Cruzamos o Passo Tromen, da Argentina ao Chile, nas proximidades do vulcão Lanín. Descemos por uma serra verde, com muitos rios, floresta e curvas e como já era tarde, acampamos em meio àquela natureza bonita.

A Serena, nesta viagem, não estava tendo muita sorte com os animais. Outro dia, na Argentina, havia levado uma mordida de um cachorro. Ali, naquele acampamento, ao se aproximar de um cavalo para acariciá-lo, levou um chega pra lá, uma espécie de peitada do cavalo. Aparentemente ele não queria machucá-la, mas queria pastar em sossego. É uma coisa que, sendo pais, até dá para entender, pois as crianças às vezes são insistentes demais naquilo que querem. Todos nós nos assustamos com aquela reação do cavalo. Ela chorou, mas não se machucou. Foi somente um susto.

Dali para frente, até Pucón, a estrada ficou mais movimentada. Muitos restaurantes estavam de portas abertas para atender os viajantes que chegavam por um congestionamento de carros nessa cidade turística. Pucón, por sua localização privilegiada ao lado de um grande lago chamado Villarrica e um vulcão maravilhoso de mesmo nome, é um dos pontos altos do Chile. E de vulcões, a natureza não economizou nessa região. No dia anterior estivemos ao lado do vulcão Lanín e agora víamos de frente, muito de perto, o Villarrica — e veríamos muitos outros em nosso caminho para o sul. Há duas placas tectônicas que são responsáveis por isso: a Placa de Nazca e a Placa Sul-Americana. A Placa de Nazca, oceânica e mais densa, desliza por debaixo da Placa Sul-Americana, e essa interação causa terremotos e vulcões, posicionando o país no chamado Anel de Fogo do Pacífico.

Em sua viagem à Patagônia de moto, em 1999, Roy escalou o Villarrica e relatou que, da boca do vulcão, pôde ver a lava borbulhando em seu interior. Dessa vez, visto de sua base o vulcão parecia mais calmo e sereno, com fumarolas saindo de seu cume, apesar de ele ter entrado em erupção algumas vezes nos últimos anos. A montanha possui 2.847 metros de altitude e é um cone quase perfeito, principalmente visto do centro da cidade. Possui bastante neve acumulada em suas paredes. Essa neve, que em alguns lugares parecia mais acinzentada — talvez suja pela poeira — fez com que nossas fotos se parecessem com pinturas.

Ficamos alguns dias na região. Dormimos estacionados na praça por uma noite e, nas outras, paramos num estacionamento lá no alto, subindo em direção ao vulcão, de onde tínhamos uma vista para ninguém botar defeito. À noite a neve era iluminada pela luz da lua. Num dos dias fizemos uma caminhada muito bonita na encosta do Villarrica, que nos levou a um derramamento de lava. A caminhada nos levou primeiramente por uma floresta das mesmas árvores que vínhamos vendo tanto na Argentina como no Chile: coigue e lenga. Elas são lindas, fecham muito bem suas copas, deixando a trilha tenebrosa. Aproveitamos para brincar de esconde-esconde, de “Onde Está Wally?” e de contar as lagartixas que encontrávamos pegando sol na trilha (só a Serena viu 56). Crianças necessitam ser entretidas…

Do mirante Fillkungue se tem uma vista do lago Villarrica e de outros lagos mais ao longe, além de outras montanhas e vulcões. Depois chegamos no tal derramamento de lava e aos crateres, formadas por gases que endureceram no formato da bolha. Foi uma delícia brincar por essas rochas de lava. Serena estava impressionada. A volta da trilha aconteceu no leito de um rio de degelo e com pressa para chegarmos em casa antes da chuva.

Para não perder o costume, tiramos um dia para escalar no setor de escalada El Cerdúo e, na cidade de Pucón, acabamos comprando alguns equipamentos de escalada, como sapatilhas e costuras, que no Brasil são muito mais caros. Depois tocamos até a cidade de Villarrica, mas sem deixar para trás a vista do vulcão e do lago, pois tudo lá é tão grande que, mesmo mudando de cidade, os atrativos permanecem.

A viagem seguiu ao sul e outros lagos continuaram a nos presentear com suas belezas. Num deles, o Lago Calafquén, ficamos acampados por alguns dias. A praia era linda, com pedrinhas vulcânicas avermelhadas no lugar da areia. Os locais utilizam sapatilhas emborrachadas para não machucarem seus pés devido às pedras. Aprendemos a utilidade dessas sapatilhas na marra, sentindo cada pedrinha em nossos pés ao entrar e sair da água. Para um lugar tão legal, achamos que havia pouca gente, já que ainda era época de férias de verão e a cidade vizinha estava lotada. Assim como no Brasil, vez ou outra tirávamos nossa churrasqueira portátil para assar uma carne, mas o que fizemos com bastante frequência foi comer milho cozido. Que delícia que era o milho no Chile — muito mais doce que o brasileiro. Aproveitamos a parada para lavar o carro, arrumar coisas quebradas, brincar, estudar com a Serena e esculpir mais colheres.

