Dica de aplicativo para viajar na Europa: park4night.com

Conhecemos esse aplicativo através de viajantes europeus que viajam constantemente pela Europa de motorhome. Algumas vezes ele quebrou o galho quando estávamos com dificuldades de achar um lugar para passarmos a noite ou onde enchermos nossa caixa d’água.

Confessamos que estávamos receosos quando entramos no continente europeu, pois tudo seria bem mais fácil e nós gostamos de desafios e dificuldades. São eles que nos motivam e tornam a viagem interessante. Mas fomos surpreendidos pelas experiências que tivemos por aqui. Cada país foi distinto do outro e tivemos um banho de cultura, história, arte e arquitetura.

A Europa vai deixar saudades, mas ao mesmo tempo estamos muito felizes em partir. Fazem mais de três anos que deixamos a América do Sul.

Já estamos no aeroporto aguardando nosso voo e o sorriso de orelha a orelha está estampado em nossas faces.

Fomos nós mesmos que definimos nossa missão, de atingirmos três pontos do globo (um em cada continente) acima da Latitude 70° N de carro. Fizemos isso, pois temos a convicção de que quando se tem metas definidas, tem-se algo para correr atrás, algo para te ajudar a manter-se motivado. E o melhor de tudo, algo para comemorar quando se cumpre a missão. No dia 08/08/17 comemoramos não só por termos chegado na terceira Latitude 70° N, mas por termos completado nossa missão nesta viagem.

Para relembrar… Atingimos a primeira Latitude 70° N em Deadhorse, Alasca, EUA em 14/09/15. A segunda foi no extremo Leste Russo, em Ust-Kuyga, no inverno em 07/03/16. E agora conquistamos a terceira e última Latitude 70° N no Nordkapp, Noruega – 70°10’20”N. Mas o ponto mais ao norte que chegamos não ocorreu exatamente no Nordkapp e sim em Knivskjelodden – 71°11’08”N, uma península vizinha a ele que para acessa-la é preciso caminhar 18km (ida e volta), pois não existem estradas até lá. Knivskjelodden situa-se a quase um minuto em latitude, que corresponde a 1457m mais ao norte que o Nordkapp. Esse foi, alias, o lugar mais ao norte que já estivemos.

A caminhada a Knivskjelodden foi legal por dois motivos: primeiro por termos desfrutado de uma belíssima paisagem; segundo que por poucos minutos fomos nós as pessoas que estavam mais ao norte da parte continental européia. Quantas, das quase sete bilhões de pessoas que vivem no mundo, estariam mais ao norte que nós naquele momento?

Já o Nordkapp é um complexo muito turístico. Havia gente de todas as partes do mundo por lá. Para se ter uma ideia, ao nosso lado devem ter pernoitado mais de 100 motorhomes. Isso sem contar os carros, bicicletas, motos e ônibus que traziam os turistas dos navios de cruzeiro que aportam numa cidade mais ao sul. No monumento do globo, que caracteriza o extremo norte europeu (que nem é ali, e sim em Knivskjelodden), para tirarmos uma foto só de nós dois, tivemos que ir tarde da noite.

Mas o Nordkapp é muito lindo. Deve ter sido escolhido como o ponto mais importante por se situar num penhasco de 307m de altitude, de onde se avista amplamente o Mar de Barents. O local oferece infraestrutura de restaurantes, cafés, lojas, sala de cinema e museu que nos interessou bastante. Ele mostra um pouco a história de quando o explorador inglês Richard Chancellor o contornou pela primeira vez o Nordkapp em 1553, em busca de uma rota para a China. O museu também relata passagens da segunda guerra mundial, quando os aliados afundaram não muito longe dali um importante navio alemão chamado Scharnhorst, que controlava o Mar de Barents, afim de que os russos não tivessem acesso a suprimentos de guerra via o porto de Murmansk. Esse navio alemão afundou com 1900 marinheiros e apenas 38 foram resgatados com vida.

Bom, dali para frente nosso caminho passou a ser de volta para casa. Devagarzinho já nos dirigimos ao sul para que no começo de outubro possamos embarcar nosso carro num navio dos Países Baixos para a América do Sul. A previsão de nossa chegada em casa é final de novembro.

Maquete Reator 4 da Usina Nuclear de Chernobil.

Os fatos comprovam que ele não tinha tanta razão. Na madrugada do dia 26 de abril de 1986, quando alguns experimentos eram executados no reator número 4 do Complexo Nuclear de Chernobil, Ucrânia (na época este país fazia parte da União Soviética), este veio a explodir e a causar o maior desastre nuclear da história (medição 7, numa escala que vai de 0 a 7), espalhando partículas radioativas por parte da União Soviética (Ucrânia, Bielorrússia e Rússia) e Europa Ocidental.

Foto aerea do reator danificado.

Medições de radiação na região-

Propagação da radiação.

