad, local escolhido pelos reis húngaros para se protegerem dos ataques mongóis. Subimos até a Citadela para termos uma vista panorâmica, demos uma espiada no Palácio Real, que já foi um dos maiores da Europa Central e almoçamos um “Transilvanyan Wood Plate” (frango, porco, bacon, salsicha, batata, pepino e repolho doce) num restaurante local. Tivemos um dia bem típico de domingo de Páscoa. Ainda na Hungria visitamos a Basílica de Esztergom, maior igreja do país, mas a melhor vista desta imponente construção tivemos do outro lado do rio, quando já estávamos na Eslováquia.

No outro dia, por já termos cruzado a fronteira para a Eslováquia, tivemos que voltar a Hungria, pois esquecemos a tampa do tanque de combustível no posto onde abastecemos. Já era a terceira vez que isso acontecia na Europa (a primeira vez foi na Bulgária e a segunda na Romênia). Nas outras vezes, devido a distância, não voltamos para busca-la e compramos tampas novas, alias, uma vez ganhamos uma em um ferro velho. Neste posto da Hungria, onde aconteceu o episódio da tampa, haviam cinco outras tampas, o que nos deixou aliviados por saber que não éramos os únicos avoados. É fácil cruzar fronteiras quando se está na Zona Schengen, onde 26 países europeus desfrutam de uma política de fronteiras abertas e de livre circulação de pessoas. Ou seja, não tivemos que enfrentar burocracia de fronteira. Por fim acabamos cruzando a ponte entre a Hungria e a Eslováquia cinco vezes, na última delas para fazer uma filmagem da sua bela estrutura de ferro.

Na Eslováquia os jardins estavam floridos, especialmente com tulipas, que eram as flores que mais chamavam a atenção por sua beleza. Além disso, percebemos que as vilas por onde passávamos possuíam postes com alto-falantes, em distintos locais das vilas, que nos intrigaram de sua serventia. Mais tarde, em conversa com um local, descobrimos que são uma espécie de rádio da prefeitura para dar avisos, notícias, comunicar falecimentos, etc. Um hábito antigo que as pequenas comunidades ainda preservam em meio ao mundo digital.

E que riqueza arquitetônica possui a Eslováquia, com detalhes diferentes do que estávamos acostumados a ver na Europa Ocidental. A cidade de Banska Stiavnica é lindíssima. Foi muito próspera do século 16 por ser uma cidade mineira. Nessa época ela era tão rica, que chegou a ser conhecida na Europa como “A cidade da prata” e desenvolveu-se como um centro de progresso técnico e educacional. Depois visitamos as vilas tradicionais de Vlkolínec e Cicmany, com suas casas de madeira pintadas. Ambas as vilas nos deram uma aula de arquitetura em madeira e carpintaria.

No norte do país pretendíamos explorar as montanhas Tatras (parte mais alta da cordilheira dos Cárpatos), mas estavam inacessíveis devido a uma forte nevasca. Mudamos de planos então e ao invés de caminharmos nas montanhas, fomos para um restaurante comer. Que contraste, mas não há coisa melhor para se fazer do que comer num dia de frio e neve. Fomos no restaurante Salas Krojinka em Ruzomberok, onde nos deliciamos com um refogado de carneiro acompanhado de pirogue de batata, bacon e queijo brindza (um queijo de carneiro com cheiro e gosto forte, típico dessa região europeia). De sobremesa comemos um strudel de maçã que acabara de sair do forno. Tudo bem caseiro. Hum, dá água na boca só de lembrar.

Depois da nevasca fomos presenteados com um dia lindo e o aproveitamos para conhecer a região de Terchová, que é a cidade natal de Juraj Janosik (1688-1713). Este foi um grande nome do romance, poesia e filme da Eslováquia e Polônia. De acordo com a lenda, Janosik roubava dos ricos para dar aos pobres e se tornou o Robin Hood local e um orgulho nacional. Em geral percebemos que os eslovacos são bem nacionalistas e orgulhosos de seu país, cultura e tradição.

A pequena vila de Terchová também é o ponto de entrada do Vale Vratna e do Parque Nacional Mala Fátra. Dirigimos até o final do vale e de lá partimos a pé, caminhando sobre a neve fresca até um local chamado Chata na Gruni, de onde tem-se uma das melhores vistas da montanha Velky Rozsutec (1610m), considerada uma das mais bonitas da Eslováquia. Suas rochas se destacam no meio das demais montanhas cobertas por florestas verdes.

E por fim chegamos em Bratislava, onde encontramos um ótimo lugar para acampar: de frente para o rio Danúbio e do outro lado do centro histórico da capital. Passamos apenas um dia por ali, pois no outro dia (23 de abril de 2017) tínhamos um encontro marcado em Viena, na Áustria. Reencontraríamos nossos amigos Werner e Delphine, que conhecemos há dez anos atrás na Austrália em nossa primeira volta ao mundo e que desde então não os víamos. Para esse momento tão importante fomos a um shopping em Bratislava dar um trato em nossa aparência, hehe. Compramos calças novas, já que as nossas, de tão usadas e surradas, estavam em trapos. Saímos dos trocadores outras pessoas e as calças velhas ficaram num lixeiro do shopping. Estávamos prontos para seguirmos ao próximo país.

Veja mais sobre esse trajeto:

• Zona Schengen;
• Nas montanhas da Eslováquia;
• Outra beleza vista do paramotor.

Itinerário percorrido

Fotos

Quando pensávamos em Romênia, instantaneamente vinha em nossas cabeças a história do Conde Drácula, imagens de vampiros e criaturas sobrenaturais que habitavam seus castelos e florestas, sempre com um ar de suspense. Mas a realidade deste país, que tivemos a oportunidade de experimentar, é completamente diferente: humana e pacata.

A vida nas paisagens bucólicas da Romênia nos deu a sensação de termos voltado aos tempos medievais e as cenas que aconteceram diante de nossos olhos foram de uma vida essencialmente rural. As vilas aglomeravam-se com seus casarões coloridos, muitas vezes em linha, ao longo das estradas e o tráfego não era somente de carros, mas de carroças com cavalos decorados com pompons de lã vermelha em suas orelhas e de agricultores com seus tratores, puxando uma pequena carreta onde sua esposa e/ou filhos iam de carona. Nas montanhas com pastos verdes, pastores cuidavam de suas ovelhas enquanto que nas planícies, pessoas trabalhavam na lavoura. Muito do trabalho rural era feito manualmente ou com o uso de animais.

O ocidente da Romênia é dominado pelos montes Cárpatos, a segunda mais longa cadeia montanhosa da Europa e se estende dali em diante pela Ucrânia, Polônia, Eslováquia e República Checa, com picos que alcançam 2.700 metros de altitude. Nós entramos no país pelo sul, então precisávamos cruzar para o norte da cordilheira, mas as duas estradas que gostaríamos de percorrer – Estrada Transalpina e Transfagarashan – estavam fechadas. Elas transpassam as partes mais altas dos Cárpatos romenos, mas abririam somente em junho ou julho, dependendo das condições climáticas. Como ainda era início de abril, significava que ambas ainda estavam debaixo de muita neve.

A Transfagarashan foi construída na década de 70 como uma rota militar estratégica, devido o então presidente Nicolae Ceausescu temer uma invasão soviética. O custo financeiro e de vidas foi muito alto e hoje, por estar aberta apenas poucos meses por ano, ela virou mais uma atração turística do que uma rodovia utilitária. Muitas pessoas, principalmente europeus, vem dirigir seus carros, motos e bicicletas pelas suas curvas fechadas. Esse turismo se intensificou depois de 2009, quando um apresentador famoso da TV Britânica declarou que esta era “a melhor estrada do mundo”.

Tristes por não podermos cruza-la, decidimos dirigir até onde fosse transitável, a 1.300m de altitude. Dali em diante, até os 2.042m, fomos num teleférico, de onde vimos o ziguezague inicial da estrada desaparecer debaixo da imensidão branca. Tentamos, por um bom tempo, decifrar por onde a estrada serpenteava montanha acima, pois queríamos subir até o passe para enxergamos o outro lado da montanha. Mas no caminho para lá descobrimos que em seu ponto mais alto a estrada atravessava a montanha por um túnel. E este túnel, apesar de estar fechado por um portão de ferro, possuía uma pequena porta de acesso, onde fomos espiar. Pelo GPS vimos que ele possuía 1.300m de comprimento, sendo que o Roy já se empolgou em cruza-lo a pé para vermos a vista do outro lado. A Michelle relutou no começo, pois temia que alguém fechasse aquela portinhola, nos deixando trancados lá dentro. Mas quando percebemos já caminhávamos escuridão adentro. Haviam algumas luzes, mas muitas estavam quebradas e nestas partes tudo ficava bem escuro. Fazia frio e o silêncio era quebrado apenas pelo gotejar das infiltrações de água, que se transformavam em estalactites e estalagmites de gelo. Foi de arrepiar, principalmente depois de termos assistido na noite anterior o filme Drácula de Bram Stoker para entrarmos no clima de terror da Romênia. Apreciamos a vista, a luz e o ar fresco do outro lado do túnel e voltamos rapidamente para pegar o teleférico de volta para o nosso carro. Essa foi, pelo menos, uma experiência diferente do que se tivéssemos dirigido por aquela rodovia.

Cruzamos os Cárpatos por uma estrada mais baixa que a Transfagarashan. Então, quando chegamos do outro lado, entramos na Transilvânia, região que ficou mundialmente famosa depois que o escritor inglês Bram Stoker escreveu o livro Drácula, em 1897. Há um POST em nosso website que conta mais detalhes dessa história, sobre o que é mito e o que é realidade. Vale a pena lê-lo para entender a continuidade deste diário, clique aqui.

Na Transilvânia, primeiramente, passamos um final de semana na cidade Sibiu, que possui um centro histórico lindo, com casarões um ao lado do outro acompanhando as curvas das ruas, diversas igrejas com torres altas e praças com muitos cafés e movimento. Essa foi nossa cidade preferida da Romênia, com muita cultura e atmosfera agradável. Em seguida visitamos o Castelo Bran. Há muitos castelos na Transilvânia, mas visitamos apenas esse devido a sua história e beleza. Ele é mundialmente conhecido como o Castelo do Conde Drácula, pois é o que mais se assemelha a descrição da ficção de Bram Stoker, ou seja, acredita-se que o escritor se inspirou nele em seu livro. Os nomes Bran (do castelo) e Bram (do escritor) são meras coincidências.

Conhecemos brevemente Braşov, que também é uma cidade bonita e nossa próxima parada foi em Sighişoara, uma cidade medieval fortificada. De sua muralha do século 14, apenas nove das 14 torres sobreviveram. A torre do relógio, com 64 metros de altura e paredes de 2,35 metros de espessura, dão o acesso principal da cidade antiga. Dentro das muralhas encontram-se a praça central, onde aconteciam os julgamentos e os famosos impalamentos, a escadaria coberta de 172 degraus que desde 1642 dá acesso a igreja gótica no topo do morro e a casa onde nasceu Vlad Tepes, o rei que inspirou Bram Stocker na história do Conde Drácula. Muita coisa interessante.

Em seguida fomos para o interior da Transilvânia. Dirigimos por estradas secundárias cruzando pequenas vilas tradicionais, campos abertos cheios de ovelhas e florestas densas. Dizem que a Romênia tem uma das maiores áreas de florestas intactas da Europa e que estas possuem uma grande concentração de ursos marrons e lobos. Esse fato tornou nossa viagem mais interessante, pois sempre tínhamos a esperança de cruzarmos com algum desses animais a qualquer momento. Infelizmente nenhum encontro aconteceu. Uma neve suave que caiu em nosso caminho deu um charme especial para as vilas.

Nós ficamos realmente encantados com as vilas saxãs Viscri e Biertan. Elas possuem igrejas fortificadas que datam de mais de quinhentos anos atrás. Os saxões que viviam na Transilvânia eram originalmente alemães, que foram trazidos para a região a partir do século 12, época em que ela fora dominada pelo Império Húngaro, afim de que eles defendessem aquelas terras contra a invasão dos otomanos e tatars. Os saxões resistiram aos ataques formando comunidades muito fortes de fazendeiros, artesãos e comerciantes. As cidades mais importantes foram fortificadas e nas pequenas vilas foram construídas igrejas fortificadas para a sua proteção. Estas igrejas possuíam características militares, como muralhas com paredes espessas ao seu redor, torres de vigia, armazéns onde eram guardados mantimentos e armas, tudo para que eles pudessem sobreviver caso fossem cercados por um longo período de tempo. Hoje existem mais de 150 igrejas fortificadas no sudoeste da Transilvânia em estilos variados, sendo que sete delas foram declaradas Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO.

Outro detalhe que nos chamou a atenção na Romênia foram pessoas que possuíam traços e vestimenta diferenciados da maioria da população. Vimos homens em estilo caubói, com botas e chapéu e mulheres com cabelos negros compridos, saias longas vermelhas, muitas bijuterias e lenços na cabeça. Nós já havíamos ouvido falar que no leste europeu haviam ciganos e vimos alguns nos países que cruzamos anteriormente, mas na Romênia encontramos a maior concentração deles.

Os ciganos, ou povo roma como também são conhecidos na Europa, não possuíam escrita e devido a esse fato, sua origem e história foram um mistério por muito tempo. Foi através de seu idioma, o romani, que antropólogos levantaram a hipótese de que originavam-se do noroeste da Índia e isso foi posteriormente confirmado com dados genéticos. Segundo estudos, a diáspora dos ciganos começou há 1500 anos atrás, primeiramente para o Oriente Médio, Europa e Norte da África e mais tarde, a partir do século 14, iniciaram movimentos da Europa para as Américas. O Brasil recebeu grande número deles. Eram um povo essencialmente nômade, que viajava em caravanas de carroças de cidade em cidade montando acampamentos. Mas por todo o mundo sempre tiveram uma má reputação e por isso eram discriminados. Lembramos que em nossa cidade, São Bento do Sul, era muito comum vermos acampamentos de ciganos em algum terreno baldio, mas isso praticamente se acabou. Talvez no Brasil, assim como na Romênia, eles deixaram de ser nômades e assentaram-se definitivamente. Na vila de Huedin (Romênia) vimos Palácios Ciganos, que são casarões de diversos andares com telhados metálicos prateados trabalhados, mas muitos deles estavam inacabados ou sem manutenção. Nos pareceu que os ciganos gostam de ostentar e que em suas comunidades fazem uma espécie de competição de quem pode mais, ou seja, de quem construí maior ou mais luxuoso. O que eles não contam é que o dinheiro muitas vezes termina antes de finalizarem a obra, ou se a concluem, não tem condições de manter tamanhas moradias, que acabam virando grandes elefantes brancos. Quando nós olhávamos aqueles casarões de fora, ficávamos imaginando o que colocavam lá dentro, se conseguiam mobiliar tantos ambientes.