Frutillar, mais ao sul, é uma cidade germânica situada às margens do segundo maior lago chileno chamado Llanquihue. A cidade, apesar de ser muito turística, tem uma essência natural e histórica. Suas casas são geralmente feitas de madeira e datam de 1900 e contrastam com suas praias movimentadas.

O grande lago Llanquihue foi palco de nossa estada por bastante tempo. Nós o circulamos, conhecendo-o de todos os lados. E detalhe: dependendo de onde se está, tem-se a vista de todos essas montanhas e vulcões: vulcão Pontiagudo (2.493 m), vulcão Osorno (2.652 m), Cerro Tronador (3.492 m) e vulcão Calbuco (2.003 m).

Por uma estradinha ao norte, chegamos a Puerto Octay, que também exibe lindas casas germânicas de madeira. Nesse caminho, a bomba de vácuo do freio do nosso carro pifou. E a gente que pensava que os problemas tinham ficado em 2024! A leste de Puerto Octay, às margens do lago, começaram a aparecer fazendas com casarões de madeira enormes. Pelo jeito o povo alemão foi próspero por ali e hoje ainda possui muito gado leiteiro. O queijo era delicioso e mais barato que em outros lugares do Chile.

Em Las Cascadas voltamos a aproveitar a praia de água doce do lago Llanquihue. Acampamos com os pés praticamente na areia. As meninas foram fazer mandalas com pedras. A Serena também brincou bastante com crianças locais que estavam por ali. Agora, mais desinibida, é ela quem convida as outras, dizendo: “Hola, ¿quieres jugar?”

O vulcão Osorno é a maior atração da região. É um vulcão ativo do tipo estratovulcão e é mundialmente conhecido como um símbolo da paisagem local e por sua semelhança ao Monte Fuji, situado no Japão. Subimos uma serra íngreme, cheia de curvas, entre uma floresta muito densa e linda. Dirigimos até o mirante da cratera La Burbuja, de onde se tem uma vista linda de todos os lados, destacando-se o vulcão Calbuco ao lado esquerdo. Dia lindo e vista sem fim. Depois subimos com um teleférico até uma parte mais alta do vulcão, e de lá pudemos continuar caminhando morro acima, onde já havia neve para brincarmos de escorregar. O dia teria sido ainda mais divertido se a lente principal de nossa câmera não tivesse estragado o seu foco automático. Mais um problema para a nossa lista de coisas a serem consertadas.

O percurso pela Região dos Lagos perdurou mais alguns dias em Puerto Varas e Puerto Montt, com a paciente espera por peças que viriam da capital Santiago para consertar o carro e por nossa lente fotográfica, que teve de ir para lá também, já que não havia ninguém especializado para consertá-la nas imediações. Com tanta espera devido aos problemas técnicos, até conversamos entre nós: que mensagem o universo queria nos dar? Será que era para irmos mais devagar ainda? Só podia ser… Hoje, essa facilidade de logística e entrega mudou muito as viagens. Se isso tivesse acontecido em nossa primeira volta ao mundo, há 15 anos atrás, teríamos que improvisar com os recursos locais e se conseguíssemos trazer peças de outro local, pagaríamos caríssimo.

Pelo menos encontramos um bom lugar para acampar, numa praia de frente para o lago junto com dezenas de outros viajantes. Dali, fizemos um book de fotos do vulcão Osorno, pois a cada hora do dia, éramos presenteados com uma luz, cores e atmosfera diferentes. Lindo, hipnotizante.

A Serena continuou fazendo amigos, agora com a chilena Camila, que ficou em lágrimas quando nos despedimos. Momentos e aprendizados para guardar no coração. Vez ou outra, continuaram trocando mensagens em áudio via WhatsApp. Será que um dia irão se reencontrar? Esse é um porém de estarmos sempre em movimento, conhecemos diversas pessoas, mas sempre chega a hora do adeus. Alguns conseguimos manter contato, mas outros, nunca mais veremos.

Entramos na província de Neuquén e nos aproximamos novamente dos Andes. A viagem ao sudoeste nos mostrava os imponentes vulcões El Tromen e o nevado Domuyo, a maior montanha da Patagônia.

Logo saímos da Ruta 40 para um looping a oeste, após Chos Malal. Margeando o rio Neuquén, a estrada ficou impressionante, com penhascos altos ao nosso lado direito que davam até medo de olhar. A luz do entardecer fez com que tudo ficasse mais quente e bonito. Não paramos para fotografar, apenas curtimos. Tem momentos, que temos que guardar apenas na memória.

Passamos por El Cholar, a linda vila El Hueco e, no caminho para Copahue, nos deparamos com tropeiros levando suas cabras pelas estradas altas dos Andes. Nessa estrada há uma cachoeira maravilhosa, chamada Salto del Agrio e o detalhe: além de sua beleza, ela ostenta árvores araucárias, muito parecidas com as que temos no Brasil, especialmente em Santa Catarina e Paraná. São também conhecidas como araucárias araucanas, espécie nativa da região andina do Chile e da Argentina, considerada uma das árvores mais antigas do planeta.

Essas árvores majestosas, chamadas de pehuéns pelos povos Mapuche, que as consideram árvores sagradas, podem viver mais de mil anos e chegam a ultrapassar 50 metros de altura. Elas quase não mudaram desde a época dos dinossauros. Suas sementes, os piñones, são altamente nutritivas e fazem parte da base alimentar e cultural das comunidades indígenas locais.