A gravidade do acidente foi tamanha que, comparando-se as bombas de Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial, esta espalhou 400 vezes mais material radioativo. Além da quantidade, a área atingida foi vasta, tendo as cinzas sido transportadas pelo vento inicialmente para Oeste e depois para Sul. Os oficiais soviéticos tentaram silenciar o ocorrido para evitar um alarde internacional, mas de nada adiantou, pois a Suécia detectou radioatividade em seu território e se pronunciou. Dentro do território soviético, com essa tentativa medíocre de mascarar a tragédia por parte dos oficiais do governo, ações de emergência, como a de evacuação das pessoas que moravam na área atingida demoraram para acontecer, deixando-as expostas a alta radioatividade por um período longo. Cento e trinta mil pessoas tiveram que ser evacuadas de suas moradias e uma parte delas não puderam mais voltar, pois a zona contaminada de Chernobil foi interditada por tempo indeterminado. Hoje ela é chamada de “zona excluída”.

Notícias nos jornais.

Locais deixando suas casas.

Se a causa da explosão foi erro de projeto ou falha dos operadores da usina, essa foi uma discussão de muitos anos após o acidente. Hoje especialistas independentes atribuem problemas em ambos os lados. Para simplificar, um defeito no reator foi exponencialmente agravado pela falha humana. No museu de Kiev tivemos acesso a muita informação, bem como documentos, depoimentos, fotos, jornais, pertences de pessoas que trabalhavam na ocasião do acidente e na megaoperação de limpeza após a tragédia, que envolveu em torno de 600 mil pessoas.

Mil e oitocentos helicópteros jogaram cerca de 5000 toneladas de material extintor (areia e chumbo) sobre o reator que ainda queimava. Esses trabalhadores (muitos voluntários) não fugiram da responsabilidade e bravamente expuseram-se a alta radiação, primeiro apagando o fogo e depois construindo um sarcófago de chumbo e concreto sobre o reator número quatro para deter por completo sua radiação.

É difícil estimar o número de fatalidades decorrente do acidente, pois dependendo da intensidade do contato com a radiação, pessoas podem morrer horas após o acidente ou até décadas mais tarde, de câncer ou outros problemas de saúde. Mas foram muitos, isso sem contar as mutações genéticas que podem afetar futuras gerações. No museu vimos um feto suíno que possuía dois corpos para uma cabeça só.

Oficiais do exército, médicos, pesquisadores e população em geral se envolveram na causa.

As marcações com o símbolo de radiação são as pessoas que morreram em questão de dias após o acidente.

A energia atômica é questionada no mundo atual, pois apesar de ser uma fonte de energia eficiente, os riscos a população são muito grandes, tanto por possíveis acidentes, como pela destinação dos resíduos radioativos. Vale lembrar que o Brasil sofreu um acidente gravíssimo (medição 5, numa escala que vai de 0 a 7) em Goiânia em 1987, quando catadores de ferro velho encontraram em uma clínica abandonada um aparelho de radioterapia. Por pensarem que era sucata, o desmontaram e repassaram para terceiros, criando um rastro de contaminação que afetou a saúde de centenas de pessoas, trazendo inclusive a morte para algumas. No dia 11 de maio de 2011 ocorreu um acidente nuclear no Centro Nuclear de Fukoshima I, Japão, motivado por um tsunami. Este também registrou medição 7 na Escala Internacional de Acidentes Nucleares.

A questão é muito delicada. Há outras formas de geração de energia, mas no caso da hidráulica, por exemplo, ela também traz impactos a natureza na criação das represas. O Brasil hoje opera três usinas nucleares em Angra dos Reis.

Nosso caminho pelo Norte da Ucrânia e Sul da Bielorrússia passou próximo a area excluída e especialmente na Bielorrússia, quando dirigimos por uma floresta verde e bonita, em vários pontos vimos placas que alertavam sobre a radioatividade. Acreditem, não é uma sensação gostosa de se viajar nessas terras. Aquele dia nós só paramos para pernoitar quando estávamos bem longe.

Placas nas florestas no sul da Bielorrússia.

]]> https://mundoporterra.com.br/ambiental/chernobil-a-maior-catastrofe-ambiental-do-mundo/feed/ 2 https://mundoporterra.com.br/historias-e-momentos/no-topo-da-ucrania/ https://mundoporterra.com.br/historias-e-momentos/no-topo-da-ucrania/#comments Wed, 21 Jun 2017 10:38:33 +0000 http://www.mundoporterra.com.br/?p=7672 O Monte Hoverla (2.061m) é o ponto mais alto da Ucrânia e é um símbolo de grandeza para o povo local. Por ser de fácil acesso, milhares de ucranianos sobem até seu topo para apreciar a vista panorâmica da região.

Nós, para desviarmos um pouco das trilhas lotadas de pessoas, optamos por fazer uma rota mais longa. Caminhamos 36,8 quilômetros durante três dias pela crista da Cordilheira Chornohora, a parte mais alta dos Cárpatos da Ucrânia, estando a uma média de 2.000m de altitude. No terceiro dia chegarmos no topo do país.

Nosso carro ficou em uma pousada em Verkhovina e de lá fomos de ônibus por 12km em uma estrada de interior, muito precária. Descemos 4km antes da vila Dzembronia, onde começou nossa caminhada.

Vila Dzembronia.

No primeiro dia foram 1.039m de ascensão, em 11,2km percorridos.