Bom, contentes com o tamanho compacto de nossa casa ambulante – o Lobo da Estrada – seguimos nossa vida nômade, meio cigana, de vila em vila, montando acampamento todos os dias e curtindo a vida pacata da Romênia até chegarmos na fronteira com a Hungria, nosso próximo destino.

Vejam mais posts da Romênia:

• Denúncia por espionagem na Romênia;
• Conde Drácula. Mito ou realidade?

Itinerário percorrido

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Os mais jovens, provavelmente, pouco ouviram falar. Mas quem frequentou a escola antes de 2003 ainda estudou o mapa do mundo com o país Iugoslávia fazendo parte dele. Ele se extinguiu em 2003, mas perdurou por grande parte do século 20. Sua história se resume no que segue: começou após a Primeira Guerra Mundial (1918) com o nome de Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos. Em 1929 passou a se chamar Reino da Iugoslávia. Durante a Segunda Guerra Mundial foi libertado do domínio nazista pelos chamados partisans, um grupo guerrilheiro comunista liderado por Josip Broz Tito. Tito, um ano após a abolição da monarquia, que aconteceu em 1945, se tornou presidente e governou até 1980, ano de sua morte. Ainda em 1945 o nome do país mudou para República Popular Federativa da Iugoslávia. Em 1963 foi rebatizada República Socialista Federal da Iugoslávia. Ao longo desses anos o país conquistou outras terras, tanto que antes de seu declínio, que iniciou quando Tito faleceu, a Iugoslávia constituía da República Socialista (RS) da Bósnia-Herzegovina, RS da Croácia, RS da Macedônia, RS de Montenegro, RS da Eslovênia e a RS da Sérvia. A RS da Sérvia constituía ainda as províncias autônomas de Vojvodina e Kosovo. Em 1992 quatro das seis repúblicas (Eslovênia, Croácia, Macedônia e Bósnia-Herzegovina) deixaram o país para formarem estados independentes, o que resultou em uma das guerras mais sangrentas da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Em seguida as duas repúblicas restantes, Sérvia e Montenegro, formaram a República Federal da Iugoslávia. Em 2003 o nome Iugoslávia deixou de existir e a união da Sérvia e Montenegro usou esse mesmo nome, Sérvia e Montenegro. Em 2006 Montenegro se tornou independente e em 2008 Kosovo conquistou a independência da Sérvia. Em praticamente toda a sua história, a sede de governo da Iugoslávia localizava-se na Sérvia. O nome Iugoslávia significa “eslavos do sul”.

Falando em Sérvia, este sempre foi um país europeu de grande poder político e que influenciou diversos acontecimentos do século 20. Foi um sérvio que disparou o tiro que iniciou a Primeira Guerra Mundial. Aconteceu em Sarajevo (capital da Bósnia e Herzegovina) e a bala disparada matou o príncipe do Império Austro-húngaro. A Tríplice Aliança que compunha o Império Austro-húngaro, Alemanha e Império Otomano (atual Turquia) declarou guerra contra a Sérvia, que, por sua vez, foi apoiada pela Tríplice Entente, composta pelo Império Russo, França e Reino Unido.

Deixando a história de lado, queremos falar um pouco sobre nossa experiência viajando por lá. A Macedônia e Kosovo, países que também faziam parte da Iugoslávia ficarão de fora deste relato, pois sobre a Macedônia já escrevemos em um diário anterior e o Kosovo não visitamos. Nosso itinerário foi: Montenegro, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovênia e Sérvia. Apesar de que todos faziam parte de um só país até pouco tempo atrás, eles são muito distintos. Mas as montanhas dos Alpes Dináricos e o Mar Adriático são belezas em comum de quase todos.

Entramos em Montenegro e fomos conhecer o Lago Skadar, sobre o qual corre a linha imaginária que divide Montenegro da Albânia. Subimos uma montanha bem alta de onde, de um lado, avistávamos o Mar Adriático e do outro, este lago entre as montanhas dos Alpes Dináricos. O lago foi uma ótima pedida para relaxar. Montamos a canoa, desempacotamos o equipamento de pesca que há tempo não via água e fomos pescar, ou melhor, molhar o anzol. Este lago possui várias ilhas e numa delas foi construído um monastério que está em funcionamento nos dias atuais. A região possui vilas tradicionais com casarões quadrados protegidos por muros de pedra. Havia bastante agricultura e carneiros e as pessoas, fora os monges, sorriam quando passávamos. Os monges, que a verdade seja dita, nunca foram muito simpáticos.

De lá cruzamos as montanhas e fomos visitar algumas cidades da costa do Mar Adriático como Sveti Stefan, Budva e Kotor. Devido as montanhas nascerem praticamente no mar, há pouco espaço para as vilas desenvolverem-se, então elas foram construídas meio amontoadas, com estradas e passagens estreitas. No verão essas ruelas devem virar um caos, mas talvez sejam elas que dão um charme especial ao lugar.

Kotor é a principal atração de Montenegro. Situa-se no final da Baía de Kotor, que está rodeada por montanhas rochosas muito altas e bonitas. Quanto mais se sobe as montanhas, mais se percebe o quão elas são altas. Para se ter uma ideia, em 17 quilômetros apenas, dirigimos do nível do mar até 1.651 metros de altitude. Lá no alto está o Parque Nacional Lovcen e no cume de uma das montanhas há um mausoléu com uma vista espetacular. Nós deduzimos que (naquela fase da empolgação, pois não temos prova disso) em dia limpo é possível enxergar os países Montenegro, Albânia, Kosovo, Sérvia, Croácia, Bósnia e Herzegovina e, com muita sorte, a Itália, que situa-se do outro lado do Mar Adriático. A cidade Kotor é bonita não só por sua localização, mas pela arquitetura da cidade antiga, que é toda muralhada e cheia de labirintos. Ela possui também um castelo na montanha, a uns 300 metros acima da cidade. Perast, também localizada na costa da Baía de Kotor é um charme a parte. Pequenina, possui 16 igrejas, todas construídas em pedra. A arquitetura da região sofreu influencia dos venezianos que a dominaram por algum tempo.

Cruzamos então para a Bósnia e Herzegovina, um país que gostamos muito, especialmente a capital Sarajevo. Visitando Sarajevo pudemos vivenciar através de fotos e relatos um pouco da saga que esta cidade sofreu no começo dos anos 90, na Guerra da Iugoslávia. Imaginem que nos anos 80 ela cedeu as Olimpíadas de Inverno e hospedou esportistas e espectadores do mundo todo e no começo da próxima década ficou completamente ilhada, cercada pelos inimigos, sendo metralhada dia e noite por quase quatro anos. Nós escrevemos um pouco dessa história em um POST que fizemos recentemente. Clique aqui para acessa-lo.

A Bósnia é o país mais pobre da antiga Iugoslávia. Isso ficou perceptível nas estradas, vilas, casas e na própria capital Sarajevo, que não conseguiu apagar as marcas da guerra. Os prédios da periferia ainda estão picados de buracos de bala.

Entender os motivos da Guerra da Iugoslávia é quase impossível. Eis um exemplo: em determinado momento do conflito, bósnios-muçulmanos e croatas lutavam lado a lado contra os bósnios-sérvios, sérvios e montenegrinos. Porem, em 1993, um desentendimento surgiu entre os aliados (bósnios-muçulmanos e croatas) e estes passaram a lutar entre si. Qualquer diferença étnica, social ou religiosa virou motivo de guerra. Comenta-se que Mostar (Bósnia), de tão destruída que ficou, parecia-se com Dresden (Alemanha), após a Segunda Guerra Mundial. A ponte em arco que era conhecida mundialmente, construída em 1557 e que sobrevivera inclusive a invasão italiana na Segunda Guerra Mundial, caiu 427 anos mais tarde, em 1995, fruto desse conflito. Após o cessar fogo, Mostar foi reconstruída com apoio internacional, inclusive sua ponte, que voltou a ser um dos lugares mais visitados do país.

Próximo da lista da antiga Iugoslávia foi a Croácia. É o país mais turístico da costa do Mar Adriático, tendo uma extensa costa e 1.244 ilhas. Dá para acreditar? Isso sem contar as lindas montanhas, lagos, cachoeiras e as cidades medievais muralhadas como Dubrovnik, que no quesito charme, ainda está para ser construída uma cidade que se iguale a ela. Mas quando entramos suas muralhas por um dos portões principais, percebemos que os croatas também carregam mágoas da guerra. Através de uma placa informativa eles enfatizavam para os turistas estrangeiros os pontos que a cidade sofrera com bombardeios. É aquela história, para brigar, é preciso pelo menos dois. Ali envolveu cinco e hoje cada um quer defender o seu lado e jogar a responsabilidade das destruições para o outro.

Passamos por Split e Trogir, outras cidades medievais e nos despedimos da costa para conhecermos o Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, que possui quedas d’água diferenciadas. Trata-se de uma concentração de cachoeiras de água cristalina que escoa por um vale profundo. Mesmo que era baixa estação, dividimos as passarelas sobre a água com muitos outros turistas, a maioria chineses, os quais sempre víamos em grupos e aparentemente eram muito animados.

Quando entramos na Eslovênia, tudo mudou. É um país pequeno, com apenas dois milhões de habitantes. Mas não são nas pequenas embalagens que se encontram as coisas boas da vida? A Eslovênia é assim. Um dos países mais verdes (proporcionalmente) do mundo, com um braço dos Alpes (Alpes Julianos) adentrando em suas terras. Um capricho de Deus, mas que os eslovenos resolveram mantê-lo bem cuidado assim como lhes foi entregue essa terra. Nos pareceu que os homens faziam uma espécie de competição nas vilas do interior, de quem cortava e empilhava a lenha com mais perfeição. O lixo que até então fazia parte das paradas ao lado da estrada nos países anteriores, desaparecera por completo. Se não tivéssemos aprendido nos livros, jamais diríamos que este país fez parte da Iugoslávia. Ele está muito mais para a Áustria e Suíça.

Um dos destaques da nossa passagem pela Eslovênia foi o Vale do rio Soca. Ele é verde, rodeado por montanhas altas e nevadas e a cor da água do rio, sem comentários. Em uma parte, onde o rio esculpiu sua passagem na rocha, de tão clara a água, podíamos enxergar do alto as trutas nadando contra a correnteza. Vimos também lagos muito bonitos, especialmente quando refletiam a paisagem ao seu redor como o lago Bled, o mais conhecido, porem, achamos o local muito turístico. E o que mais gostamos foi seu vizinho, o lago Bohinj, onde a natureza foi a maior atração.

A capital Liubliana conhecemos no dia certo. Era sexta-feira e o sol e o calor trouxeram muita gente para as ruas. No seu centro histórico não são permitido carros, então os bancos e as pontes do rio de águas verde-esmeralda ficam livres para os pedestres. Naquele dia estava acontecendo um festival gourmet na praça, com muitas barracas vendendo diferentes tipos de comida. Claro que não perdemos a oportunidade de almoçarmos junto a multidão, com uma cerveja na mão. Na praça onde esse evento estava sendo realizado, voluntários universitários vestidos com roupa de gari trabalhavam junto aos latões de lixo, orientando cada participante do evento como deveria separar o lixo. Um belo exemplo para o mundo.

Uma viagem é feita de experiências, tanto que as nossas impressões dos países que visitamos podem ser muito diferentes das de outros viajantes. Usamos como exemplo a Sérvia, que foi um país que nos recebeu muito bem. Achamos os sérvios parecidos com os brasileiros em alguns aspectos. Eles possuem interesses parecidos com nossos, tem os problemas políticos que temos e etc. E tudo isso, em nossa opinião, favorece nas amizades. Nós fizemos muitos amigos na Sérvia e tudo começou em uma oficina de Land Rover, onde fazíamos manutenção em nosso carro. Um cidadão se aproximou, pois se interessou pelo que fazíamos. Falou com outro, que nos convidou para nos reencontrarmos e a notícia se espalhou. No tempo que ficamos lá, praticamente todos os dias estávamos com algum amigo sérvio. Eles nos levaram pela capital Belgrado para conhecermos os principais pontos de interesse e para experimentarmos as comidas típicas, fizemos trilhas off-road, jantamos um peixe delicioso as margens do Rio Danúbio, fizemos churrasco sérvio e bebemos muita, mas muita cerveja e rakia, a aguardente local feita comumente de ameixa. Momentos muito agradáveis, que nos fizeram sentir saudades desses amigos logo que tivemos que partir.

E assim terminamos mais uma fase de nossa viagem. Da Sérvia nós seguimos em direção a Romênia, um país que há tempo desejávamos conhecer. A terra da Transilvânia, do Conde Drácula e dos castelos e vilas medievais.

Veja mais dessa região nos posts a seguir:

• Castelo medieval na Eslovênia;
• A Guerra da Bósnia;
• Bem recebidos na Sérvia.

Itinerário percorrido

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No Noroeste da Grécia situava-se um país que não fazíamos a mínima ideia de como ele era — a Albânia. E foi para lá que nos dirigimos.

A Albânia é um país que, assim como grande parte dos países do leste europeu, por situar-se praticamente na divisa entre o Ocidente e o Oriente, sofreu sucessivas invasões de diversos povos. Os otomanos, porem, dominaram a região por mais de 400 anos (até o começo do século 20) e foram os que mais influenciaram a cultura do país. Deixaram como legado a religião muçulmana e a arquitetura otomana.

Após a Segunda Guerra Mundial o país viveu a chamada “Era Comunista” sobre o comando do ditador Enver Hoxha, que depois de romper relações com a Iugoslávia, URSS e China, deixou o país isolado internacionalmente por dezenas de anos. Só recentemente que a Albânia está sendo redescoberta e já se tornou uma das grandes promessas de turismo no leste europeu.