Quanto à cachoeira, embelezada pelas imponentes árvores centenárias, suas águas despencam em uma queda livre de 45 metros, formando um poço profundo antes de seguirem pelo rio, cujas rochas avermelhadas e amareladas são resultado da oxidação das formações vulcânicas ricas em ferro — um espetáculo natural que contrasta com o verde da vegetação ao redor.

Um amigo havia nos indicado as Termas de Copahue, logo adiante da cachoeira. Situam-se ao pé do Vulcão Copahue, cuja atividade geotérmica aquece e enriquece as águas da região com uma impressionante variedade de minerais com propriedades benéficas ao corpo.

Há uma infraestrutura grande, uma espécie de hotel/SPA, com várias piscinas, saunas, e outros setores terapêuticos. Começamos pela piscina chamada Laguna Verde. Os atendentes nos explicaram que, de tanto mineral dissolvido, é preciso controlar o tempo de permanência na água e respeitar um intervalo entre uma piscina e outra. Depois, passamos por uma piscina destinada apenas aos pés e, por fim, a cereja do bolo: a famosa piscina de barro ou dos chanchos (porcos em espanhol). Afundávamos braços e pernas na lama quente, sentindo a água borbulhar em nossa pele. Como lá fora estava frio, nos enterrávamos o máximo que dava, ficando quentes e mais relaxados do que nunca. Era difícil sair dali e só saímos porque acabou o nosso tempo.

O último ponto de interesse nesse looping a oeste da Ruta 40 foi Caviahue, uma pequena cidade turística encravada junto a um lago cercado por araucárias. Nosso acampamento foi as margens do lago e em meio essas árvores, que possuem folhas mais densas que as nossas araucárias brasileiras e formavam copas arredondadas. As raízes expostas e os seus troncos nos fizeram perder horas ali, abraçando-os. As cascas são grossas e possuem uma textura bem desenhada.

Era hora de seguirmos a Bariloche, pois o Natal se aproximava e amigos nos aguardavam para passarmos a ceia juntos. A viagem seria longa, então fizemos uma lista de coisas para procurar durante o trajeto, para entreter tanto nós quanto a pequena e inquieta Serena. A ideia veio de um livro que ela havia ganhado de aniversário. Na lista havia araucárias, cavalos, passarinhos e até condores. Quem avistasse algo podia marcar um confere na lista.

Ainda antes de chegarmos em Bariloche, a bucha do tensor traseiro, que sustenta o eixo do carro, se rompeu, deixando o carro instável. Quando acelerávamos, a bucha cedia e o eixo se desalinhava, obrigando-nos a compensar na direção para manter o carro na estrada. Nessa fase da viagem, a paisagem ficou espetacular, com montanhas escultóricas, rios e lagos. Mas também passamos a dividir tudo isso com muitos outros carros, que chegavam à Capital Argentina do Turismo de Montanha para as festas natalinas.

Quem havia nos convidado para o Natal foram Lucas e Maíra, viajantes que possuem um projeto chamado “Adiantes”. Seus amigos e donos da casa em Bariloche, onde passaríamos alguns dias deliciosos, eram Gabriel e Dominique, também viajantes brasileiros do projeto “Vale Liberdade”, que estão morando por lá há algum tempo. A Serena, como toda criança, estava empolgadíssima com o Natal, mas preocupada se o Papai Noel iria encontrá-la na Argentina, já que não estava em um lugar fixo. Sua carta havia sido entregue ao Papai Noel pela prima Yasmin em São Bento do Sul – SC e torcíamos para que ele a encontrasse de fato. Ela trouxe uma alegria diferente para o Natal dos três casais adultos, colocando todos para trabalhar nos enfeites para decorar a casa e criando um clima mágico.

A ceia, feita pelo Chef Gabriel foi deliciosa, com frango recheado com farofa de laranja e porco ao vinho tinto com batatas, acompanhado de couscous da Maíra e maionese de batata da Michelle. Lá pelas 21h30, houve um barulhão no telhado, parecendo que o trenó do Papai Noel havia pousado. A Serena estava com o coração na mão. Quando saímos para ver o que acontecia, ele deve ter entrado e deixado os presentes embaixo da árvore de Natal de papelão confeccionada por nós e dentro das meias chulezentas penduradas na lareira. Não o vimos, mas foi o que aconteceu e foi a maior festa. Não é que ele nos encontrou? Esse Papai Noel…

Passagens em companhia de amigos sempre são memoráveis. Nos dias com eles, aproveitamos a infraestrutura de uma casa para fazer manutenção no carro; fizemos passeios na praia de lago para curtir o calor que fazia, apesar da água congelante; e num dia fomos caminhar até o Refúgio López, uma trilha que ascende 810 metros, num percurso de quase 10 quilômetros. A vista do alto é maravilhosa e a Serena nos surpreendeu, pois aguentou o tranco fazendo o caminho praticamente duas vezes, pois ia, voltava, subia nos troncos para se equilibrar, corria e tudo mais… E as noites eram sempre repletas de boa conversa, regadas a vinho argentino.