Floresta nos vales e campo aberto acima dos 2.000m.

Primeiro acampamento, a 1.727m de altitude.

Michelle preparando sopa de miojo para a janta.

Cama pronta nos esperando.

Trilhas sinalizadas e ao fundo nosso destino no segundo dia, a montanha Pip-Ivan.

Antigo observatório no topo do Pip-Ivan (2.028m).

No segundo dia percorremos 14,7km.

Marcações da antiga fronteira entre os Impérios Austro-Húngaro e Polonês.

Muito sobe e desce pela crista da Cordilheira Chornohora.

Final de maio e a neve ainda estava presente.

Lago Nyesamovitye.

Segundo acampamento.

Curtindo o sol e preparando mais um miojo.

Caminho a ser percorrido no terceiro dia. O monte Hoverla é a ultima e a mais alta montanha.

Próximos de nosso destino final – o Monte Hoverla (2.061m), que é a montanha mais alta da Ucrânia.

Muitos ucranianos…

…e dois brasileiros no topo da Ucrânia.

Centenas de ucranianos subindo o Hoverla pela trilha mais acessível. Haviam tantas trilhas que pareciam carreiros de formigas.

Descemos 795m e a parte final foi pela floresta.

Na base da montanha pegamos carona com um ônibus escolar até a estrada principal, onde queríamos pegar um outro ônibus para Verkhovina.

Como o ônibus não parou, por essa não ser parada de ônibus, começamos a caminhar sentido Verkhovina. Depois de uns 2km conseguimos carona com um caminhão, que nos deixou em Verkhovina, onde o Lobo da Estrada nos aguardava.

Vejamos o porque dessa maior complicação: se viajarmos em qualquer outro continente do mundo, estaremos sujeitos às regras de visto de cada país. Um exemplo é na Ásia Central, onde obtemos 30 dias para o Cazaquistão, 30 dias para o Quirguistão, 60 dias para o Tadjiquistão e 30 dias para o Uzbequistão. Mesmo que temos que solicitar visto com antecedência para a maioria desses países, nossa permanência neles pode chegar a 150 dias ininterruptos. Já na Zona Schengen, mesmo que não precisamos fazer visto com antecedência, temos direito de apenas 90 dias para 26 países. Se divididos 90 por 26 temos, em média, apenas 3,46 dias para cada país. É preciso, então, estar muito bem planejado, se quisermos fazer viagens de períodos mais longos na Europa.

Mas nós ainda estamos em melhor situação, temos que dizer. Depois de muitas pesquisas na internet para saber como tudo isso funciona (os sites oficiais não deixam a regra muito clara), descobrimos que existem duas formas de se calcular essa permanência, a nova e a velha, e para brasileiros, assim como para os países Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, São Cristóvão e Neves, Maurício e Seicheles, usa-se a forma antiga, a qual permite maior permanência, dependendo como se planeja a viagem. Nós temos direito de permanecer 90 dias (contínuos ou não) em cada período de 180 dias, contados a partir da primeira entrada no território e esses 90 dias zeram após o vencimento do período de 180.

A nova forma de cálculo que outros países devem utilizar é baseada em 180 dias correntes, ou seja, todos os dias que se está na Zona Schengen deve-se olhar para trás para ver se nos 180 dias prévios, não se permaneceu mais do que 90. É importante notar que tanto na forma velha, como na nova, o dia de entrada e o de saída contam como dias de permanência, o que ajuda a gastar os poucos 90 dias no caso de múltiplas entradas.

Agora, como essa regra se aplicou em nossa viagem?
Que a verdade seja dita, nós temos mais sorte do que juízo, pois passamos a entender essa regra só quando já estávamos dentro do território Schengen. E o melhor – tivemos que fazer poucos ajustes para adequa-la ao que planejávamos antes. Da forma que estamos fazendo, cumprindo as regras na minúcia, viajaremos pelos países da Zona Schengen por mais de 160 dias. O segredo está em antecipar a primeira entrada para que os 180 dias comecem a contar o quanto antes. Nesse período deve-se ficar pelo menos 90 dias fora da Zona Schengen, a fim de não extrapolar o permitido e então, quando passarem os 180 dias de sua entrada, tudo irá zerar e você poderá ficar mais 90 dias dentro do segundo período de 180. Um pouco complicado, não é? Mas no final desse POST passaremos um link com uma calculadora que poderá lhe ajudar a fazer seu plano automaticamente.