Nós entramos pelo Vale Drina, um vale grande e fértil situado entre os Alpes Dináricos. Parecia que dirigíamos no passado, pois a vida ali havia dado uma parada no tempo. Cruzamos por diversas vilas de pedra que se assentaram nas encostas das montanhas, deixando assim a planície para a atividade agrícola. Os pastores de ovelhas com suas bengalas de madeira tradicionais viravam pequenos pontinhos no meio daquela imensidão.

Nosso primeiro destino foi Gjirokaster e as impressões no caminho até lá foram ótimas. Os albaneses nos pareceram muito simpáticos e prestativos. Em nenhum momento tentaram tirar vantagem por sermos turistas. Recebíamos sempre uma atenção especial. De acordo com nossa experiência, essa é uma das principais qualidades dos países como esse, que ainda não foram invadidos pelo turismo em massa. Enquanto que em países mais turísticos as pessoas acabam priorizando o dim-dim dos turistas, nos menos turísticos elas querem apenas deixar uma boa impressão.

Gjirokaster é um exemplo de cidade com arquitetura otomana, mas possui estilo único. As casas antigas dos fazendeiros ricos que ali moravam são muito grandes e se exibem em toda a encosta da montanha. Por serem tão diferentes, são a atração da cidade. Mas claro, muitas já estão em ruínas e somente algumas foram restauradas. Foram construídas basicamente com pedras e possuem até cinco andares. O térreo era geralmente destinado para cisterna e estábulos, enquanto que os andares superiores continham os quartos de hóspedes e da família. Visitamos a casa Zekate que foi restaurada pelos seus proprietários e hoje é um museu. Nós ficamos impressionados com a riqueza de seu interior, que possuía muitos detalhes em madeira, pinturas, nichos e cortinas rendadas.

Outro exemplo de arquitetura otomana que vimos foi em Berat, que também é conhecida como a “cidade das mil janelas”, devido a coleção de casas em estilo otomano, cheias de janelas, aglomeradas na encosta da montanha. A parte antiga dessa cidade é composta de três partes: Kalaja, um castelo no topo da montanha, que já foi ocupado por bizantinos, búlgaros, sérvios e otomanos; Mangalem na base da montanha; e Gorica, quarteirão localizado no outro lado do rio Osum. Os dois bairros residenciais possuem ruelas entre as casas e o divertido era andar pelo meio delas, para ver tudo em diferentes perspectivas. No castelo a principal atração foi a vista da cidade com seu belo entorno e com o Monte Tomorri ao fundo.

Fora do centro histórico o que nos chamou a atenção foram os bares (como chamam seus cafés) movimentados, um do lado do outro na extensão do calçadão. Nos pareceu que os albaneses frequentam muito esses locais, para socializarem-se ou simplesmente para esperar a vida passar. Sentar num desses bares era uma ótima forma para nós também relaxarmos e sentirmos a atmosfera local.

Além da arquitetura, a natureza da Albânia também é surpreendente, a exemplo do Olho Azul, que é uma nascente de água no meio da mata. A água cristalina surge de um buraco de profundidade desconhecida e se transforma instantaneamente num rio. Devido ao terreno cárstico, a água surge em uma coloração azul hipnotizante, que contrasta com o verde vivo da vegetação ao redor. Realmente um lugar único.

As praias não são tão bonitas como as da Grécia, mas não ficam muito para trás. O que denigre um pouco em certos lugares é a interferência humana, que desenvolveu-se sem planejamento e infraestrutura. Um dos pontos mais bonitos que estivemos foi quando dirigimos pelo Passe Llogora. Nos distanciamos apenas 3,3km da beira mar e nessa curta distancia alcançamos 1.030m de altitude, de onde a vista era linda. Dava para imaginar a Itália, que estava a apenas 85km ao Oeste, do outro lado do Mar Adriático.

Um de nossos objetivos na Albânia era de visitarmos a vila Theth nas montanhas do norte. Estava na hora de esticarmos as pernas e fazermos uma caminhada depois do longo inverno que passamos e essa região oferecia ótimas oportunidades para isso. Mas quem disse que conseguimos? A 19km de Theth, numa altitude de 1.428m, tivemos que fazer a volta e voltar, pois a neve profunda na estrada nos impediu de seguirmos adiante. Era apenas final de março, ainda muito cedo para explorarmos as montanhas.

Shkodra foi nosso último destino no país. Essa é uma cidade interessante, que está nas margens de um grande lago chamado Shkoder e este já faz divisa com o país vizinho Montenegro. Aproveitamos a infraestrutura da cidade para resolvermos algumas pendências, mas o lago deixamos para conhecer no lado montenegrino e será relatado no próximo diário.

PS 1 – O ditador Enver Hoxha, durante os seus mais de quarenta anos de liderança na República Popular Socialista da Albânia (1945-1990), temendo uma invasão externa, realizou o programa de “bunkerização”. Centenas de milhares de casamatas (bunker, em inglês) foram construídas no país, em todos os lugares possíveis, desde praias, montanhas, plantações, vilas, cidades, parquinhos, hotéis, cemitérios e etc. Elas são um pequeno domo pré-fabricado de concreto assentado sobre um cilindro de tamanho suficiente para uma ou duas pessoas ficarem em seu interior. Essas instalações, que mais parecem cogumelos, são fortificadas e à prova de projéteis, ou seja, são proteções para o povo numa possível guerra. Apesar do grande investimento militar nesse programa, que usou quase todos os recursos do país, as casamatas nunca foram utilizadas para o seu fim e hoje viraram um problema, pois sua destruição ou remoção é muito cara. Nós não sabemos o porque, mas não tiramos nenhuma foto das casamatas que vimos.

PS 2 – Numa parada para encher nossa caixa d’água numa bica natural, não percebemos que sobre ela havia uma espécie de telhado de concreto e quando demos a ré para aproximamos o carro da fonte, um dos ferros aparentes enroscou na lateral do Lobo. A estrutura de composite do motorhome que é forte a beça não sofreu avaria, apenas a tinta arranhou, mas a janela traseira quebrou.

Itinerário percorrido

Fotos

Em busca de temperaturas mais amenas, depois da Bulgária e da Macedônia, planejamos dirigir ao sul, o mais próximo possível da costa. E o país que atendeu aos nossos quesitos foi a Grécia. Mas claro que não fomos para a Grécia só para fugir do frio. Ela já estava em nossa lista de desejos há muito tempo.

A Grécia é um dos destinos mais populares do mundo e não é para menos. Situa-se no extremo sul da Península dos Balcãs, possui uma extensa costa e milhares de ilhas, sendo a maioria delas não habitadas. Geralmente as fotos que vemos da Grécia são dessas ilhas paradisíacas no Mediterrâneo. Mas por viajamos de carro, é sempre mais difícil e custoso visitar as ilhas, então nossa opção foi por explorar somente a parte continental grega. Os 20 dias que estivemos lá foram poucos com tamanha diversidade encontrada – montanhas, caminhadas, monastérios, ruínas, praias, vilas, vida rural, cidades, natureza e muito mais.

Era baixa temporada para o turismo e por isso, grande parte da infraestrutura estava fechada. Mas para nós, que somos autossuficientes com nosso carro, isso foi perfeito, pois tivemos a maioria dos lugares quase só para nós, algo que deve ser impossível no verão.

Quando entramos na Grécia pelo norte, fomos logo para uma de suas maiores belezas, Meteora, cujo significado é “no meio do céu”. Já no primeiro momento que a vimos, entendemos o porque de seu nome. Pilares rochosos que levaram aproximadamente 60 milhões de anos para se formarem sobem rumo ao céu e no topo deles, a quase 400m de altura, encontram-se monastérios praticamente suspensos no ar. Acredita-se que os primeiros monges vieram para a região no século 9 e estes viviam isolados dentro de cavernas, reunindo-se esporadicamente só para rezar. Aí no final do século 14 a Grécia passou a ficar ameaçada pelo Império Otomano, então três monges (Moisés, Gregório e Anastásio) viram em Meteora o lugar ideal para se esconder dos invasores. Posteriormente outros monges vieram a região e 24 monastérios foram construídos no topo das formações rochosas e o acesso a eles era apenas por cordas ou escadas retráteis. Durante os séculos 17 e 18, Meteora se tornou um refugio não somente para religiosos, mas para poetas, filósofos e pensadores gregos, que também fugiram da repressão otomana. Muitos acreditam que se não fosse por esses monastérios isolados, muitas tradições helenísticas teriam se perdido.

Atualmente apenas seis, dos 24 monastérios, estão em funcionamento. Destes, cinco são habitados por homens e um por mulheres, mas cada um hospeda menos que 10 pessoas. Em 1920 foram construídas escadas de acesso e hoje uma estrada serpenteia no meio das formações dando acesso aos monastérios e a mirantes. As novas condições de acesso quebraram um pouco da sensação de isolamento e inacessibilidade, mas mesmo assim o lugar continua impressionante e algo imperdível para quem visita o país.

Visitamos dois monastérios, o Ágios Stéphanos (Santo Estêvão), fundado em 1400, que hoje é um convento e o Megálos Metéoros (Grande Meteoro ou Mosteiro da Transfiguração) que é o mais alto, maior e mais antigo dos seis. O primeiro possui uma igreja com o interior todo pintado. Não há um milímetro sem tinta e as pinturas possuem muitos detalhes. Por fora da igreja as imagens são fortes, representando o pecado, o sofrimento e a vida mundana entre o céu e o inferno. Dentro as imagens são de uma vida elevada, da trajetória de Jesus e haviam muitas pinturas de reis, santos e pessoas importantes. No segundo monastério pudemos ver como era e é a vida monástica, conhecemos a antiga cozinha, a vinícola, a igreja e um museu. A vontade era de explorarmos mais a região, que possui diversas trilhas e é o paraíso da escalada. Na verdade, queríamos mesmo é ter voado de paramotor para apreciar suas belezas de cima, mas a previsão de tempo era ruim para os dias seguintes, então acabamos seguindo em frente.

A Grécia é considerada o berço do mundo ocidental. Foi lá que surgiu os conceitos de democracia, os Jogos Olímpicos, a filosofia, a literatura e o teatro ocidental, a historiografia, a ciência política e a maioria dos princípios científicos e matemáticos. Esses conhecimentos surgiram principalmente na Grécia Clássica, período em que os gregos prosperam nessas áreas. O país é repleto de ruínas dessa época e nós tivemos a oportunidade de visitar algumas das mais importantes, como Delfos, Atenas e Olímpia.

De acordo com a mitologia grega, Zeus soltou duas águias em lados opostos do mundo e elas se encontraram na cidade de Delfos, fazendo dela o umbigo do mundo e o centro religioso da Grécia Antiga. A partir do século 6 a.C., nas encostas do Monte Parnaso iniciou-se a construção do Santuário de Apolo, um dos deuses gregos mais venerados. Milhares de peregrinos iam a Delfos para consultar o oráculo – uma mulher de meia idade chamada Sibila, que sentava na entrada de uma gruta que expelia fumaça. Após sacrificarem uma cabra ou carneiro, os fiéis faziam perguntas ao oráculo, que após inalar os vapores expelidos, tinha seu espírito possuído por Orfeu, filho de Apolo, que lhe fazia revelações proféticas. Então um sacerdote transcrevia as mensagens aos fiéis. Várias pessoas importantes, inclusive Alexandre – O Grande (da Macedônia) consultaram o oráculo e muitos fatos da história do mundo, como guerras, viagens e negócios foram influenciados por essas mensagens. Nós também fizemos nossas perguntas, mas não recebemos nenhuma resposta. Dizem que o oráculo foi silenciado em 390 d.C., quando o templo foi destruído pelos romanos cristãos como forma de acabar com o paganismo.

A Antiga Delfos está inserida num lugar lindo e ao redor das ruínas do Templo de Apolo, há ruínas de várias capelas, os chamados tesouros, construídas pelas cidades-estados gregas para guardar as oferendas ao Deus Apolo em forma de comemoração ou agradecimento aos seus benefícios. Eram tantas doações que Delfos ficou muito rica e funcionava como uma espécie de banco na época. No complexo muitas estruturas são réplicas, mas as peças originais nós pudemos aprecia-las no museu. É incrível a quantidade e qualidade de detalhes e tudo numa escala monumental.

Depois de Delfos veio Atenas, a capital da Grécia moderna e uma das cidades mais antigas do mundo. É uma cidade enorme, com mais de três milhões de habitantes e nessas cidades, geralmente, temos dificuldade de achar um lugar bom e barato para ficar. Dessa vez achamos um estacionamento bem no centro, onde pudemos estacionar e passar a noite no carro.

Com o Lobo num lugar seguro, saímos a pé para conhecer a cidade. No alto de um morro um dos principais símbolos da Grécia se destacou, a Acrópole de Atenas e essa é uma ruína que merece respeito, tanto por seu tamanho e imponência, como por sua beleza. O lugar foi habitado até o século 6 a.C., quando foi destruído pelos persas. Depois que o oráculo de Delfos anunciou que este sítio deveria se tornar a morada dos deuses, uma cidade de templos ali se ergueu. O principal templo, que insiste em se manter de pé até hoje, é o Parthenon, dedicado a Deusa da sabedoria Atena, patrona da cidade que levava seu nome. No domínio Bizantino o Parthenon foi transformado numa igreja. Posteriormente os otomanos o usaram como uma mesquita e foi quando transferiram a estátua de Atenas (com 12m de altura e toda de ouro) para Constantinopla. Lá ela desapareceu. Em 1600 os venezianos causaram o maior estrago no edifício, quando o atingiram com uma bala de canhão. O detalhe é que lá dentro armazenava-se pólvora, então oitenta por cento se danificou. Em 1900 os ingleses saquearam boa parte das riquezas e hoje, o que restou dessa cidade de templos pode ser visto no Museu da Acrópole. Ali está a prova, muito bem preservada, de que os gregos eram realmente mestres em arquitetura e escultura. Imaginar tamanha técnica há mais de 2500 anos atrás fez nossos queixos caírem.

Atenas possui tantas ruínas gregas, romanas, bizantinas e otomanas que chega a cansar. Imaginem que em algumas das obras mais importantes do mundo, depois de vermos tantas, chegamos a pensar: “Ah, mais uma!”, como se fosse algo insignificante. Os Deuses gregos devem ter ficado loucos.