A cerca de 350 quilômetros ao sul de Bariloche, há um lugar conhecido como Piedra Parada – a Meca da escalada na Argentina. Antes mesmo de sair para essa viagem, já havíamos combinado com nossos amigos escaladores de casa que passaríamos alguns dias com eles escalando por lá. Mas como nem tudo é só alegria, nosso carro deu problema novamente. Dessa vez a cruzeta do cardã que o mecânico em Belem havia trocado, voltou a quebrar. Achamos que soltou a trava e a tampa acabou caindo. E mais, no caminho para Piedra Parada, na chacoalhação da estrada, que tinha muita costela de vaca, perdemos uma pastilha de freio. A trava da pastilha deve ter quebrado e a pastilha pulado fora. Tentamos encontra-la, mas nada. Para aumentar a lista, além da pastilha de freio, uma porca de vedação da ponta de eixo também foi perdida no trajeto. Santa paciência com tantos problemas mecânicos!!! Nós tínhamos combinado com a Serena que se alguém achasse alguma peça do carro que perdêramos naquela estrada, ganharia dois pedaços de chocolate. Comemos o chocolate, mas foi só como consolo, já que não encontramos nada.

Os dias em Piedra Parada passamos no camping do Sr. Moncada. Quando chegamos lá, Eleandro, Marília e Maicon, nossos amigos já nos aguardavam. O lugar é incrível. O Cañadón de la Buitrera é um cânion de uns quatro quilômetros de comprimento entre paredes de rocha de mais de 100 metros de altura. Lá dentro há condores e chinchilons, uma espécie de coelho triste, algo parecido com nossa chinchila. Na boca do desfiladeiro, em pleno vale do rio Chubut, ergue-se uma gigantesca rocha de 240 metros de altura e 100 metros de base, produto de uma erupção vulcânica ocorrida há 50 milhões de anos que sobressai como um totem na paisagem. Uma pedra única, que brota no meio da planície e que não deve se mover há anos, por isso chamada de Piedra Parada. Tanto no cânion quanto na monumental pedra há várias rotas de escalada, de distintos graus de dificuldade, o que atrai centenas de escaladores do mundo inteiro.

Nós sofremos para escalar, pois devido a secura do ar da patagônico, as sapatilhas de escalada devem ter encolhido, deixando-as apertadíssimas em nossos pés. Além, claro, de estarmos há muito tempo sem treinar. A força nos dedos e a resistência estavam próximas de nulo, mas isso faz parte e já sabíamos que não seria fácil. Não escalamos muito, mas deu para retirar a ferrugem das juntas. E agora, também temos que dividir nosso tempo de esporte com a Serena, que também escala. Tudo fica mais moroso e menos produtivo. Mas esse foi um grande aprendizado nessa fase da vida: a aproveitar o momento. Não precisávamos mandar todas as vias de escalada, mas curtir as que entrávamos. E como não se divertir, com ela escalando motivada pela rocha com desenhos de buraco de queijo. No meio do paredão, naquele visual incrível, Serena fazia suas paradas para morder a pedra como se estivesse mordendo um queijo.

Com nossos amigos escaladores, passamos o Ano Novo. A Serena mais uma vez motivando a turma a sair da zona de conforto e a usar a imaginação. Convenceu a todos, inclusive o Eleandro, para fazermos um amigo secreto com coisas naturais em miniatura. Quer dizer: convencer não convenceu, ela nem deu escolha, kkk. E todos acabaram tendo que sair pelo camping para fazer seus presentes criativos, oriundos de pedras, folhas, gravetos, penas de passarinhos, etc. A ceia de Ano Novo (risoto de carne e macarronada de funghi) foi devorada depois de mais um dia de escalada e regada com vinho argentino. A meia-noite alguns já estavam dormindo, mas a Serena ficou acordada ansiosa para desejar a todos um Feliz 2025!

Depois de cinco dias em Piedra Parada, voltamos a Bariloche, na casa de Gabriel e Domi para consertarmos os novos problemas do Lobo e depois seguimos viagem para a região dos lagos argentinos que, devido ao apuro para chegarmos em tempo no Natal em Bariloche, acabamos passando batido.

Os lagos ao longo da Ruta 40, nas imediações das cidades Villa la Angostura, San Martin de los Andes e Junin de los Andes, ficaram conhecidos como a Rota dos Sete Lagos. É um dos principais corredores turísticos da região, e como estivemos lá no verão, havia muita gente onde quer que parássemos. Visitamos vários mirantes para contemplar rios, cachoeiras, lagos, mas decidimos tocar adiante e encontrar um lago só para nós, para desfrutar da natureza e do sossego por alguns dias. O escolhido foi o lago Lolog, ao norte de San Martin de los Andes e lá sim, montamos acampamento e nos recusamos a ligar o carro por quatro dias.

Fizemos o acampamento com uma boa área para fogueira, montamos a canoa e a vara de pesca e os aproveitamos todos os dias. Pegamos dias ensolarados sem vento, onde víamos as montanhas refletidas no lago de água transparente.