Segue como estamos procedendo:

• Entramos na Grécia no dia 05/02/2017 e este país faz parte da comunidade Schengen. Foi nesse dia que nosso período de 180 dias passou a contar. Esses 180 dias irão caducar em 03/08/2017.
• Saímos da zona Schengen no dia 24/02 para os países Albânia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina e Croácia.
• Em seguida entramos na zona Schengen na Eslovênia, no dia 19/03 e saímos no dia 25/03 para a Sérvia e Romênia.
• Voltamos no dia 10/04 para a Hungria, Eslováquia, Áustria, Alemanha, República Checa e Polônia.
• Saímos novamente do Schengen no dia 16/05 para a Ucrânia, que é onde estamos no momento.
• Os próximos países Bielorrússia e Rússia estão fora do Schengen.
• Quando entrarmos na Finlândia, que faz parte do Schengen novamente, teremos 21 dias remanescentes dos 90 que ganhamos para o primeiro período de 180, então, quando eles acabarem, sairemos para a Rússia por uma semana e quando voltarmos, já que será depois de 03 de agosto, quando os 180 caducam, ganharemos mais 90 dias novinhos em folha para usufruirmos na Noruega, Suécia, Dinamarca, Alemanha e Países Baixos. Uma coisa que não descobrimos em nossas pesquisas é se poderíamos estar dentro da Zona Schengen na transição dos dois períodos de 180. Por precaução iremos a Murmansk, Rússia, para estar fora do Schengen nesta transição e aproveitaremos para conhecer essa cidade que fica no extremo noroeste do país.

Vejam, como falamos anteriormente, as informações do Schengen ficaram claras para nós em sites não oficiais. O seguimento ao nosso plano tem um risco (muito reduzido em nossa opinião) de termos surpresas. Na tentativa de minimiza-lo nós enviamos, inclusive, contatos para embaixadas de países da Zona Schengen, mas não obtivemos respostas. Tomara que de tudo certo…

Seguem os links que nos ajudaram em nosso planejamento. Temos certeza que poderão ajuda-los também:
www.schengen-calculator.com
www.schengenvisainfo.com

]]> https://mundoporterra.com.br/utilidades/zona-schengen/feed/ 6 https://mundoporterra.com.br/educacional/o-inferno-de-auschwitz/ https://mundoporterra.com.br/educacional/o-inferno-de-auschwitz/#comments Tue, 30 May 2017 19:19:42 +0000 http://www.mundoporterra.com.br/?p=7601 Os campos de concentração de Auschwitz são a prova real do nível de brutalidade que o ser humano é capaz de tratar seu semelhante. Hoje, esse complexo de matança industrializada tornou-se um patrimônio da UNESCO, o que demoramos para aceitar, pois o local não se trata de uma beleza natural ou arquitetônica. Mas ao longo de nossa visita a estrutura criada pelos alemães para matar judeus, poloneses, soviéticos e ciganos, entendemos o propósito da UNESCO: alertar, ensinar e difundir ao mundo essa horripilante história, afim de que nós, seres humanos, não venhamos a cometer esse erro novamente.

Os campos de concentração de Auschwitz (Auschwitz era o nome alemão dado a Oświęcim) situam-se na atual Polônia, mas antes faziam parte do território conquistado pela Alemanha Nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Tratam-se de construções muito bem feitas e planejadas, que serviram, entre 1941 e 1945, para aprisionar, torturar e matar principalmente judeus, povo o qual nem era inimigo de guerra da Alemanha. A alta cúpula nazista tinha o propósito de dar a “solução final para o problema judeu”, ou melhor, extermina-los como um povo.

Como o número desses prisioneiros era muito grande, Auschwitz I não foi suficiente para acolhe-los, sendo necessária a construção do Campo II – Birkenau, do Campo III – Monowitz e mais 45 campos menores nas imediações. Os prisioneiros chegavam de trem de toda a Europa conquistada e como os campos possuíam até estação ferroviária, essa logística era altamente eficiente, mas desumana para os passageiros que viajavam amontoados e trancafiados por dias dentro de vagões de carga, praticamente sem água e comida.

Em Auschwitz II, os recém chegados eram selecionados por médicos da SS (Schutzstaffel, organização de proteção nazista) e separados em segundos entre os aptos para o trabalho, os quais eram escravizados no campo e os não aptos, que eram levados diretamente para as câmaras de gás. Faziam parte desse segundo grupo, que representava em torno de ¾ do total, mulheres, crianças e idosos, além dos que não estavam aptos para o trabalho pesado.

De parte dos alemães da SS, a mentira rolava solta. Os que caminhavam direto para a morte, recebiam as boas vindas dos oficiais e eram ditos que estavam indo para um chuveiro comunitário para que pudessem se banhar depois da exaustiva viagem. Ao tirarem suas roupas, os alemães tinham a audácia de lhes alertar para não esquecerem os números de seus cabides, para que pudessem encontra-los após o banho, quando ganhariam também um prato de sopa e chá. As câmaras possuíam chuveiros sim, mas eram só de aparência, pois quando suas portas se fechavam, pastilhas a base de cianureto (Zyklon-B) eram despejadas por pequenas aberturas no teto e a morte daquelas pessoas dava-se em questão de 15 a 20 minutos. Simples assim e com a eficiência de uma indústria, os corpos seguiam para os crematórios, mas não antes de terem suas bocas inspecionadas para ver se tinham dentes de ouro. Se tivessem, eram retirados e derretidos e o ouro enviado aos bancos alemães. Dos outros pertences pessoais dos prisioneiros, o que era valioso era classificado e estocado em uma área chamada Canadá (este país representava riqueza para os oficiais da SS). Os cabelos dos mortos também eram cortados e utilizados na fabricação de tapetes e uniformes. Nós vimos pilhas enormes de roupas, sapatos, óculos e utensílios de cozinha, coisas de pequeno valor que não interessavam aos oficiais e que hoje fazem parte do acervo do museu.