Alguns quilômetros ao sul cruzamos o Canal de Coríntio para entramos na Península do Peloponeso, onde encontramos uma Grécia bem rural, com muitas plantações de oliva e cítricos. As flores abundavam por todos os lados e anunciavam a chegada da primavera. Dirigimos por estradas cênicas acompanhando penhascos a beira-mar e assim que deixávamos a costa, saíamos do nível do mar para ultrapassar os 1000m de altitude. Oitenta por cento do território grego é montanhoso e o interior da Península do Peloponeso é assim também. No caminho, tanto na costa como nas montanhas, cruzamos por desfiladeiros de natureza exuberante (alguns com monastérios pendurados em suas encostas) e por lindas vilas de pedra.

Em Náuplia subimos a pé até o Castelo Palamidi, de onde tivemos uma vista espetacular da cidade com seus casarões de três andares, pés-direitos altos e balcões. E no final do dia caminhamos por suas ruelas arborizadas com tangerineiras cheias de frutas. Mas a grande atração da península foi Monemvasia, uma pequena vila medieval do ano 583, localizada numa ilha rochosa conectada ao continente por um dique artificial. A parte antiga da cidade, chamada castro, está dividida em duas zonas, a parte baixa, com ruas estreitas para pedestres e a parte alta, que está em ruínas, com exceção de uma igreja restaurada. Neste lugar tiramos fotos típicas de cartão postal da Grécia: a vila com fachadas rebocadas em tons naturais e ao fundo o mar azul e cristalino. Impossível não se render aos encantos deste lugar.

Em Gythio, antigo porto de Esparta (uma das cidades-estados mais poderosas da Grécia Antiga; foi ela, inclusive que destruiu Atenas) passamos em frente a ilha de Cranae, que dizem ser o local onde o príncipe de Tróia casou-se com a princesa de Esparta, desencadeando a Guerra de Tróia. Esta guerra ficou conhecida na história devido a tática usada por Esparta para invadir as muralhas impenetráveis de Tróia. Em determinada fase da guerra, os espartanos disserem aos troianos que estariam desistindo da guerra, e como prova da intenção de paz, deixaram de presente um imenso cavalo de madeira. Quando os troianos trouxeram o presente para dentro de suas muralhas, não sabiam que dentro dele estavam escondidos soldados espartanos. A noite, quando Tróia dormia, esses soldados saíram do cavalo e abriram os portões da cidade, facilitando a entrada dos demais soldados gregos para destruírem a cidade. Foi desse episódio que surgiu a expressão “presente de grego”, que significa receber um presente ou dádiva que lhe traz prejuízos ou que não acontece beneficamente, como era para ser. Uma surpresa ruim inesperada, ou cilada.

Na península de Mani chegamos ao nosso ponto mais ao sul da Europa: 36° 39’ 43,6”N, 22° 23’ 27,45”E. Dali para frente, rumamos ao norte novamente. Mas ainda havia uma ruína em nosso caminho que não poderíamos deixar de visitar, Olímpia. Nós não assistimos os Jogos Olímpicos no Brasil no ano passado, então, em compensação, fomos ao local onde esse grande evento começou, em 776 a.C. E para nossa surpresa, a bandeira brasileira estava hasteada na frente da prefeitura da cidade. As ruínas estão viradas em ruínas. Para tentarmos visualizar como aquilo era antigamente, tivemos que usar muita imaginação. Mas a energia de se estar ali e só de pensar em tudo que se sucedeu ao longo desses mais de 2.500 anos, foi de arrepiar.

Deixamos o Peloponeso de ferry e dirigimos para Lefkada. Ali os dias de céu azul passaram a fazer parte de nossa viagem e nosso termômetro chegou a registrar 19°C, sensação de calor que nós nem lembrávamos mais como era. A costa oeste desta ilha possui praias paradisíacas, com mar azul turquesa contrastando com penhascos brancos. Acampamos na praia Porto Katsikie cujas águas azuis nos convidaram para uma remada. De longe o mar parecia calmo, mas tivemos dificuldades para colocar e tirar a canoa d’água, pois na realidade, ele estava bem agitado. Remamos a beira dos penhascos que possuíam grutas e cavernas escondidas e a sensação de flutuar naquela imensidão azul cristalina foi indescritível.

Ao norte passamos por mais uma cidade agradável, Joanina, com um castelo as margens de um lago e quando vimos, já estávamos na fronteira da Albânia. A tão esperada Grécia estava ficando para trás. De lembrança, trazemos as lindas imagens que podem ser apreciadas neste diário e dois litros de azeite de oliva comprados direto do produtor. Não poderíamos ter melhor souvenir.

Veja mais:

• Azul foi a cor do dia de ontem;
• 10 anos do Mundo por Terra.

Itinerário percorrido

Fotos

Agora sim, chegamos na Bulgária, e chegamos também na União Europeia. Mas o frio que tinha dado uma trégua nos últimos dias na Turquia, havia voltado e no exato momento que cruzamos a fronteira, a neve resolveu aparecer para nos fazer companhia. Quem conhece o “Diário do gaúcho no Canadá” deve entender nossa situação, pois estávamos virando protagonistas dessa história. Essa é uma piada que conta a experiência de um brasileiro que foi morar no Canadá. Num primeiro momento ele adorou a neve. Mas os meses foram passando, ele foi se irritando e não aguentou, voltou para o Brasil, pois não queria mais saber dessa tal de neve e do frio. Quem quiser ler esse diário é só procurar na internet por “Diário do gaúcho no Canadá”. É muito engraçada e vale a pena dar umas boas risadas.

O estado búlgaro é bastante antigo, do século 7. Mas há evidencias de vida humana nessas terras de milhares de anos. Os búlgaros estiveram em constantes guerras para defender seu território contra os bizantinos, porem, no final do século 14, não resistiram a invasão otomana, que, alias, haviam também vencido os bizantinos. A Bulgária conseguiu independência dos turcos como um principado autônomo somente em 1878 e a independência completa em 1908. Entre 1912 e 1913 envolveu-se na guerra dos Balcãs e na Primeira Guerra Mundial lutou no lado dos que foram derrotados, o que resultou em uma massiva perda de território. Na Segunda Guerra Mundial também fora perdedora, passando a ser comunista em 1946, influenciada pela União Soviética, o que durou até 1990. Depois da queda da União Soviética, o país passou por diversas crises econômicas severas, tendo o padrão de vida búlgaro caído em quarenta por cento. Voltou ao patamar antigo somente em 2004.

A Bulgária é rica em cultura, arquitetura, natureza e iogurte. Parece piada, mas os búlgaros são muito orgulhosos do seu iogurte, que é produzido pela bactéria Lactobacilos Bulgaricus. Dizem eles que é o mais saboroso do mundo e que só existe lá, alias, aparentemente o iogurte foi inventado por eles. O turismo é outro ponto forte, especialmente no verão devido as belas praias no litoral do Mar Negro. No inverno muitos viajantes são atraídos pelas montanhas dos Balcãs que atravessam o país lateralmente (leste a oeste) e que hospedam diversas pistas de esqui e outros esportes de inverno. O que faz a diferença com os países vizinhos europeus, são os preços muito mais econômicos.

Nossa impressão foi muito boa por todos os lugares que passamos, especialmente das pessoas e da arquitetura. O país é bem desenvolvido, mas no interior a vida é bem rural. Nós dirigimos até a costa do Mar Negro, na cidade Sozopol e de lá fomos subindo o vale que acompanha os Balcãs e em cada cidade que visitávamos, por exemplo: Veliko Tarnovo, Tryavna, Koprivshtitsa, dentre outras vilas pequenas, percebíamos que a arquitetura alternava-se da água para o vinho. Em Veliko Tarnovo há um castelo imponente que pertencia ao segundo Império Búlgaro. Gostamos tanto das casas desse país, que fizemos um post especial sobre elas em nosso website, CLIQUE AQUI.

Sofia, a capital, foi a cidade mais fria de todo o trajeto, onde a temperatura esteve sempre abaixo dos -10C. Ficamos lá por dias, pois aguardávamos uma encomenda dos correios e esta demorou mais do que o esperado. Como acampamos no estacionamento de um posto de combustível por esses dias, já estávamos ficando manjados naquela parte da cidade e recebendo visitas de pessoas que trabalhavam na região e nos viam ali todos os dias. Mas dos males, o menor. Aproveitamos a longa parada para fazermos manutenção em nosso carro, circulamos pelo centro histórico, subimos a montanha Vitosha que também é um Parque Nacional com uma estação de esqui e ainda fomos a Plovdiv, uma cidade que superou inclusive a capital no quesito charme. Uma de seus destaques é um anfiteatro romano, que ainda está em boas condições de preservação.

A caminho da fronteira da Macedônia, a última atração que conhecemos e que merece menção é o monastério dos tempos medievais, Rila. É uma bela obra arquitetônica. Há uma fortificação de quatro andares, que contem 300 aposentos para monges e a igreja situa-se ao centro. As paredes da igreja contem pinturas incríveis. Por fora as imagens são fortes, inclusive com o diabo e quando se entra na igreja (proibido tirar fotos, uma pena), elas representam a salvação. Muito interessante a transmissão desse conceito através da arte.

Quando cruzamos para a Macedônia muita coisa mudou. Ela não faz parte da União Europeia, é mais pobre e menos desenvolvida que a Bulgária, com estradas precárias e muitos pedintes nas ruas. Mas é também muito bonita, especialmente por estar cercada por altas montanhas. Nas estradas frequentemente cruzávamos com carros antigos da marca sérvia Zastava, que por serem pequenos e charmosos, estilo carro do Mr. Bean, chamavam especialmente a atenção da Michelle, que sonha um dia ter um desses.

A Macedônia foi o primeiro país que conhecemos da antiga Iugoslávia. Após lermos um pouco sobre ela, ficamos surpresos com sua história. Começou muito bem, na verdade, nas mãos do filho do Rei Felipe II, o nada mais nada menos que Alexandre, O Grande. Sim, ele nasceu na Macedônia e em seu reinado, expandiu estas fronteiras praticamente até a Índia. Mas após a sua morte, o reinado caiu em declínio e então, fora conquistado pelos romanos ainda antes de Cristo, pelos eslavos no século 6, pelos búlgaros no século 7, pelos bizantinos no século 10 e pelos otomanos no século 14, os quais comandaram até 1913. O primeiro meado do século 20 participou de várias guerras e em 1945 passou a fazer parte da Iugoslávia, ou melhor, República Socialista Federal da Iugoslávia. Em 1991 um plebiscito decidiu pela saída da Iugoslávia e em 1993 foi admitida na ONU com o nome Antiga República Jugoslava da Macedónia. Sendo nós brasileiros, nós temos que dar o braço a torcer aos europeus, pois na escola, na matéria história, nós estudamos apenas quinhentos e poucos anos. O passado deles é bem mais extenso e complexo.

Para cruzar a Macedônia nós não precisamos dirigir muitos quilômetros, isso que entramos no Nordeste e saímos pelo Sul. Na capital Escópia gastamos pouco tempo, pois nosso plano era ir para as montanhas esquiar. Dirigimos aos pés das montanhas que fazem fronteira com o Kosovo e depois, das montanhas que fazem fronteira com a Albânia. A montanha que esquiamos pertence ao Parque Nacional Mavrovo. Foi divertida nossa brincadeira com esquis, apesar de nossa inexperiência. Mas uma coisa nós podemos garantir: esportes de verão são muito mais atraentes para nós. No dia que esquiamos fez muito frio, com forte nevasca.

No caminho ao sul cruzamos por algumas vilas interessantes estabelecidas nas montanhas. Para nossa surpresa, elas possuíam mesquitas, ao invés de igrejas. Depois descobrimos que a Macedônia, além dos 65% de cristãos ortodoxos, hospeda cerca de 33% de islâmicos e boa parte deles vivem nessas vilas. Os resquícios do domínio otomano.

E então chegamos em Ohrid, uma cidade que possui belas construções medievais. Foi uma cidade importante na era bizantina, pois fazia parte da Via Egnatia, que conectava Constantinopla ao Mar Adriático. Hoje é um dos destinos mais visitados no país. Do alto de um castelo tínhamos uma vista linda de um grande lago, também chamado Ohrid, que possui 2/3 de suas águas na Macedônia e 1/3 na Albânia. 300 metros de profundidade e 3 milhões de anos fazem dele um dos lagos mais profundos e antigos da Europa. O ponto mais fotogênico da cidade, talvez o mais fotogênico de todo país, é onde foi erguida a Igreja Sveti Jovan at Kaneo, num penhasco as margens deste lago de água cristalina.

Passamos pela cidade Bitola e seguimos para a fronteira, para cruzar para um país que há muito tempo desejávamos conhecer – a Grécia, mas a história sobre ela ficará para o próximo diário. Ainda no guichê da fronteira do lado da Macedônia, o oficial, quando descobriu que éramos brasileiros, arrancou seu distintivo de polícia que estava preso apenas com velcro em seu uniforme, e nos presenteou, falando: “levem isso como souvenir da Macedônia.” Penduramos o distintivo em um de nossos armários e o trazemos com todo carinho. A esses pequenos gestos nós damos muito valor.

Veja também:

• Casas da Bulgária.

Itinerário percorrido

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Uma das coisas que sempre esperávamos, quando visitávamos países islâmicos, era ouvir os chamados às orações entoados nos minaretes das mesquitas. São cânticos religiosos com pouca melodia, mas são bonitos e dão um clima interessante para as cidades. Na Ásia Central, porem, mesmo com a predominância muçulmana, isso quase não aconteceu. As pessoas de lá são religiosas, mas não de uma forma tão fervorosa como na Turquia, por exemplo. Quando chegamos na Turquia, ouvimos esses chamados logo nas primeiras cidades e como haviam muitas mesquitas, eles vinham de todos os lados. Os muçulmanos fazem suas orações cinco vezes ao dia, sendo a primeira ainda antes do nascer o sol e para cada oração, os cânticos são entoados nas mesquitas.

Essa era a segunda vez que visitávamos a Turquia. A primeira foi em nossa primeira viagem de volta ao mundo, quando entramos pelo leste vindos do Irã e saímos pelo sul, a caminho da Síria. Isso foi em 2008, quando a Síria não enfrentava os problemas atuais. Mas nessa segunda passagem pela Turquia o nosso caminho não chegou a cruzar com o da primeira, pois entramos pelo norte, vindos da Geórgia e dirigimos acompanhando o Mar Negro até a Bulgária, sem nos distanciar de sua margem mais do que 100km.