Os passeios de canoa foram vários, aliás, todos os dias. Só não tivemos sorte com a pesca. Também tomamos banho nas águas geladas do lago. A Serena aproveitou para aprender a remar. Aliás, queria remar o tempo todo, e até que se saiu muito bem, apesar de ser ainda pequena para o remo tão grande. Com a canoa, beirávamos o lago e nos deparávamos com uma natureza linda, intocada, com árvores centenárias. A canoa, parecia flutuar naquelas águas cristalinas. Esse foi, sem dúvida, um dos melhores acampamentos de toda a viagem.

Da região dos lagos argentinos, nosso destino seria a região dos lagos chilenos. O caminho escolhido para a fronteira foi o que passa ao lado do imponente Vulcão Lanín. A última atração dessa parte da Argentina foi o Lago Tromen, com suas águas geladas e muitos banhistas em suas areias pretas. E novamente o destaque ficou por conta da floresta, com árvores Coigue e Lenga, com troncos de diâmetros superiores a um metro.

As boas-vindas à região vinícola da província de Mendoza se deram com o azul-turquesa da represa de Potrerillos, que se descortinou à nossa frente como uma miragem. Nos juntamos aos locais e desfrutamos das águas refrescantes num dia de sol. Caiaque e kitesurfe são os esportes mais praticados ali.

É incrível como as crianças são atraídas pela água e com a Serena não é diferente. Seja um chafariz, um córrego, um rio ou um lago, ela corria para brincar na água e mesmo depois de horas brincando incansavelmente, não era fácil convencê-la a partir. Mas ali, com muitos argumentos, a convencemos e partimos, porém logo nos arrependemos, quando numa estrada ruim tivemos dificuldades de achar um lugar agradável para passar a noite. À beira daquele lago azul teria sido bem o lugar perfeito, mas nem sempre fazemos as escolhas certas.

Seguimos pela R89, rota turística dos vinhedos que explora o Vale de Uco, com uma tradição vinícola de mais de 150 anos. Nossa base foi a praça San Martín da cidade de Tupungato. Sentados num de seus bancos, assistimos ao movimento dos locais tomando chimarrão e, depois, para suavizar o calor de 31 °C, finalizamos com um sorvete. O próximo dia foi dia de degustar uma parrillada no restaurante Patio Don Andrés para então seguirmos viagem passando pelas grandes vinícolas da região, que investiram não só nos parreirais de alta qualidade, mas na arquitetura moderna e imponente de suas sedes. Bodega Zuccardi, Salentein, La Azul são alguns dos grandes nomes que se destacam nessas paisagens. Não é por menos que o Vale de Uco carrega o título de ser a região vinícola mais conceituada de Mendoza.

Voltando a falar um pouco de José de San Martín (general que livrou a Argentina dos governantes espanhóis), mesmo que ele tenha nascido na Província de Corrientes, ele é um orgulho para os mendocinos, pois num cantinho de Mendoza, mais precisamente debaixo de um pé de maçã, os restos mortais do general e de sua tropa descansam após terem sido liquidados numa batalha. Tamanha a importância deste homem, o local foi transformado numa Reserva Natural e chamado de Manzana Historica. A macieira original morreu, mas um novo exemplar foi plantado no exato local e próximo a ela erguido o monumento de pedra Retorno a la Patria do artista Luis Periotti. Esperávamos que fosse um lugar tranquilo, de paz, descanso, mas que nada. O movimento de locais, seja nas ruas, feirinhas e eventos, ou acampados nos diversos campings ao redor da Manzana Historica, era intenso. E mesmo em meio àquela multidão, encontramos um casal de brasileiros, o Claiton e a Ana, do Projeto Estrada e Aventura, que pararam para um breve bate-papo conosco.

Seguimos em busca de tranquilidade, a qual encontramos numa estradinha no meio das infinitas linhas de parreirais, onde do teto do Lobo, assistimos a um lindo pôr do sol por entre as nuvens. Aqueles céus azuis e límpidos do norte argentino haviam ficado para trás. E à noite, um fato inusitado: fomos acordados por fortes estrondos, que pareciam ser tiros de canhão. Será que estávamos sonhando? A cada cinco segundos havia um disparo e em diversas direções. Parecia que estávamos numa guerra. Seria a batalha de San Martín e seu exército pela independência da Argentina? Olhávamos para fora e só víamos um céu com nuvens carregadas, iluminadas pelos raios que ramificavam entre elas. Os tiros continuaram noite adentro. Noutro dia, em Las Flores, fomos nos informar sobre o que estava acontecendo e nossa suspeita se confirmou: os tiros não eram os fantasmas do exército de San Martín e sim canhões anti-granizo que protegem as plantações das chuvas de pedra. O canhão é um dispositivo que emite ondas sonoras para impedir a formação de granizo, dispersando as nuvens, impedindo a cristalização do gelo ou fragmentando as pedras já formadas e assim reduzindo seu impacto na agricultura.

Continuamos pela rota do vinho até San Carlos, depois pegamos a R40 até Pareditas e por fim seguimos a RN143 rumo a San Rafael – uma estrada plana adentrando as monótonas estepes argentinas. Quando olhamos no retrovisor, vimos os Andes ficarem para trás ao ponto de quase desaparecerem da nossa vista. Essas paisagens menos dramáticas são um alívio para a cabeça. Às vezes é bom não ver nada de interessante.