Imagine que nos campos de Auschwitz, durante esses anos, 1,1 milhão de pessoas morreram e a maioria nas câmaras de gás. Os que não morreram gaseificados, morreram do trabalho forçado, de doenças ou até de homicídios pontuais por desobediência. Suicídios também era muito comuns. Especialmente entre os meses de abril e julho de 1944, 475 mil judeus húngaros foram deportados para Auschwitz a uma taxa de 12 mil por dia. Como o montante de gente excedeu a capacidade de cremação nos fornos, a SS teve que recorrer a queima de corpos ao ar livre.

Os presos que haviam sido selecionados para trabalhar, não tinham uma realidade menos brutal. Para dormir, amontoavam-se em pequenas camas nos alojamentos dos campos. Não havia higiene alguma. O dia começava de madrugada, quando eles tinham que se apresentar aos oficiais. Comiam muito pouco e se deslocavam a pé para fábricas que se instalaram nas redondezas para explorar o trabalho escravo e após exaustivas horas de labor, voltavam ao campo para se apresentarem novamente. Todos tinham que se enfileirar, inclusive os que eventualmente haviam morrido no trabalho (algo que acontecia todos os dias) e os colegas dos mortos eram obrigados a carrega-los e mantê-los em pé durante as inspeções. Os mal tratos eram tamanhos, que a forma de identificação teve que ser alterada de foto para números tatuados nos antebraços, pois os prisioneiros mudavam de aparência em questão de dias, ficando irreconhecíveis.

O bloco 11 do Auschwitz I era considerado a prisão dentro da prisão. Ali encontravam-se as salas de tortura para punir os que quebrassem as regras, tentassem fugir ou eram suspeitos de alguma conspiração. A fuga de algum preso acarretaria na execução pública de 10 familiares ou companheiros de alojamento do fugitivo, uma estratégia que a SS usava para colocar pavor em todos. Haviam celas chamadas verticais, de 1,5 m2, onde quatro pessoas eram trancadas. Devido ao minúsculo espaço, não havia outra solução para eles, a não ser de passarem a noite em pé, para noutro dia cedo, seguirem direto para o trabalho. Haviam as celas da fome, onde prisioneiros não recebiam água ou comida e ficavam trancados até morrerem. E as celas escuras, onde sufocavam pela falta de oxigênio, dentre tantas outras formas cruéis que até então, para nós, eram inimagináveis.

Foi em Auschwitz que se sucederam as famosas pesquisas médicas, utilizando cobaias humanas. Josef Mengele, médico conhecido como o “anjo da morte” trabalhou ali, juntamente com outros médicos alemães como Carl Clauberg e Kurt Heissmeier. Eles faziam as mais diversas experiências médicas e as testavam nos prisioneiros.

Em 27 de janeiro de 1945, enfim, Auschwitz foi libertado pelo Exército de Frente Ucraniana do Exército Vermelho. Apenas 7.500 prisioneiros foram encontrados vivos, pois os alemães previram a chegada dos aliados. Anteciparam-se e, como uma forma de queimar arquivos que pudessem ser usados contra eles próprios, procuraram matar o maior número de prisioneiros possível, além de destruírem as câmaras de gás. Como não conseguiram matar todos, 60 mil presos ainda tiveram que marchar até outros campos, para que de lá fossem transportados em trens para a Alemanha. Nesse processo morreu muita gente de exaustão.

A tentativa de queima de arquivo não foi suficiente, pois evidências do genocídio ficaram por todos os lados. Depois da guerra, muitos oficiais da SS que atuaram nos campos foram sentenciados a morte por crimes contra a humanidade. Quanto aos 7.500 prisioneiros encontrados vivos pelos soviéticos, estavam tão debilitados, só em pele e osso, que poucos sobreviveram para testemunhar.

Nós ouvimos histórias de nosso guia que realmente mexeram conosco. Ele nos contou que diversos visitantes que vem a Auschwitz possuíam um parente que fora aprisionado e que além disso, as vezes, conduz grupos de judeus, os quais não conseguem conter suas lágrimas quando veem o cenário do holocausto. É uma história realmente triste, mas que, segundo ele, deve ser difundida, pois só assim será possível evitar outra tragédia dessa magnitude. Na visita lemos essa frase de George Santayana: “Aqueles que não lembram do passado estão condenados a repeti-lo.”

Um filme que retrata o que os judeus sofreram na segunda guerra mundial é “A Lista de Schindler”, cuja história é baseada em fatos reais sucedidos a 70 quilômetros ao leste de Auschwitz, na cidade de Cracóvia, na Polônia.

]]> https://mundoporterra.com.br/educacional/o-inferno-de-auschwitz/feed/ 4 https://mundoporterra.com.br/historias-e-momentos/56-quilometros-a-pe/ https://mundoporterra.com.br/historias-e-momentos/56-quilometros-a-pe/#comments Tue, 23 May 2017 13:35:20 +0000 http://www.mundoporterra.com.br/?p=7580 O “Vierbergelauf”, ou a “corrida das quatro montanhas” em português, é uma peregrinação que acontece na Áustria há muitos anos. Tantos anos que diferentes teorias sugerem que ela pode acontecer desde a idade média, ou até mesmo desde a pré-história, quando caminhava-se para a adoração do sol Celta.