A Turquia, ou melhor, o Império Otomano, teve um passado glorioso. Seu povo venceu o Império Bizantino e conquistou Constantinopla, hoje Istambul. Nos séculos 16 e 17 chegou a ser uma das maiores potências mundiais, tendo seu império abrangido grande parte do Sudeste da Europa (região do Balcãs), da Ásia Ocidental, do Cáucaso e do Norte da África. Com essa expansão, os turcos deixaram sua marca espalhada em grande parte desse território, principalmente em se falando de culinária, religião e arquitetura. Sobre culinária, é saborosíssima e famosa mundialmente, na qual o prato mais conhecido é o kebab. Referente a religião, ela foi levada para muitos países vizinhos, que atualmente ainda praticam o islamismo. A arquitetura, que também é um ícone, ainda está presente na Albânia, Bósnia, dentre outros países. E, onde há uma cidade Otomana fora da Turquia, pode contar que é um dos cartões postais do país, pois é muito bonita.

Era inverno quando estivemos por lá, então o frio e a neve não nos deram muita oportunidade para explorarmos a natureza, fazendo-nos prevalecer nas cidades. As primeiras, como Rize, destacaram-se pela produção de chá. Nas baixadas ficavam as centenas de prédios aglomerados, mostrando que as cidades eram muito populosas e nas montanhas as plantações de chá, que de longe pareciam um tapete bordado verde musgo. Quando o mau tempo dava uma brecha, por trás das cidades nós víamos os picos nevados pertencentes aos Montes Pônticos.

Próximo a Trabzon, saímos da rodovia costeira para conhecer algo que não é muito comum na Turquia – um monastério. Ele segue a tradição cristã dos países do Cáucaso, tendo sido construído numa montanha linda e longe da interferência urbana. O diferencial é que essa construção fica simplesmente pendurada no paredão, como se fosse uma planta trepadeira. Acredita-se que esse monastério foi fundado na época de Teodoro Primeiro, um dos imperadores bizantinos e ampliou-se no século 6. A aparência atual é mantida desde o século 13. O curioso é que os turcos não o destruíram ou transformaram em mesquita. Isso aconteceu com outras igrejas do país, a exemplo da mais importante, Aya Sophya em Istambul. Não pudemos visitar o monastério por dentro, pois estava fechado por ser inverno, mas valeu a visita por termos subido uma montanha alta a sua frente, de onde tivemos uma vista privilegiada. Em nossa caminhada, que durou umas duas horas, um cachorro nos acompanhou por todo o caminho, até nas partes mais íngremes onde ainda havia neve e foi difícil de subir. Quando ele andava mais rápido que nós, olhava para trás com cara de quem queria nos dizer: “Vocês não podem vir mais rápido?”. Devíamos tê-lo dado uma gorjeta por ter nos guiado pela montanha e pela agradável companhia.

Voltamos para a costa e fomos acompanhando o mar em sentido sudoeste. Após Samsun, saímos novamente da costa e dirigimos pelas montanhas até Amasya e depois Safranbolu. Um detalhe é que as estradas melhoraram muito desde que entramos no país e grande parte delas eram duplicadas. Não éramos muito fãs disso, pois sendo donos de Land Rover, quando a estrada era silenciosa, passávamos a escutar cada barulho diferente no carro que não escutávamos quando a estrada era ruim. E Land Rovers fazem barulhos, pode ter certeza.

Amasya e Safranbolu são a prova do que escrevemos sobre a arquitetura otomana, que é muito bonita. As nossas fotos falam por si só. As casas dessas cidades eram simples, todas brancas, mas possuíam um charme especial. Em Amasya, além da arquitetura das casas, encontravam-se tumbas escavadas na rocha muito antigas, dos Reis Pônticos. Arqueólogos também encontraram evidencias de que nessa cidade já havia vida há mais de 7.500 anos atrás.

Voltamos para a costa para visitar mais uma cidade encantadora, Amasra. Ela foi construída numa ilha, que foi ligada ao continente por uma pequena ponte de pedra. Vimos castelos, igreja que se transformou em mesquita, casas e outras construções muito antigas. Era gostoso caminhar e desvendar a cidade por suas ruelas estreitas. Ali tivemos a companhia de mais um cachorro que se disponibilizou como nosso guia. Incrível, parece que na Turquia eles são treinados para isso. Outras pessoas agradavam o cachorro fazendo cafuné em sua cabeça, mas ele não nos abandonava e seguia sempre na frente, nos mostrando o caminho. Fizemos brincadeiras com ele, ficando para trás por alguns minutos para ver sua reação. Quando decidíamos ir em frente e dobrávamos a esquina, lá estava ele, sentado, paciente, esperando por nós. Provavelmente querendo nos perguntar: “Vocês não podem vir mais rápido?” Na Turquia e países vizinhos vimos muitos cachorros e gatos de rua, mas todos pareciam bem tratados. Aparentemente eles não pertencem a uma pessoa ou outra, mas a comunidade alimenta a todos.

Nós já não estávamos mais acostumados com metrópoles, então a chegada a Istambul nos assustou um pouco. Sua área metropolitana hospeda mais de 13 milhões de habitantes. Mas também, pense na história dessa cidade. Quem nunca ouviu falar de Constantinopla, a cidade que fora capital do Império Romano, do Império Bizantino e depois do Império Otomano? No decorrer da Idade Média foi a maior e mais rica cidade da Europa e na época bizantina, era também a capital da Cristandade. Mas Istambul, ou Constantinopla no passado, não se situa somente na Europa. O Canal de Bósforo que a corta ao meio de norte a sul, além de ligar o Mar Negro ao Mar de Mármara (que se conecta com o Mediterrâneo e após o Oceano Atlântico), divide a Ásia da Europa. Existe lugar mais estratégico do que esse?

Nosso QG foi no lado europeu da cidade e para chegarmos lá tivemos que cruzar o Estreito de Bósforo com um ferry. Há uma ponte mais ao norte e um túnel que passa por debaixo do canal, que é limitado a carros de até 2,8 metros de altura. Tivemos sorte de achar, no meio da metrópole, um belo estacionamento de frente para o Mar de Mármara, onde pudemos a acampar. Era seguro e próximo ao centro histórico, tudo o que queríamos. Resultado: ficamos quatro dias acampados ali. Mas também já estava na hora de darmos uma parada para nos organizarmos. Nós precisávamos, além de conhecer a cidade, lavar roupa e imprimir algumas cópias do nosso livro em inglês pois já havíamos vendido todas que tínhamos.

A cidade antiga de Istambul é muito turística. Mas de alguns anos para cá, devido a instabilidade política e de segurança do país, a cidade tem sofrido muito com a queda do turismo. Isso aconteceu principalmente devido a alguns atentados terroristas. E os turcos já são, por natureza, persuasivos em suas vendas, mas agora então, que seu faturamento está baixo, eles não perdoam ninguém que passa na frente de seu restaurante. Muitas vezes fomos convencidos de entrar e temos que confessar que nunca nos arrependemos, pois a comida deles faz dar água na boca até hoje. No bazar de Istambul, que é um labirinto de ruelas cobertas com uma loja do lado da outra, o assedio era ainda mais intenso. Um turco nos disse assim: “entre em minha loja que eu te ajudo a gastar o seu dinheiro”. Nós dávamos risada. Mas o povo turco, especialmente fora das regiões turísticas, é muito amigável e acolhedor e preserva muito seus costumes. Ninguém vive sem o chá tradicional. Ele é servido nas ruas, lojas e em todos lugares, por pessoas que vivem disso. Para transporta-los, os mini copos são transportados numa bandeja pendulo de prata que garante que o liquido não derrame nas manobras feitas para desviar dos transeuntes.

O centro histórico de Istambul é tomado por casas antigas, mas na praça principal, chamada Sultanahmet, duas construções roubam a cena. São a Aya Sophya e a Mesquita Azul. Conhecida como Sancta Sophia em latim, a Aya Sophya foi construída com o intuito de restaurar a grandiosidade do Império Romano, tendo sido finalizada no ano 537d.C. Era a mais importante obra cristã no mundo, até que os Turcos conquistaram Constantinopla em 1453. O vitorioso Mehmet, o Conquistador, converteu a igreja numa mesquita e ela serviu ao islamismo até 1935, ano em que foi transformada num museu. Por fora ela não tem muita graça e mascara o esplendor interior. A cúpula, as portas, as paredes, as pinturas cristãs que ainda se preservam entre as inscrições islâmicas e os mosaicos são simplesmente maravilhosos. Tão linda e grandiosa, que no século 17, Sultão Ahmet decidiu rivaliza-la construindo em sua frente a Mesquita Azul, a qual destaca-se inclusive quando se está no lado asiático da cidade. Pelo seu aspecto exterior, o sultão teve sucesso, mas internamente nada se compara a Aya Sophya, que é considerada a construção mais gloriosa do mundo. Só visitando-a para entender.

E assim foi nossa passagem pela Turquia, um país encantador e que mais uma vez nos surpreendeu. Deixamos Istambul e rumamos para o primeiro país pertencente a União Europeia, a Bulgária.

Itinerário percorrido

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Entre a Ásia e a Europa.

Assim que entramos na região do Cáucaso para visitar os países Geórgia, Armênia e Azerbaijão, uma dúvida surgiu: “Estávamos na Ásia ou na Europa?”

A resposta é controversa desde a Antiguidade, pois não envolve apenas questões geográficas, mas também culturais e históricas. Politicamente a região do Cáucaso está voltada para a Europa. Suas capitais estão em pleno desenvolvimento e globalização e alguns países desejam até fazer parte da União Europeia. O interior, porem, ainda é rudimentar, pobre e culturalmente semelhante a Ásia. Dizem que os três países do Cáucaso são transcontinentais, mas onde, exatamente, está a divisa? Em nossas pesquisas, a resposta que mais convenceu foi (começando pelo sul e seguindo ao norte): a divisa sobe pelo Mar Egeu no Mediterrâneo, passa pelo Estreito de Bósforo até chegar ao Mar Negro, acompanha as bacias hidrográficas do Grande Cáucaso, sobe pelo norte do Mar Cáspio até a foz do Rio Ural, segue então por este rio até os Montes Urais e dali, ao Oceano Ártico. Geograficamente falando, então, no momento que entramos na Geórgia ainda estávamos na Europa, mas logo nos primeiros quilômetros, quando cruzamos as montanhas do Grande Cáucaso, voltamos para a Ásia.

A região do Cáucaso é minúscula se comparada aos países que cruzamos previamente, mas é um caldeirão que borbulha há milhares de anos. Para contar a sua história é necessário escrever grande parte da história da humanidade. Há indícios de que o Cáucaso foi o berço da civilização e da agricultura. A região era tão almejada que sofreu invasões sucessivas dos assírios, gregos, romanos, bizantinos, árabes, persas, mongóis, turcos otomanos, russos, do Timur do Uzbequistão, de Alexandre – O Grande e tantos outros. Guerras sempre aconteceram e se intensificaram após os três países conseguirem a independência da URSS (a propósito, Josef Stalin, líder da União Soviética de 1922 a 1953, era georgiano nascido na cidade de Gori). Os chamados Conflitos do Cáucaso foram uma série de guerras civis, conflitos separatistas e étnicos e até das nações entre si. Ainda hoje a Armênia e o Azerbaijão disputam uma região chamada Nagorno-Karabakh, enquanto a Geórgia enfrenta o separatismo das regiões Abecásia e Ossétia do Sul, ambas suportadas pela Rússia. Com esse histórico, é real o que um local nos disse, que eles sempre viveram em guerra.

Nosso itinerário foi influenciado pela situação política do Cáucaso. Devido aos conflitos, não existem fronteiras entre o Azerbaijão e a Armênia, tampouco entre a Armênia e a Turquia, que também já estiveram em guerra no passado. O Azerbaijão exige visto para brasileiros e o lugar mais fácil para adquiri-lo era na capital georgiana. Por tudo isso a Geórgia passou a ser nosso país base para a exploração dos outros, fazendo-nos voltar para lá três vezes.

Vindos da Rússia, nós acessamos a Geórgia pelo Desfiladeiro Dariali, que cruza as montanhas do Grande Cáucaso (uma cordilheira de 1.200km de extensão com diversos picos acima dos 5.000m de altitude) e paramos na pequena vila de Stepantsminda. Um lugar lindo, no meio de montanhas e a sua principal atração era o Monastério Trindade Gergeti, situado 500m acima do vale e acessado por uma estrada pequena, íngreme e de curvas muito fechadas. Se fosse verão, seria fácil. Mas era inverno e a estrada estava coberta de gelo e neve, então o conselho dos locais foi para não subirmos com nosso carro, pois estava liso e perigoso. O conselho veio de taxistas, então pensamos que queriam nos enganar e ganhar um dinheirinho com a corrida. Mas não, a subida foi mesmo puxada. Mas o Lobo aguentou firme e apesar de patinar no gelo, deu conta do recado. O grande problema foi a descida. Ali não funcionou o ditado “para descer todo santo ajuda”. Nós começamos pelo meio-dia e o sol já derretia o gelo da estrada, deixando-a ainda mais lisa. Muitas vezes deslizávamos sem controle morro abaixo e o carro só parava quando a roda encontrava um obstáculo ou entrava no rastro deixado por outros carros. Dava um frio na barriga só de olhar para o lado e ver que se deslizássemos para fora do trilho, rolaríamos morro abaixo. Além do gelo, tínhamos que manobrar para fazer as curvas, de tão fechadas. Numa dessas a bomba da direção hidráulica estourou, derramando todo o óleo na estrada. Que sufoco! Mas sobrevivemos! E valeu muito a pena, pois o monastério lá no alto era lindo.

Tanto a Geórgia, quanto a Armênia, possuem centenas de monastérios, os quais, normalmente, estavam inseridos nos lugares mais espetaculares. Se a paisagem fosse linda, provavelmente haveria um monastério. No final de nossa passagem pelo Cáucaso, de tantos monastérios, já estávamos cansados de visita-los, mas parabenizamos aos monges, que tinham o dom de escolher os lugares mais lindos para construí-los. As suas paredes robustas de pedra resistem às centenas, ou até milhares de anos.