Estocamos comida e vinho na pacata San Rafael e nos dirigimos para o Cañón del Atuel por um caminho bastante turístico com campings, hotéis e agências de turismo oferecendo rafting. Assim que chegamos no Camping Municipal Valle Grande, tivemos que proteger o Lobo debaixo do telhado do portão de entrada, junto com outros dois motorhomes. Um vendaval anunciava que uma forte tempestade de granizo estava por vir. Tempestades de granizo foram uma constante nos próximos dias na região. Depois de dois dias desfrutando do camping à beira do rio correntoso, quando pensamos em partir, os guardas-parque nos falaram que a estrada RN173 estava interditada devido a desabamentos pelas fortes chuvas. Ninguém nos faria voltar pela mesma estrada que viemos. Estávamos decididos a seguir aqueles 56 quilômetros de ripio e seguimos.

Passamos pela barragem Valle Grande e subimos serpenteando até um mirante para ver uma das vistas mais icônicas da região: a Ilha Submarino. Mais ao alto, condores planavam no ar aproveitando as térmicas. O céu escuro no horizonte anunciava que mais tempestades se aproximavam. Apressamos o passo para não pegarmos chuva no caminho e correr o risco de ficar presos na estrada estreita devido aos deslizamentos nos paredões que podem chegar a 260m de altura. Quanto mais adentrávamos no cânion, mais bonito ficava o entorno com suas pedras de variadas cores e formas esculpidas pelo vento e pelas águas do rio Atuel. Passamos por diversas estações de geração de energia até chegarmos, na metade da tarde, em El Nihuil, ao lado da represa de mesmo nome. Como já escrito, assim que falamos “lago” à vista, a Serena correu para dentro d’água de roupa e tudo. Caminhamos pela água até uma pequena ilha habitada por diversos pássaros e de onde tivemos uma linda vista dos Andes nevados ao longe e de alguns dos cones vulcânicos da região da Payunia.

Pegamos a RP180 e saímos na RN144, uma reta só, rumo novamente às montanhas que aumentavam de tamanho à nossa frente a cada quilômetro rodado. Uma planície sem fim que terminava na cordilheira. O entretenimento: adivinhar, com a ajuda do mapa, qual montanha era qual.

No ano de 1938 foi inaugurado o luxuoso Hotel Termas El Sosneado. Construído no meio dos Andes, a 2.180m de altitude e às margens do rio Atuel, a estrutura estava preparada para estadias longas, já que o local era remoto e exigia muito esforço para passar apenas alguns dias. Além do magnífico entorno, o hotel contava com piscinas de águas quentes e sulfurosas provenientes do vulcão Overo e com um fantástico restaurante servindo pratos tradicionais, oferecendo um menu único e diferente dos outros lugares. Com tantos atrativos, os clientes não mediam esforços para se hospedar em El Sosneado e, consequentemente, o hotel estava sempre lotado. Porém, em 1953, por razões desconhecidas, o hotel fechou suas portas e, um tempo depois, foi totalmente abandonado. Hoje, suas ruínas permanecem para relembrar os glamorosos tempos e viraram um ponto de parada para os viajantes que encaram os sessenta quilômetros de péssimo ripio vale adentro.

Nós estávamos indecisos se faríamos todo aquele esforço simplesmente para ver ruínas. E, em meio à conversa, numa brincadeira com a Serena, falamos que iríamos nos hospedar num hotel bem chique, com águas termais e com direito a almoçar no restaurante. Ninguém mais tirou isso da cabeça dela e a historinha virou motivação para nós três. Encaramos a estrada ruim e já nos primeiros quilômetros fomos compensados por um cenário espetacular com o imponente Cerro Sosneado (5.189m de altitude) à nossa direita iluminado pela luz do final de dia. Os Andes são incríveis, pois cada estrada e cada vale é único e tão fascinante quanto o anterior. Dessa vez acertamos na nossa decisão.

Chegamos 20h45, mas o hotel já estava lotado. Havia dois carros brasileiros acampados entre as paredes para se protegerem do vento. Sem vaga para nós, paramos próximo das termas e, quando encostamos na água da grande piscina, que frustração: mais para fria do que para quente! “Está explicado por que o hotel foi abandonado”, falou o Roy. Uma pequena lagoa externa, onde brotava a água, estava mais gostosa e, de roupas íntimas, fomos os três dar um mergulho. O vento estava congelante e o segredo era ficar com o corpo todo dentro d’água. Uma hora depois, criamos coragem e saímos, mas já estava escuro (uma noite linda, estrelada e iluminada pela luz da lua). Corremos para o carro e preparamos uma macarronada à la carbonara. Fomos dormir cheirando a enxofre, o que desagradou a Serena, que dizia que nunca mais iria numa terma.

Se o entardecer no vale foi incrível, o amanhecer não ficou para trás. Levantamos cedo, tomamos café e nos banhamos novamente nas termas. Depois, claro, fazer o check-in e cumprir com a promessa de almoçar no hotel. Nós não estávamos tão empenhados num primeiro momento, mas quando a Serena coloca alguma coisa na cabeça, ninguém mais tira. E promessa é dívida. Daí vem a frase de que “os mais novos puxam os mais velhos” e, no final, foi muito divertido.