Nos dias de hoje é um evento católico, inicia na primeira hora da segunda sexta-feira após a Páscoa e percorre quatro morros (Magdalensberg, Ulrichsberg, Veitsberg e Lorenziberg) ao redor do vilarejo St. Veit, no sul do país, conectando diversas igrejas onde fiéis atendem as missas ao longo do percurso. O caminho é feito a pé e possui nada menos que 52 quilômetros. Soma-se a ele um quilometro para se chegar no início da caminhada e três quilômetros para voltar da última igreja até a condução de volta para casa.

Nossa participação foi uma mera coincidência, pois esse evento é bem regional e nem austríacos de fora dali o conhecem. Alias, se não fosse por nosso amigo Werner (conhecemos Werner e sua esposa Delphine em nossa primeira viagem, na Austrália), a quem prestávamos uma visita em Viena, não acredito que teríamos encarado tamanho percurso a pé por livre e espontânea opção. Nós adoramos caminhar, mas 52 quilômetros, subindo e descendo quatro montanhas, tendo elas, só de aclive, mais de 2.000m, é muito chão. É preciso varar a noite e o próximo dia inteiro, para, depois de 17 horas continuas, chegar na última igreja.

Mas como não somos de dizer não a convites, especialmente desse gênero, que envolve esporte, cultura, natureza e cerveja, lá fomos nós peregrinar junto ao Werner, seu amigo Hardy (hoje nosso amigo também) e mais cinco mil pessoas. O que ninguém esperava, porem, é que das 17 horas, 15 seriam debaixo de muita chuva e frio. Nós, Michelle e Roy, por não estarmos vestindo equipamento adequado, nos encharcamos já na segunda hora. A noite a temperatura chegou a apenas 2 graus e molhados do jeito que estávamos, foi de chorar em alemão (com sotaque austríaco).

Nosso esforço foi grande e constante, pois não podíamos parar por muito tempo e assim dar chance para nosso corpo esfriar. Além disso, devido a chuva, as trilhas ficaram enlameadas e quase não vimos a natureza ao nosso redor. Mas o clima entre as pessoas foi caloroso e de muita descontração. Em certos lugares de descanso, os moradores locais nos ofereciam comida típica, cerveja e schnaps (similar a nossa aguardente) de graça, o que nos animava para seguirmos até a próxima parada.

As horas foram avançando, a escuridão deu lugar a luz do dia, o cansaço as vezes desaparecia, mas voltava novamente e assim fomos vencendo cada passo, cada hora das 17 sem fim e a última igreja chegou para que pudéssemos tocar o sino e celebrar. Após aquela igrejinha, quando nos demos o luxo de sentarmos para tomarmos cerveja e comermos pãezinhos servidos com queijo, salame, linguiça e requeijão, nós pensamos, realmente, que deveríamos voltar a fazer essa procissão algum dia.

A Hungria é um país plano, o que favorece muito a agricultura. Mas o que chama a atenção nesse país europeu é o capricho no trabalho com a terra. Visto de cima isso fica mais evidente, onde as plantações se mostram em linhas quase perfeitas. Assim como em qualquer outro trabalho, esse capricho deve aumentar em muito a produtividade.

Em 1897 o escritor irlandês Bram Stoker publicou um livro de romance/ficção chamado Drácula. Sua história se tornou tão famosa, que ainda hoje é considerado um dos grandes clássicos da literatura de terror. Em número de publicações, segundo a revista Superinteressante, Drácula perde só para a Bíblia. Apesar do livro Drácula não ter sido um sucesso imediato da época vitoriana, alguns fãs o descreveram como “o romance de gelar o sangue do século”. E Sir Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, escreveu em uma carta a Stoker: “Eu escrevo para lhe dizer o quando eu gostei de ler Drácula”.

A maior parte da história se desenrola no final do século 19, para sermos mais precisos entre os dias 3 de maio e 6 de novembro de 1890, entre a Inglaterra e a Transilvânia (Romênia), quando um jovem advogado britânico chamado Johnathan Harker vai para a Transilvânia para prestar apoio jurídico em transações imobiliárias que o Conde Drácula fazia em Londres. O que ele não sabia era que o castelo do Conde, onde iria se hospedar no período dos negócios, era muito temido pelo povo local. Ainda a caminho do castelo uma mulher lhe deu um crucifixo para que se protegesse do diabo.

Johnathan então é levado ao castelo pelo chofer de Drácula. Nos primeiros dias não percebe nada de anormal, somente que é solicitado para não entrar em certos aposentos do castelo. Mas depois de algum tempo Johnathan começa a ver coisas estranhas, como do Conde não refletir em espelhos. Drácula só não escondia seu ávido interesse por um resquício de sangue que ficou no rosto recém barbeado de Johnathan.