Passamos uma semana gelada e molhada na capital da Geórgia a espera do visto para o Azerbaijão. Nossa base foi uma pousada no centro histórico de Tbilisi. Dormimos no carro e usamos a infraestrutura da pousada, onde também reencontramos o amigo Jonny, que esteve recentemente conosco no Afeganistão e também visitava a região. A semana custou a passar, mesmo que nos mantivemos entretidos trabalhando, lavando roupa e visitando a cidade.

Em Tbilisi fizemos uma visita a Concessionária da Land Rover, pois precisávamos fazer manutenções. Além da bomba de direção hidráulica que havia estourado, uma bucha da cruzeta do cardam dianteiro partiu, danificando também o cardam, fazendo-nos ter que substitui-lo. Passamos um dia na mecânica e o Lobo saiu pronto para rodar mais alguns milhares de quilômetros.

Viajar por um longo período no Hemisfério Norte tem como consequência o frio. O inverno de 2016 na Rússia foi planejado e tínhamos um grande objetivo para nos manter motivados – a Latitude 70. Mas um segundo inverno se aproximava e isso não nos deixava contentes. Era certo que em algum lugar teríamos que enfrenta-lo e acabou sendo nessa região. Mas ali, ao contrário do Extremo Leste da Rússia, nossos dias estavam sendo nublados e chuvosos. Muito desanimador! Nosso corpo suplicava por vitamina D. Confessamos à vocês que numa ação de desespero cogitamos até fugir: abandonaríamos o Lobo num estacionamento e pegaríamos o primeiro avião para uma ilha paradisíaca com sol e calor, onde pudéssemos aproveitar a vida ao ar livre e voltaríamos somente quando as temperaturas (de -18C a noite e -9C de dia, sem sol!) estivessem mais amenas. Que golpe sujo estaríamos dando em nosso querido companheiro Lobo da Estrada. Assim seria fácil encarar o mundo, abandonando tudo e voando para outro lugar quando a situação apertasse. Não, de jeito nenhum! Acordamos daquele transe e colocamos nossos pés no chão novamente. Nossa decisão foi de enfrentar até o fim o que nos propusemos nessa segunda volta ao mundo e esse inverno não seria o maior desafio em nosso caminho até então. Deixamos Tbilisi dirigindo, rumo a região dos vinhedos.

A história do vinho é milenar e supõem-se que sua origem está nos atuais territórios da Geórgia, Armênia, Turquia ou Irã. Os indícios mais antigos estão na Geórgia, onde jarros de vinho de 8.000 anos foram descobertos. Não é por menos que a vinicultura é fundamental na economia desse país e uma tradição muito forte. No interior, quase todas as casas possuem parreiras de uva em seu jardim e o vinho caseiro faz parte das refeições diárias. Boa parte da produção do vinho é feita pelo meio tradicional chamado qvevri, ou seja, como o vinho era produzido desde a sua invenção. A uva é prensada e o suco, com a casca e o bagaço, são armazenados dentro de grandes vasos de barro, que são enterrados por seis meses para a fermentação. O vinho é filtrado naturalmente por decantação. Os resíduos que se acumulam no fundo são destilados e resultam num conhaque chamado chacha, que é o queridinho dos locais.

Ali visitamos Sighnaghi, uma das vilas mais lindas da Geórgia. Fica no alto de uma montanha, tendo a frente o vale Alazani ou vale dos vinhedos e ao fundo o imponente paredão do Grande Cáucaso. Infelizmente não era a temporada ideal para realizarmos caminhadas e não pudemos explorar a fundo a região. Mas descobrimos que a melhor forma de enfrentar o frio era mantendo-nos em movimento, então, sem demoras, seguimos para o Azerbaijão.

Na fronteira, uma notícia inesperada. Carros mais velhos que 2005 (o ano do Lobo é 2004), que consequentemente não se enquadram na regulamentação de emissões e segurança Euro 5, recebem apenas uma autorização de trânsito de três dias, ou para permanecer mais tempo, a condição era a de deixar um depósito de USD 4.500,00. Puxa, que banho de agua fria. Tínhamos tantas expectativas para visitar esse país, esperamos sete dias pelo visto, pagamos por ele e quando chegamos na fronteira, essa surpresa. Mas o oficial foi prestativo e queria nos ajudar. Até ligou para seus superiores na capital para tentar uma autorização, mas foi negada. Então ele nos propôs uma solução: a de entrarmos com a autorização de trânsito de três dias e simplesmente ficarmos mais tempo. Isso resultaria numa penalidade de trinta e cinco dólares (se ficássemos num total de duas semanas), que deveria ser paga na saída do país. O valor era baixo e o oficial foi claro que não teríamos outros problemas, então decidimos encarar. Porém esse oficial estava desinformado, pois a lei havia mudado há pouco tempo e o valor da multa subiu para oitenta e cinco dólares independente do tempo extrapolado. Mesmo assim valeu a pena. Adoramos a experiência no Azerbaijão e contaremos um pouquinho dela na sequencia.

O caminho da fronteira até a capital Baku acompanhamos as montanhas do Grande Cáucaso e por três vezes deixamos a principal para dirigir por estradas nas montanhas que levavam a pequenas vilas acima dos 1.000m de altitude. As vilas foram Cars, Ilisu e Lahic e nas três encontramos uma vida bem rural. Eram formadas por pequenas chácaras e por lindas casas de pedra, tijolo e madeira. O uso de carroças era muito frequente, mas o carro mais usado no Azerbaijão é o Lada Samara, sem dúvida, e este colore as estradas com suas cores descoladas. Percebemos que ali, assim como nos dois países vizinhos, os homens dominam as ruas. Fazendo o que? Não sabemos. Talvez esperando a vida passar, ou em busca de oportunidades de negócio. Achamos os azerbaijanos os mais simpáticos da região do Cáucaso. Essa fama sempre foi dada aos georgianos, mas temos que ser sinceros que não conhecemos os georgianos simpáticos que tanto ouvimos falar. Talvez porque era inverno e as pessoas estivessem mais introspectivas.

Em Shaki visitamos dois palácios construídos pelo seu antigo reinado. Neles haviam pinturas cheias de detalhes, mas o grande diferencial eram os vitrais, que durante a tarde, com o reflexo do sol, coloriam as paredes dos ambientes. Os vitrais de Sabaka encontrados nos palácios de Shaki são uma verdadeira obra de arte. Milhares de pedaços de madeira, manualmente esculpidos, são montados apenas por encaixe, sem pregos ou cola. Por entre eles são encaixados os vidros coloridos que foram importados de Veneza e Murano, na Itália, durante a época das caravanas de comércio que cruzavam a região do atual Azerbaijão. Uma riqueza de detalhes de fazer cair o queixo.

Azerbaijão significa “A Terra do Fogo”. Dois terços de sua superfície é composta de depósitos de petróleo e gás natural. Os combustíveis fósseis são tão abundantes neste país, que no início do século 20 eles supriam metade do petróleo consumido no mundo e sua moderna capital foi construída as custas desses recursos. Mas bastou dirigirmos alguns quilômetros na Península de Absheron para vermos os danos que essa extração gera e quão contraditório pode ser esse mundo. De um lado ficava a península praticamente destruída pela extração petrolífera e de outro Baku, uma cidade linda e rica, que cresceu as custas dessa destruição.

Nós chegamos em Baku com frio e nevasca. Tivemos dois dias assim, mas como era melhor nos mantermos em movimento para espantar o frio, saímos para explora-la. Caminhamos por toda cidade, que se mostrou muito bonita e agradável e seus arredores estavam cheios de curiosidades.

Desde o século 13 já se tem registros de Marco Polo mencionando chamas naturais saindo da terra na Península de Absheron. O que acontece é que em certos lugares o gás se localiza muito próximo a superfície, causando vazamentos, então basta uma pequena faísca para uma chama quase eterna começar. Estivemos em um local onde há esse vazamento na lateral de um pequeno morro, o qual estava em chamas que queimavam incessantemente mesmo debaixo de neve e muito vento. Chamam-se chamas de Yanar Dag e estão acessas desde 1950, quando foram acidentalmente acesas por um pastor desavisado que acendeu um cigarro. Incrível mesmo esse fenômeno. Outro local com chamas eternas é o Templo do Fogo em Suraxani. Supõe-se que Zoroastro, o fundador do Zoroastrismo, nasceu no Azerbaijão. O fogo é um elemento muito venerado nessa religião e todos os templos possuem chamas queimando cem por cento do tempo.

Nossa visita a Baku terminou numa feirinha de Natal, o que achamos estranho, já que estávamos num país predominantemente muçulmano. Está aí a prova de que o Natal virou um evento de consumo e, não mais religioso.

Dirigindo ao sul tivemos mais curiosidades, agora em Gobustan. Primeiro na Reserva de Petroglifos, composta de mais de 6.000 inscrições rupestres que datam de 5.000 até 40.000 anos atrás. O museu do local é imperdível e nos deu uma aula de história. Depois visitamos mini-vulcões de lama, que na verdade são gêiseres em formato de vulcões em miniatura. Dos quase mil existentes no mundo, quatrocentos se encontram no Azerbaijão. Foi muito divertido visita-los, especialmente quando explodiam ao nosso lado, nos dando um banho de lodo.

Os dias em terras azeris passaram voando. Nossa impressão teria sido a melhor, se não fosse por um incidente um pouco antes da saída: uma parada policial. Sabíamos da fama dos policiais do Cáucaso, que inventam infrações para conseguir propina dos viajantes, mas nunca imaginamos que eles seriam tão descarados. Assim que nos viram, seus olhos viraram em cifras. Vieram atrás de nós, acionaram as sirenes e nos pararam para inventarem que estávamos acima da velocidade permitida. Como poderiam medir nossa velocidade, se quando cruzamos com eles escoltavam um casamento? O guarda pegou nossos documentos e os devolveria só se pagássemos cinquenta euros. Nós não amolecemos. Num momento da conversa, viramos as costas e dissemos que esperaríamos em nosso carro. Todos usam da mesma tática, pois isso se repetiu por mais duas vezes na Armênia. Primeiro são simpáticos e verificam os passaportes. Aí solicitam a carteira de motorista e pedem que o motorista saia do seu carro e se dirija ao carro deles, onde começam com o papo sujo. Por que não falam da infração em nossa janela? Eles tem receio de falar na frente de mais pessoas e de serem filmados. Numa das vezes nos recusamos de sair de nosso carro e na outra, na frente do guarda, anotamos a placa do carro deles. Mudaram de atitude rapidamente. Sai pra lá malandros! Nunca nos tiraram um tostão.

Entramos pela segunda vez na Geórgia apenas para transitarmos para a Armênia e para passarmos por uma região muito bonita que abriga quinze monastérios do Complexo Davit Gareja. Nós visitamos apenas dois deles, Lavra e Udabno, e contamos um pouco dessa experiência num post anterior (para acessa-lo, CLIQUE AQUI).

Chegamos na Armênia no dia 21/12, início do inverno. Logo percebemos que não era a melhor estação para visitarmos o país, pois foi ali que pegamos as temperaturas mais baixas de todo o Cáucaso. As estradas estavam cobertas de gelo e neve. Em países mais desenvolvidos a neve das estradas principais é removida para que o trânsito flua normalmente, mas na Armênia (a nosso parecer o país mais podre dos três visitados) isso quase não acontece. Imagina como estariam as estradas secundárias que davam acesso aos locais que pretendíamos visitar? Tivemos que rever nossos planos e decidimos seguir direto para a capital Ierevan, sem montanhas dessa vez, com paradas apenas para visitarmos dois monastérios milenares (Haghpat e Sanahin) e para apreciarmos a beleza do monte Aragats (4.095m), a maior montanha armênia, localizada no Pequeno Cáucaso.

A Armênia foi a primeira nação do mundo a adotar o cristianismo como religião de Estado, em 301, e por serem tão religiosos, achamos que esse seria um ótimo país para passarmos o Natal. Como presente nos demos três noites num hotel, com café da manhã incluso. Não poderíamos ter escolhido presente melhor. A capital Ierevan não possuía muitos atrativos e com o frio que fazia, ninguém aguentava por muito tempo nas ruas. Isso fez com que não nos sentimos tão mal ficando grande parte do dia relaxando no quarto quentinho do hotel. A Ceia de Natal celebramos na Taverna Yerevan, um restaurante tradicional armênio e o dia 25/12 foi típico de Hemisfério Norte, com neve e -5C. Agora, éramos somente nós celebrando o natal neste dia, pois os armênios celebram o natal no começo de janeiro. Para entender o porque disso, acessem esse POST.

Quarenta e cinco quilômetros ao sul da capital fica a vila Pokr Vedi, onde se situa mais um monastério, o Khor Virap (Monastério de St. Gregório), ao lado do qual acampamos por duas noites a espera do tempo abrir. Nossa esperança não era de vermos melhor o tal monastério, mas sim uma montanha por detrás dele, o Monte Ararat. Nós já havíamos visto essa linda montanha em nossa passagem pela Turquia (país onde ele se situa) na primeira volta ao mundo e agora estávamos do outro lado dela. Dizem que Pokr Vedi possui a melhor vista. Para darmos mais uma chance ao clima, dirigimos mais ao sul até o Cânion e Monastério de Noravank, mas quando voltamos, o Ararat ainda não havia se desvendado. Dos sete dias que ficamos na Armênia, cinco não enxergamos um palmo a nossa frente, pois estava fechado de neblina. Muitos lugares tiveram que ficar só na imaginação.

Cansados do frio, colocamos um novo lema para nossa viagem, de seguirmos “sempre atrás do sol!”. Passamos por diversos passes. O ponto mais alto foi na fronteira com a Geórgia, 2.167m de altitude. Foi curioso que assim que cruzamos a linha da fronteira, a neblina se dissipou. Não longe dali, chegamos em uma das maiores atrações da Geórgia – Vardzia.

Na metade do século 12, o Reinado da Geórgia estava ameaçado pela expansão do império mongol e como uma forma de proteger sua cultura, a rainha Tamar ordenou a construção de um monastério caverna que ficaria camuflado na encosta de um penhasco. Quando finalizado, o complexo possuía treze andares e 6.000 apartamentos para abrigar monges e refugiados das invasões e acredita-se que o único acesso era através de um túnel que iniciava no rio Mtkvari. A parte superior da montanha estava coberta por terraços de cultivo que possuíam um elaborado sistema de irrigação para suprir alimentos para os 50.000 habitantes.