Levamos mesa, cadeiras, pratos, copos, talheres, guardanapos… tudo como manda o figurino de um hotel chique. Demos a entrada, visitamos os quartos e todas as dependências do hotel e, às 14h, sentamos no grande salão ao lado da lareira para almoçar nosso sanduíche natural com suco de laranja. Bem nesse momento começou uma ventania e era cadeira voando para lá, guardanapos voando para cá, poeira varrendo nossa cara que tínhamos que fechar os olhos para comer. Mais parecia um hotel mal-assombrado e, na hora, lembramos da música Hotel California, do Eagles: “You can check out any time you like, but you can never leave (Você pode fazer o check-out qualquer hora que quiser, mas nunca mais sairá).” Que diversão!

Outro fato interessante que descobrimos sobre o vale: vinte e um quilômetros mais à frente inicia uma trilha acompanhando o rio Las Lágrimas até um memorial onde se encontram os destroços do voo 571 da Força Aérea Uruguaia que caiu nos Andes próximo da fronteira com o Chile no ano de 1972. Essa história ficou conhecida pelo desenrolar do resgate de seus sobreviventes e o que eles fizeram para se alimentar no tempo em que ficaram na montanha. A história é contada no filme A Sociedade da Neve.

Mais ao sul, entramos noutro vale dos Andes que segue até a renomada estação de esqui Las Leñas. O nosso destino estava logo no início, onde há dois buracos erodidos conhecidos como Pozo de las Ánimas. São duas grandes depressões com água em seu interior que se formaram pelo colapso do teto de cavernas formadas por rios subterrâneos, similares aos cenotes mexicanos. A lenda conta que no fundo dos poços se escutam lamentos, por isso seu nome é Poço das Almas. Ao nível do solo, pouco dá para se ver e entender as dimensões dos buracos. O terreno é muito instável e, por questões de segurança, é proibida a aproximação. No maior deles, se cair, nunca mais sairá. Lembramos dos buracos cônicos feitos pelas formigas-leão na África para capturar outros insetos. As paredes são íngremes e o solo arenoso tão escorregadio que são uma armadilha natural. O inseto patina para sair até que é capturado pela formiga-leão que está na sua base. Somente com o uso do drone pudemos entender melhor as dimensões e beleza do lugar. A água do poço mais profundo era azul e a do mais raso estava prateada devido ao vento que batia nela.

Mas a grande atração do trajeto ainda estava por vir. O Parque Provincial La Payunia foi uma daquelas surpresas inesperadas que nos encantou e ganhou um lugar especial em nossos corações. Dirigimos pela Ruta 40 até o local denominado La Pasarela, onde se pode apreciar como a água abriu seu caminho por um derrame vulcânico formando um pequeno e profundo cânion negro. Linda a textura da pedra, porém um WC a céu aberto devido à proximidade da estrada principal. Ali, pegamos estradas vicinais passando por poços de extração de petróleo. No caminho, encontramos apenas uma mulher local com duas crianças em sua caminhonete procurando uma ovelha perdida de seu rebanho e ela não entendeu por que queríamos seguir por ali se era um nada no meio do nada. Chegamos na entrada do parque pelas 18h30 e, como não havia ninguém, resolvemos acampar ali mesmo e seguir noutro dia com o nascer do sol. Mais tarde, os guardas-parque apareceram e nos recepcionaram num pequeno museu sobre o local e nos explicaram as regras de visitação: poderíamos atravessar o parque sem pagar, porém não poderíamos fazer paradas; ou, se pagássemos a entrada, poderíamos fazer paradas, mas como não tínhamos guia, não poderíamos deixar a estrada principal e somente visitar lugares nas suas imediações.

Escolhemos a segunda opção e, como planejado, partimos com os primeiros raios de sol do dia. Com mais de 800 vulcões, é um dos campos vulcânicos de maior densidade da Terra, o que resultou numa paisagem de outro planeta. A estrada de lava preta com muita “costela de vaca” contrastava com o amarelo das flores no campo e, ao fundo, se destacavam as silhuetas nevadas dos vulcões Payún Matru e Payún Liso, este último com 3.680 metros de altitude, sendo o mais elevado da região. À noite, choveu muito e com previsão de seis graus. O resultado: ocorreu uma forte nevasca nas montanhas, o que deixou a paisagem ainda mais incrível. Eram apenas 22 quilômetros para cruzarmos o parque, mas nosso progresso foi lento. Vimos gaviões, guanacos (muitos com filhotes) e nandus-de-darwin que saem correndo desesperadamente antes mesmo de pensarmos em parar e que, acreditamos, tamanho o desespero, não param nunca mais de correr. Vacas também foram avistadas. A Serena, empolgada, começou a contar os animais, mas depois perdemos as contas.