Numa noite, vagando nos quartos onde Johnathan não era permitido entrar, ele adormece e é acordado por três lindas mulheres, chamadas de “as irmãs”, com lábios vermelhos e dentes afiados. Elas o atacam e tentam sugar seu sangue, mas Drácula chega em tempo de salva-lo. Johnathan percebe o problema em que se encontra quando Drácula explica para as mulheres que Johnathan pertencia a ele. O grande interesse de Drácula era aprisionar Johnathan no castelo da Transilvânia, para nesse tempo tentar reconquistar sua amada, que morrera há 400 anos atrás, mas reencarnara numa linda mulher de Londres, que por coincidência, era noiva de Johnathan.

Esse é só o começo dessa história horripilante, que pode ser vista, hoje, em diversos filmes. O que é fiel a narrativa do livro é Drácula de Bran Stoker, de 1992. Seu elenco conta com atores de Hollywood, como: Gary Oldman, Anthony Hopkins, Winona Ryder, Keanu Reeves e Cary Elwes. Alias, vale salientar que o livro original de Bram Stoker já se tornou de domínio público, então pode ser baixado gratuitamente na internet.

Mas e aí, o que há de real nisso tudo?

Vlad III, também conhecido por Vlad Tepes, foi o príncipe da Valáquia que inspirou o escritor Bram Stoker.

Vlad III nasceu em Sighişoara em 1431, na casa que mostramos nas fotos deste POST. Ele era filho de Vlad II, Dracul, e em latim “draco” significa dragão. Seu pai tinha esse nome, pois pertencia a Ordem do Dragão, cujo propósito era defender a Europa e a igreja cristã do Império Otomano (turco) durante as Cruzadas. O nome Drácula caberia, então, como filho do dragão. Mas em romeno, “dracul” também significa diabo, e Drácula é também interpretado como filho do diabo.

No século 15 o Império Otomano era poderoso, muito superior aos valáquios, fazendo-os controladores do território da Valáquia. Por isso, com apenas 11 anos de idade, Vlad III e seu irmão Radu, ainda mais novo, foram entregues ao sultão otomano Murad II, como garantia de que seu pai, Vlad II, o então governador da Valáquia, seguiria as normas otomanas e jamais bateria de frente com eles. Os otomanos usavam essas estratégias para manter seu império unido. Outro costume era requisitar por jovens dos países que controlavam, centenas ou até milhares deles, para fortalecerem o exército otomano. No retorno de Vlad III para a Valáquia seu pai já havia falecido, então com apenas 17 anos ele iniciou uma série de guerras, principalmente contra os otomanos, que marcariam a sua vida. Aos 25 assumiu o trono que pertencera ao pai e ali permaneceu por 6 anos.

Hoje, para os Romenos, Vlad é tido como um herói, pois suas lutas sempre foram em prol da proteção e resistência contra os otomanos. Mas fora dessas terras, principalmente na Europa Ocidental, sua reputação foi de um homem brutal, monstruoso, filho do diabo, que chupava o sangue de seus inimigos e isso se deve a forma que punia, torturava e matava-os. Pelo escritor do livro ser da Europa Ocidental e jamais ter pisado nas terras romenas, a base das pesquisas para o personagem Drácula fora feita lá, o que explica a criação deste vampiro. Vlad III, também era chamado de Vlad Tepes, ou Vlad o Impalador, devido a forma que punia seus inimigos. Impalar era uma tortura utilizada também pelos otomanos, onde os torturadores atravessam um pau comprido por dentro da pessoa a ser torturada, a começar pelo anus para sair na boca, tendo cuidado para não perfurar os órgãos vitais e assim tardar ainda mais a morte.

O castelo que visitamos na Transilvânia, conhecido como o castelo do Drácula, na verdade não era o castelo de Vlad III. O que coincidiu foram as suas características com as descritas no livro de Bram Stoker. Assim, o castelo Bran (que não tem nada a ver com o nome do autor do livro), hoje, é visitado por milhares de pessoas de todos os cantos do mundo, que assim como nós, buscam por um gostinho do sangue dessa história.

Isso aconteceu na Transilvânia, na cidade Sibiu. Ela é muito antiga, mas verdadeiramente linda. Possui casarões enormes, torres, igrejas, túneis, pontes e no domingo que a visitamos, a cidade estava lotada de pessoas.

Mas ao que caminhávamos pelas suas ruas, tivemos constantemente a sensação de que estávamos sendo observados. Quando verem as fotos de Sibiu, por favor, se tiverem a mesma sensação, compartilhem ou deixem seu comentário…

Um grande abraço,

Roy e Mi

No primeiro dia na capital Belgrado, quando fazíamos manutenção em nosso carro, conhecemos o Max, o qual se aproximou de nós atraído pelo nosso carro. Através dele conhecemos Dule, que nos convidou para acamparmos em seu terreno a 10km da capital, no Nomad Poligon Kamp Off-Road Centar, que é um local de encontro de entusiastas do 4×4. Lá conhecemos muitas outras pessoas interessantes e acolhedoras.