A cidade sobreviveu aos mongóis, mas foi devastada por um terremoto em 1283. Dois terços foram destruídos e as partes mais sensíveis ficaram expostas na lateral da montanha. O monastério continuou suas atividades até o século 16, quando foi atacado e saqueado por persas. Atualmente a cidade é mais um museu do que um monastério, mas alguns monges voltaram a fixar residência nas cavernas.

Nós a exploramos por mais de 3h. Pirávamos só de pensar que ali se localizavam 400 quartos, quarto da rainha, sala de reuniões, 12 capelas, farmácia, 25 adegas, igreja principal e torre do sino, refeitório, padaria, fornos, túneis, sistema canalizado de água e provisões para defesa. Uma cidade completa. Andando pelas escadas nevadas, tivemos a sensação de estarmos dentro de uma ilustração de Escher.

Do outro lado do vale, menos preservado mas não menos impressionante, localizam-se os Monastérios de Vanis Qvabebi, que antecedem Vardzia em 400 anos. Do lado direito as cavernas estavam abandonadas, mas somavam 16 andares. Do lado esquerdo, a parte mais baixa e acessível estava sendo habitada por monges e o único sinal de vida era a fumaça saindo das chaminés. Subimos por escadas externas e internas de madeira e terminamos numa capela lá no alto, com uma vista surreal do vale e de Vardzia do outro lado.

E veio o Ano Novo, o qual celebramos acampados num estacionamento na cidade de Borjomi, que atrai muitos visitantes por suas águas minerais muito saudáveis. O objeto mais cobiçado ali era a garrafa de plástico vazia, vendida em lojinhas de souvenir, para que as pessoas pudessem levar um pouco da água terapêutica para casa. Nós também cuidamos de nossa saúde e engarrafamos cinco litros daquela água horrível, salgada e com gosto de enxofre. Esperamos que, pelo menos, tenha sido para o bem. Antes da virada, jantamos no restaurante Bergi uma deliciosa truta ao molho de ameixa, acompanhada de berinjela e espinafre com pasta de amêndoas e vinho branco. Hum! A meia noite assistimos ao breves fogos de artificio do hotel ao lado do estacionamento que estávamos e capotamos para uma merecida noite de sono.

Seguindo o nosso novo lema, rumamos para a costa do Mar Negro e no caminho aconteceu uma coincidência muito legal: a latitude em que estávamos coincidiu com a longitude e conseguimos registrar esse momento no GPS (41° 45’ 34” N, 41° 45’ 34” E). Será que isso vai se repetir algum dia?

Batumi foi o último destino na região do Cáucaso. É uma cidade moderna, bonita, situada as margens do Mar Negro. O que gostamos de lá foram as ruas dos varais. Por falta de espaço para pendurar roupas, os locais desenvolveram um tipo de varal que cruza as ruelas, presos a mastros de ferro com roldanas. As roupas são penduradas de cada apartamento, em diversos níveis e algumas ficavam a 15 ou 20 metros de altura. Esse dia de sol terminou no alto de uma montanha, onde subimos de teleférico, com uma vista linda do Mar Negro e das montanhas do Cáucaso. De lá nós também enxergávamos nosso próximo destino, a Turquia. E para lá fomos no outro dia, “sempre atrás do sol!”

Para saber mais sobre esse trajeto, veja os posts a seguir:

• Cinco países de um só lugar? Será?;
• Feliz 2017!!!;
• 7 de janeiro, é Natal outra vez!!! Viajando e descobrindo…

Itinerário percorrido

Fotos

Seguindo nosso replanejamento de contornar o Mar Cáspio pelo norte, entramos pela segunda vez no Cazaquistão, mas desta vez no cantinho sudoeste. Para falar a verdade estávamos loucos para conhecer o estado cazaque Manguistau, que é menos explorado por estar muito distante da parte mais desenvolvida do país, mas é um dos lugares mais bonitos. A primeira vista essas terras se parecem desinteressantes – desérticas, áridas, monocolores e sem montanhas ou florestas, uma planície só. Mas o tesouro encontra-se abaixo do nível da terra, nas suas cavernas, cânions, penhascos e erosões. Ali Deus, nos pareceu, fez seu atelier de escultura natural.

Quando entramos no país nós ainda estávamos na companhia de Cyril e Armony, o casal francês que viajou parte do Uzbequistão conosco. Mas pela necessidade deles cumprirem com uma data predeterminada em seus vistos de trânsito russo, tiveram que seguir mais rápido, então, nos separamos. O máximo que puderam esperar foi até a manhã do dia 07/11 para experimentarem o bolo de aniversário do Roy, que por sinal, estava uma delícia. Dali em diante, cada carro foi para um lado… o deles para o sul e o nosso para as margens do lago Tyzbair, que até hoje não sabemos se nele havia água ou era apenas uma miragem. A medida que avançávamos para tentar nos aproximarmos do que parecia água, a argila sob os pneus do Lobo amolecia, aumentando a tensão entre nós, pois se encalhássemos, sabe lá quando conseguiríamos ajuda, pois estávamos completamente no meio do nada, sem qualquer alma viva a dezenas de quilômetros de distância. E encalhar em terreno argiloso o Mar de Aral já havia nos ensinado que não é moleza sair. Por precaução voltamos, mas a investida valeu por termos dirigido ao lado de um paredão branco com lindas esculturas feitas pelas águas da chuva.

Está aí um indício de que o Manguistau está longe do resto do país – em praticamente todos os lugares estivemos sozinhos. Na pequena montanha Sherkala (307m), que é toda colorida, com erosões que formam cavernas e pequenos cânions, éramos só nós caminhando e isso dava um charme especial a natureza.

Mas claro, tivemos que dirigir bastante entre um lugar e outro, sendo que percorremos, numa volta em sentido anti-horário, cerca de 1.600km e a maioria das vezes em estradas vicinais que se ramificavam para todos os lados. No meio de toda aquela vastidão há um local específico que deve deixar qualquer geólogo louco. São as pedras esféricas do Vale das Bolas, ou Torysh, como são conhecidas no Cazaquistão. Trata-se de milhares de pedras arredondadas, de pequenas como um polegar até gigantescas maiores que nosso carro, redondas como uma bola. Nós já vimos pedras similares na Nova Zelândia (Moeraki Boulders) e mesmo estando elas separadas por meio mundo, sua formação aconteceu de maneira semelhante – sedimentos minerais se solidificaram ao redor de um núcleo, geralmente orgânico, como uma folha, um pedaço de concha ou fóssil, formando várias camadas e dessa forma, cresceram em diâmetro. O processo de formação de uma dessas pedras grandes que vimos pode levar centenas de milhões de anos.

A noite, enquanto acampávamos entre as pedras de Torysh, assamos uma saborosa costela de carneiro e os ossos jogamos fora para tratar os chacals. Eles caíram em nossa isca e talvez como forma de agradecimento, nos acordaram durante a noite fazendo serenata com seus uivos agudos e sincronizados. Foi muito legal! Na sequencia dessa viagem nós ouvimos muitas vezes os uivos dos chacals e segundo um homem do Azerbaijão a quem comentamos sobre o assunto, os chacals respondem frequentemente a dois sons: ao dos aviões que os sobrevoam e ao chamado das mesquitas que acontecem cinco vezes por dia. Na Geórgia, por exemplo, quando fizemos uma caminhada pelas montanhas vários chacals começaram a uivar ao mesmo tempo. Olhamos para cima e lá estava um avião cruzando o céu!

No limite oeste do Manguistau, as margens do Mar Cáspio, há mais um fenômeno geológico impressionante. Chama-se “Falling Earth” em inglês que em português traduziríamos “Terra Caindo”. Trata-se de uma parte da encosta que está desmoronando para dentro da terra. Infelizmente nossas fotos não são capazes de demonstrar a imponência daquele buraco, pois não havia nada que pudéssemos usar como referência de tamanho na foto, mas podemos afirmar que era grande, digno de cenário de filme de apocalipse.

Quem visita o Manguistau pode intercalar as belezas naturais com algumas obras interessantes do ser humano. Espalhadas por todo o estado há mesquitas subterrâneas, escavadas como cavernas que datam de até mil anos atrás. A maioria está em funcionamento até hoje e viraram pontos de peregrinação de fiéis de todo o país. Das duas que conhecemos na parte norte do estado, Shakpak Ata e Sultan Epe, acredita-se que a primeira possui poderes de cura, pois ali vivia o curandeiro Shakpak Ata e dizem que não havia no mundo doença que ele não pudesse curar. Centenas de anos se passaram e fiéis ainda visitam o local pois acreditam que o lugar tem poderes especiais. Já Sultan Epe era considerado o protetor dos velejadores e o seu mausoléu fica logo ao lado da mesquita-caverna Sultan Epe.

Aí veio Aktau, a capital do Manguistau, uma cidade que desenvolveu-se as margens do Mar Cáspio como cidade portuária. Sua importância se dá pela extração de petróleo e gás, recursos que a região tem em grande escala. Para nós foi mais um ponto de abastecimento e sem delongas partimos para a natureza novamente. Logo que deixamos a capital dirigimos por uma depressão na terra chamada Karagiye que tem seu ponto mais baixo a 132 metros abaixo do nível do mar (nós dirigimos até -103m). Como curiosidade, o Mar Cáspio, que não é um mar propriamente dito e sim um lago de águas salgadas, também tem sua linha d’água a 27 metros abaixo da linha dos oceanos.

Para acharmos esses lugares interessantes no Manguistau nós seguíamos pontos previamente registrados em nosso GPS, que foram sugeridos por amigos. Após a depressão de Karagiye, para chegar em um desses pontos, tivemos que sair da estrada principal e rumar ao sul e logo que começamos a descer por uma serra, ainda de longe, entendemos porque nos sugeriram ir para lá. Era um lugar maravilhoso, repleto de montanhas e cânions todos desenhados pela ação das chuvas e dos ventos. Lindo demais. Digno de ser explorado tanto por terra, como por ar.

Naquele dia, onde resolvemos acampar, montamos o paramotor para fazermos um voo de reconhecimento e algumas fotos aéreas. Era final de tarde e foi muito difícil decolar, pois não havia vento algum para ajudar a levantar a vela. Na terceira tentativa, depois de uma corrida de dezenas de metros, o paramotor levantou voo e nos levou para apreciar de cima um dos lugares mais incríveis que já estivemos. As fotos de um POST que já publicamos há algum tempo atrás comprovam o que falamos: CLIQUE AQUI para vê-lo!

Nos outros dias dirigimos e caminhamos em diversas partes desses cânions. E para nos deixar ainda mais maravilhados, uma daquelas noites coincidiu com o aparecimento da Super Lua, que, segundo astrólogos, foi a vez que a lua se aproximou mais da terra deste 1948. Além disso, durante o dia em nossas caminhadas, encontramos fósseis marinhos, resquícios petrificados que comprovam que o mar chegou até ali algum dia. Encontramos de conchas perfeitas até fósseis de ouriço do mar, algo que parece um pedaço de um casco de tartaruga e um dente de peixe. Dá para acreditar? Bom, como não somos especialistas no assunto, pelo menos foram as conclusões que chegamos na ocasião e claro, motivados por muita empolgação pelo achado.

Na parte do sul do Manguistau visitamos mais duas mesquitas subterrâneas, a Chopan Ata e a Beket Ata. São também lugares de peregrinação e há infraestrutura para as pessoas passarem a noite, bem como para fazerem refeições. Após a visita, sempre éramos convidados para tomar chá e comermos doces, mas em Beket Ata ficamos para a janta quando foi servido Bishbermak, um prato tradicional do Cazaquistão que compreende um macarrão largo, tipo massa de lasanha, com carne de cavalo ou cabra. Sentamo-nos todos no chão, homens separados das mulheres, ao redor de grandes bacias de alumínio com a comida que também foram postas sobre toalhas no chão. Todos comemos com as mãos, sem uso de talheres ou pratos. Como nessa oportunidade a carne usada foi carneiro, a cabeça, que é considerada uma das melhores partes do animal circulou entre os homens para cada um arrancar seu pedaço. No fim da refeição a água onde foi cozida a carne foi servida quente, segundo eles para ajudar na digestão. Tudo estava delicioso, mas não tivemos tempo de fotografar essa ceia, já que estávamos entretidos com a comida.

A caminho de Beyneu, cidade que já cruzamos no início do circuito do Manguistau, começamos a ver caminhões com muita neve sobre eles. Já estava em tempo de esfriar, mas definitivamente não esperávamos uma mudança de temperatura tão drástica. Das 13hs para as 14hs daquele dia a temperatura caiu de +10 para -4°C, não nos dando tempo para tomarmos as precauções para enfrentar o frio. A caixa d’água e a pia congelaram rapidamente, bem como tivemos problema com nosso aquecedor, quando um diesel de má qualidade congelou bloqueando a bomba. A noite fez -6,2, noutro dia -9,2 e alguns dias depois -13,4°C.

No norte do Mar Cáspio, na cidade Atyrau, ainda antes de sairmos do Cazaquistão, cruzamos o Rio Ural para mudar de continente. Parece estranho, mas é isso mesmo – o Rio Ural divide a Ásia da Europa, fazendo do Cazaquistão mais um país transcontinental. Acima da nascente deste rio, a separação está nos Montes Urais da Rússia. Ao sul de Atyrau, a divisa desce pelo Mar Cáspio, segue ao oeste pelas montanhas do Grande Cáucaso até o Mar Negro, de onde segue por água até o Mar Mediterrâneo pelo Estreito de Bósforo, que também divide ao meio a cidade de Istambul, na Turquia.

Já em terras europeias, cruzamos a fronteira para a Rússia e passamos alguns dias em Astrakhan. Lá conhecemos Vitaly, amigo do Konstantin, o russo que dirigiu conosco até a Latitude 70 na Rússia. Nossa grande amizade com Konstantin o motivou a dirigir 3.000km ida e volta pelas estradas nevadas russas só para passar um dia conosco em Astrakhan. Ele é uma pessoa muito especial para nós! Vitaly também foi muito hospitaleiro, nos ajudando com tudo o que foi preciso para que pudéssemos seguir viagem para o Cáucaso.