Milos (irmão do Dule), noutro dia, fez um tour conosco por Belgrado e as duas próximas noites passamos na casa do entusiasta de 4×4, viagens e fotografia Villijam, que nos apresentou Aleksandar, na chácara do qual fizemos um belo churrasco a beira do rio Danúbio. Rolou até um mergulho em suas águas congelantes motivado por um simples “duvido”.

Foram poucos os dias por lá, mas todos intensos e de boa conversa, sempre até alta madrugada e regado de cerveja e rakija (bebida nacional que é um destilado comumente feito de ameixa).

Agradecemos aos amigos sérvios pela ótima recepção e esperamos reencontrá-los no futuro.

A Bulgária é um país que faz parte da União Europeia, mas está longe de ser desenvolvida e rica como os países do Oeste Europeu. E isso dá um charme tremendo a ela, pois quando viaja-se em seu interior, é como se voltássemos alguns anos ao passado.

Como era inverno em nossa passagem por lá não pudemos aproveitar muito a natureza, então nos entretivemos visitando os centros antigos de várias cidades, que mostravam uma arquitetura muito distinta. Usava-se muita madeira, pedra, chanfros e balcões, mas a característica mais marcante foi das pinturas, que representavam até pilares ou molduras de janelas e portas.

Vejam essa coleção de fotos que separamos para vocês de casas da Bulgária.

Esse cantinho esquecido situado na fronteira entre a Geórgia e o Azerbaijão é tão fascinante, que já fora escolhido pelos cristãos ortodoxos desde o século 6 para sediar um importante monastério, de Davit Gareja, todo escavado na rocha, contando com mais de 50 cavernas que foram, inclusive, pintadas com imagens de Cristo, seus discípulos e outros santos entre os séculos 10 e 13.

Quanto a vista de cima da montanha, tínhamos certeza de estarmos vendo a Geórgia, o Azerbaijão e a Armênia. Se víamos a Rússia e a Turquia, não tínhamos certeza, mas era possível. A Rússia poderia estar aparecendo no Monte Elbrus, a maior montanha de toda a Europa e a Turquia, pelo cume do Monte Ararat, que eventualmente aparecia sobre o Cáucaso pequeno na Armênia.

É um lugar para encher de esperança o coração de qualquer um que o visita. Com essas imagens pintadas nessas cavernas, gostaríamos de desejar um Feliz Natal para todos que viajam conosco através do nosso website!

Um grande abraço,

Roy e Michelle

]]> https://mundoporterra.com.br/historias-e-momentos/5-paises-de-um-so-lugar-sera/feed/ 8 https://mundoporterra.com.br/educacional/chechenia-ressurgida-das-cinzas/ https://mundoporterra.com.br/educacional/chechenia-ressurgida-das-cinzas/#comments Fri, 09 Dec 2016 19:19:26 +0000 http://www.mundoporterra.com.br/?p=6932 É difícil acreditar que as fotos deste post foram feitas em Grozny, a capital da Chechênia, se as compararmos com algumas imagens que o GOOGLE mostra quando pesquisamos: grozny, chechenia (faça isso e você verá a diferença).

Totalmente em nosso tempo, há meros 10 anos, Grozny estava em ruínas, que decorreram das duas guerras da Chechênia. A primeira entre os anos 1994 e 1996 e a segunda entre 1999 e 2009.

Os chechenos são islâmicos e distintos dos russos, porem seu território está incorporado a Rússia desde a época do império. Nos tempos da União Soviética, chamava-se República Autônoma Socialista Soviética da Checheno-Inguchétia. Na segunda guerra mundial, os chechenos foram acusados de colaborarem com a Alemanha nazista, então além de sofrerem deportação para o Cazaquistão e Sibéria, a república fora abolida, tornando-se a província de Grozny (entre 1944 e 1957).

Em 1991, na oportunidade da queda da União Soviética, grupos separatistas começaram um movimento para que o pequeno estado se tornasse independente. Mas há petróleo nessas terras e por essa e mais outras que, em 1994, o então presidente Boris Iéltsin lançou uma ofensiva levando 40 mil soldados russos a região, dando início a essas duas guerras sangrentas, que além da destruição em massa, tiraram a vida de cerca de 150 mil pessoas.

A separação não aconteceu. Hoje, a Chechênia é uma das 21 repúblicas que compõe a Federação Russa. Tem o direito de manter sua própria língua como oficial, manter bandeira e símbolos locais, além de estabelecer constituição própria. Muito dinheiro russo foi investido em sua reconstrução e por todos os lados víamos fotos do presidente russo Putin ao lado do falecido presidente da Chechênia Akhmad Kadirov, que morreu em público, vítima de um ataque terrorista promovido em 2004, por radicais chechenos que o consideravam traidor.

Por tudo isso, fica aquela pergunta: A Chechênia está segura para se viajar no momento? Diz o atual presidente que sim, ele afirma que a Chechênia é mais segura que a Grã-Bretanha. Pelo que nós vimos e experimentamos, tudo pareceu normal e seguro. A capital está linda, nova em folha, as pessoas acolhedoras, muito policiamento nas ruas, mas a paixão dos homens continua sendo armas de fogo. Dizer o que?

Foto: Razvan Antonescu 500px.com/photo/62732015