Por Astrakhan situar-se no delta do Rio Volga no Mar Cáspio, ela já foi um dos pontos de grande exploração de caviar, a iguaria de luxo que constitui-se das ovas do peixe esturjão. Nós estávamos loucos para experimenta-las, mas depois de vermos seu preço, tivemos que nos contentar com ovas de outros peixes, como do salmão, que também são gostosas, mas de acordo com as regras russas e iranianas, não são consideradas “caviar” verdadeiro. Na Europa, o quilo do caviar do esturjão pode passar dos 10 mil dólares. O preço tão alto não é só por ser uma iguaria, mas pelo esturjão estar em risco de extinção devido ao seu consumo excessivo. Segundo nosso amigo russo, o caviar preto vazia parte das refeições diárias dos locais há pouco tempo atrás. Não tê-lo comido nos fez sentirmo-nos melhor.

Nós já vimos coisas estranhas nas estradas desse mundo, mas nada parecido com o que estávamos por vivenciar ao sul de Astrakhan. Nosso GPS sugeriu seguirmos por uma rodovia que parecia ser a principal, mas que foi ficando cada vez menor, sem movimento, estrada de chão batido até chegarmos a conclusão que definitivamente ela não era a principal. Mas tudo bem, adoramos dirigir por esses lugares mais inóspitos e decidimos seguir em frente.

Estava divertido dirigir por lá, pois ventava bastante e haviam muitos estepiculsores, os capins rolantes ou plantas rodadoras. Tumbleweed, em inglês. São capins que crescem em formato arredondado e ao secarem, para proliferarem nos campos onde habitam, soltam-se de sua raiz e rolam com o vento, deixando suas sementes por onde passam. Em dia de bastante vento é incrível vê-los se deslocando, as vezes dezenas deles numa mesma direção. Paramos muitas vezes para contempla-los e a medida que avançávamos ao sul, mais capins rolavam pelos campos, alguns deles com quase um metro de diâmetro. Agora, o que não esperávamos de um simples capim é que seriam capazes de bloquear nosso caminho. O que acontece é que a estrada foi cortada em certos morros no campo e os capins caíam e se acumulavam nesse desnível, pois ali o vento não tinha mais força para carrega-los e de tantos, bloqueavam a passagem por completo. Só vendo para crer.

A estrada que no começo nos entreteve, passou a nos dar boas dores de cabeça. Em uma tentativa de sair da estrada para desviar de um amontoado de capins, nosso carro encavalou num barranco e foi muito difícil para tira-lo dali. Três homens do Daguestão (estado mais ao sul) ofereceram ajuda, mas como nem com eles e nem cavando muito por debaixo do chassis nos livramos da encrenca, tivemos que ser rebocados por um jipe UAZ 4×4 de alguns soldados que patrulhavam a região. Que sufoco. A estrada continuou dessa forma por mais dezenas de quilômetros, fazendo-nos desviar dos capins pelo campo esburacado ou encara-los de frente sem termos visibilidade de onde dirigíamos. Que experiência!!!

Por final entramos numa região de instabilidade política na Rússia, nos estados Daguestão, Chechênia, Inguchétia e Ossétia do Norte. Motivados por traçados de fronteiras mau estabelecidas na época do ditador Stalin e por diferenças em culturas e religiões, essas terras, junto com outras que se situam no outro lado do Cáucaso, nos países Geórgia, Azerbaijão e Armênia, ainda lutam por independência. Um exemplo dessa instabilidade escrevemos em nosso POST que fala um pouco sobre a recente e sangrenta Guerra da Chechênia. Para vê-lo clique AQUI.

Apesar de todo o sague derramado, a Chechênia foi reconstruída e a capital Grozny ficou nova outra vez. E mais, pelo alto investimento russo neste estado, percebemos que todo ele está mais bem cuidado do que os outros estados russos que conhecemos, mas mesmo assim a paz ainda não está cem por cento negociada.

Depois de uma planície sem fim, surgiram as Montanhas do Cáucaso e bastava cruzá-las para chegarmos aos nossos próximos destinos, a Geórgia, Azerbaijão e Armênia.

Veja mais sobre esse trajeto nos posts a seguir:

• Um voo de tirar o chapéu!;
• Chechênia, ressurgida das cinzas!

Itinerário percorrido

Fotos

Um banho de arquitetura.

Nós já havíamos escutado muito por outros viajantes sobre as fronteiras do Uzbequistão, que são um tanto complicadas, então chegamos na borda (Denau) preparados psicologicamente para qualquer coisa. Mas nada nos prepara o suficiente para ver quatro soldados ao mesmo tempo dentro de nosso carro, ou melhor, nossa casa, revirando centímetro por centímetro sem podermos fazer ou falar nada. Papéis, livros, câmeras, dinheiro, fotos, comida, roupa, computadores, arquivos, HDs externos e tudo mais que possuímos eram meticulosamente averiguados. Este é um país muito fechado, possui controle sobre a mídia e principalmente sobre sua população e quem visita o país. Em nosso carro, os soldados procuravam por drogas, remédios que possuem codeína (são estritamente proibidos), dinheiro (além do declarado no formulário da aduana), pornografia ou qualquer material impresso censurado. Fomos revistados por quase duas horas e os soldados só pararam porque escureceu e provavelmente estavam trocando de turno. Mas dos males o menor, saímos ilesos! No meio de uma bagunça enorme dentro do Lobo, fomos liberados para entrar oficialmente no Uzbequistão.

Nos países até então visitados Cazaquistão, Quirguistão e Tadjiquistão a grande atração foi a natureza com suas estepes, montanhas, lagos, vales e cânions, mas no Uzbequistão o que mais se destacou foi a arquitetura de suas cidades. Situadas numa posição estratégica, no cruzamento das rotas de comércio entre a China e a Europa – a chamada Rota da Seda – cidades como Samarcada, Bucara e Khiva se tornaram influentes e algumas delas entre as mais ricas da Ásia Central. Status que durou até o século 13, quando foram saqueadas, destruídas e dominadas por Genghis Khan.

Então após o domínio do exército mongol, a região passou por uma instabilidade e diversas tribos passaram a lutar pelo poder. Foi nesse cenário que emergiu Timur (Tamerlão), que com gana similar a de Genghis Khan, construiu um império poderoso. Junto ao seu exército ele conquistou o oeste da Ásia Central, a Pérsia, o Cáucaso, a Mesopotâmia, a Ásia Menor, o norte do Mar de Aral, invadiu Bagdá, Damasco, Déli, a Rússia e quando almejava invadir a China, morreu. Timur era conhecido pela brutalidade e suas conquistas eram sinônimos de genocídios. Os únicos poupados eram artistas e estudiosos e foi através da habilidade dessas pessoas que Samarcanda, Bucara e Khiva (além de outras) foram reconstruídas durante os séculos 14 e 15.

Nós conhecemos essas três cidades que são verdadeiras obras de arte da arquitetura. Visitamos imponentes mesquitas, minaretes, palácios, fortes, madraças e mausoléus decorados ricamente com ladrilhos, mosaicos e pinturas. Levamos um banho de arquitetura. Perante tão grandiosas construções e com tantos detalhes, nós nos sentíamos pequenos. E refletíamos como seria tudo aquilo na época do seu auge, quando todas aquelas construções faziam parte do dia a dia, com as caravanas indo e vindo, movimento de pessoas e animais pela cidade e o comércio cada vez mais intenso. Devia ser maravilhoso. Mas ao mesmo tempo que aquilo tudo nos fascinava, ficamos um pouco tristes, pois essas cidades perderam o seu verdadeiro charme quando deixaram de ser palco da vida real e viraram museus ou parques turísticos. Muitas mesquitas não estão mais ativas, os mercados não vendem mais produtos do dia a dia e nas madraças não se ensina mais. O que há dentro desses edifícios são souvenires e mais souvenires, que roubam a atenção de quem os visita, fazendo-os esquecer de apreciar a linda e única arquitetura a sua volta.

Hoje, o imperador Timur, é um herói para os locais. Assim como Genghis Khan é para os mongóis. Mas vale lembrar que a riqueza do seu império foi conquistada através da destruição, saque e massacre de outras cidades no mundo. Para os conquistados, ele é considerado um assassino. Isso nos mostra que na história, sempre houve e sempre haverá dois pontos de vista, a dos dominantes e a dos dominados.

Em nossa viagem geralmente acampamos em qualquer lugar, mas nas duas semanas que passamos em terras uzbeques, a cada três dias tínhamos que ficar numa pousada para registrar nossa passagem. Na verdade dormíamos no carro, mas pagávamos para usar a infraestrutura (banheiro, chuveiro e internet) e principalmente para receber um pequeno papel comprovando que nos hospedamos em tal local, na data tal. Esses registros são obrigatórios e devem ficar junto ao passaporte, pois podiam ser solicitados por policiais a qualquer momento, principalmente na saída do país. Se não os tivéssemos, poderíamos ganhar uma multa ou ter outras complicações com a imigração. Mas ninguém nunca nos solicitou os tais papeizinhos. Sabe lá, melhor prevenir do que remediar. A Lei de Murphy já nos alertava que se não os tivéssemos, os oficiais teriam nos pedido e a encrenca seria certa. Essas são burocracias e controles que ninguém entende. Em nosso ponto de vista isso só gera mais trabalho para o próprio país. Vai entender! Heranças da antiga União Soviética.

Foi numa dessas pousadas que conhecemos Cyril e Armony, casal de franceses que realizava uma viagem de carro pela Ásia. Tínhamos muitas coisas em comum e por isso eles se tornaram ótimos companheiros de viagem. Ainda em Khiva, estocamos ambos os carros com comida, carne e cerveja, e partimos juntos para desbravar o Deserto de Kyzylkum.

Estocar o carro no Uzbequistão significa gastar quase nada. O mercado negro de câmbio uzbeque paga cem por cento a mais do que a cotação oficial, o que faz com que viajar por esse país seja muito barato. Quando trocávamos cinquenta dólares, saíamos com um maço tão grande de dinheiro que até nos sentíamos ricos. Era tanta nota que a carteira foi aposentada e passamos a usar uma mochila para carregar o dinheiro. As trocas aconteciam nas ruas, onde quase todos eram cambistas. A pior parte era conferir o dinheiro em público. No começo nos sentíamos intimidados com todas aquelas notas de mil (1.000 soms uzbeques equivaliam a 15 centavos de dólares), mas com o tempo nos acostumamos com a situação e fazíamos igual aos locais, que contavam despreocupados nota por nota, como se fosse a coisa mais normal do mundo.

Nosso primeiro destino em companhia dos franceses foi na região de Khorezm, uma das regiões mais antigas e históricas dessa parte do mundo. Não é para menos que o delta do rio Amu-Darya foi chamado de “terra das dez mil fortalezas”, pois nele, ainda hoje, sobrevivem ao tempo centenas de fortalezas de barro que possuem mais de 2000 anos. Visitamos três delas: Guldunsun Qala, Koy Krylgan Qala e Ayaz Qala, sendo a última a maior, a mais impressionante e a mais bonita de todas. Principalmente por estarmos lá no pôr-do-sol. Acampamos no meio de suas ruínas: apenas nós, nossos amigos e o deserto.

Foi também nessa região que passamos a meros 1,8km da fronteira com o Turcomenistão, único país da Ásia Central que não visitamos. O plano inicial era dirigir pelo Turcomenistão e a partir dele, cruzar de ferry para o Azerbaijão. Porém pesquisas nos mostraram que essa opção não seria muito boa. No início desse diário citamos que o Uzbequistão é um país fechado, mas o Turcomenistão é mais fechado ainda. O visto é difícil de ser obtido e a lista de pessoas que tiveram visto negado é longa, mesmo que de trânsito. Outro detalhe é que o Turcomenistão possui burocracia semelhante a da China e viajar em seu território (a não ser que se consiga visto de trânsito), somente é possível através de uma agencia de turismo e com um guia o tempo todo ao seu lado, o que torna a viagem muito custosa. Outro ponto negativo de lá é que o ferry, que além de ser caro (duas pessoas + carro = 700 dólares), é inconstante. Lemos relatos de viajantes que ficaram presos no porto, pois já tinham dado saída do Turcomenistão perante a imigração e aduana, mas o ferry não apareceu por dias. Então colocando tudo na ponta do lápis, vimos que visitar o Turcomenistão dessa vez seria inviável e passamos a olhar pela opção do norte, que possuía muitos pros: contornar o Mar Cáspio pelos países Cazaquistão e Rússia. Assim poderíamos visitar a região de Manguistau que nos despertava muito interesse e poderíamos conhecer outros lugares fora da rota comum e mesmo que tivéssemos que dirigir muitos quilômetros, não nos sairia tão caro devido ao baixo custo do diesel no Cazaquistão e Rússia.

Rumamos então para o ocidente do Uzbequistão em busca do Mar de Aral que, devido a ações humanas impensadas, está desaparecendo (CLIQUE AQUI e veja o post onde explicamos sobre o caso do Mar de Aral). Mesmo com frio, chuva e muita lama, não desistimos de nossa missão – encaramos mais de 100km (somente de ida) sobre um terreno que um dia já esteve em baixo das águas do Mar de Aral até o encontrarmos. Além dele, encontramos uma encrenca das brabas: encalhamos as margens do mar, numa espécie de argila pegajosa, que nos deu muito trabalho. Sorte que não estávamos sozinhos! A quatro mãos resgatamos o Lobo, que saiu quase ileso, pois ao reboca-lo, a cinta de reboque estourou e ricocheteou quebrando um dos faróis dianteiros, algumas lâmpadas e a grade.

Nossa vontade era de explorar mais a região. Estávamos dispostos a esperar o tempo chuvoso passar e talvez fazer um voo de paramotor sobre esse mar tão polêmico. Mas os franceses, por questões de visto na Rússia, precisavam seguir e nós ficamos no dilema: ficar ou seguir… Fazia tempo que não tínhamos tão bons companheiros de viagem para quebrar a monotonia de um casal viajante, então decidimos viajar mais alguns dias com eles. Agora rumo ao Maguistau, no Cazaquistão!

Veja mais sobre esse trajeto nos posts abaixo:

• Depois de 800 dias na estrada…;
• Rota da Seda;
• A procura do Mar de Aral – Uzbequistão;
• O homem é capaz, sim, de causar grandes ferimentos no Planeta Terra.

Itinerário percorrido

Fotos