Paramos na Pampa Negra, uma grande planície de cor preta devido às erupções vulcânicas; vimos de longe o vulcão Morado com suas cores avermelhadas; passamos pelo Campo de Bombas lançadas por uma erupção; e, por último, no Museu de Cera, um jardim de esculturas de lavas vulcânicas. Deixamos para tomar café na estrada, mas só conseguimos três horas depois, quando saímos do parque, de tão entretidos que estávamos com suas belezas. O café, na verdade, virou almoço. Mas a aventura continuou, pois seguimos por uma trilha que poucos carros cruzam passando sobre lajes de lava, com o vulcão Payun Liso ao nosso lado. Era aquele nada que a mulher local se referiu no dia anterior e de que tanto gostamos. Um nada incrível! É nesses lugares que nos sentimos parte da natureza. O progresso estava lento devido às condições do terreno e, para não perdermos as festividades do Natal em Bariloche, decidimos pegar a direita e saímos novamente mais ao sul na Ruta 40, onde o rio Grande se encontra com o rio Choqueira Có, para então entrarmos na província de Neuquen.

Saímos de Diaguita, Chile, a cerca de 800m de altitude rumo ao Passe Água Negra, que seu ponto mais alto fica a 4.753m acima do nível do mar, considerada a fronteira mais alta entre o Chile e a Argentina. Ao contrário da subida ao Passe Abra el Acay (4.895m), que fomos aclimatando por dias, ali subimos quatro mil metros em horas. O resultado: um silêncio nada confortante dentro do carro. Algo anormal quando se tem a bordo uma criança de seis anos. A Serena não passou bem, estava calada, pálida, fraca e sonolenta quando chegamos na parte mais alta. 

Uma das características marcantes desse passe são as formações de gelo que permanecem até mesmo no verão, chamadas “penitentes” pelos locais. Há tanto acúmulo de neve, que o paredão branco na beira da estrada era mais alto que o nosso carro. Queríamos parar para contemplar aquela beleza única, também fotografar e filmar, mas não tivemos escolha, baixamos o mais rápido possível para que a Serena não sofresse tanto com a altitude. Nossa sorte era que do lado Argentino a descida foi abrupta e em alguns minutos baixamos 500m. Ficamos o tempo todo conversando com a Serena para que ela se mantivesse consciente e interagisse conosco, até que finalmente voltou a reagir e a ficar corada.

Normalmente é na fronteira do Chile que as restrições quanto aos alimentos frescos são rigorosas, mas dessa vez fomos surpreendidos na entrada da Argentina também. O agente aduaneiro quis inspecionar o carro por dentro bem quando o trinco da porta do motorhome havia quebrado. Dissemos que podia pular pela cabine, mas ele aceitou que entregássemos as comidas restritas na confiança. Poupamos uns abacates, temos que confessar, pois são muito caros na Argentina e para não ter que cometer o sacrilégio de jogar tanta comida fora, pedimos para consumir alguns dos alimentos ali mesmo. Autorizados, fizemos um lanche da tarde na mesa da aduana – sanduiche com bolacha, queijo e presunto e cenoura crua, que a Serena adora. 

Entrávamos na Província de San Juan, região responsável por 16% da produção nacional de vinhos, mas que poucos sabem pois acaba ficando ofuscada pela província vizinha de Mendoza. Em San Juan está a Cordilheira de Ansilta, que nos seus 40 quilômetros de extensão há sete picos acima de 5.000m acima do nível do mar e abriga o imponente Cerro Mercedário (6.720m), que é o quarto pico mais alto da Argentina. Sua população é pequena e um ar de faroeste paira por lá. Vez ou outra cruzávamos com cavaleiros e seus cavalos, que desfilam trajados com roupas tradicionais, alpargatas e boinas ou os víamos a pé pelas vilas. Bonito de se ver.

Nos dirigimos para a praça de Las Flores, onde pernoitamos. Durante o dia, estava desértica, mas com o entardecer o movimento começava e ia até tarde da noite. Da janela de nossa casa, assistimos o ensaio de danças gaúchas e o movimento das famílias locais. Noutro dia, após lavar roupa, fazer compras e trocar dinheiro, seguimos viagem ao sul. Pegamos a RN 149, estrada de chão ruim, com muitas costelas de vaca e pedras soltas, acompanhando a imponente cordilheira a nossa direita até Calingasta. Num acampamento no meio desse trajeto, pudemos contemplar um céu repleto de estrelas. Com cerca de 300 dias de céu límpido, San Juan é considerada a capital argentina do Turismo Astronômico, assim como o Vale Elqui no Chile.

Os campings agora estão caros na Argentina, mas em Barreal nos registramos no Camping Municipal onde passamos dois dias. Assim que achamos nosso local de parada, colocamos as roupas de banho e fomos direto dar um mergulho na pileta (piscina em espanhol). Era dar um mergulho e sair, de tão gelada que estava a água, mesmo com sol. Enquanto a Michelle aproveitou para faxinar, a Serena correu pelo camping com os novos amigos e o Roy fez o que ele mais gosta de fazer no momento: esculpir. Desde que iniciamos a viagem, ele vem coletando madeiras distintas no caminho e já que não pôde trazer a motosserra, trouxe pequenas ferramentas para esculpir colheres de pau. Ali no camping ele trabalhou em uma colher feita com madeira de oliveira, que ganhou de um fabricante artesanal de óleo de oliva no Chile. Nos entretemos tanto com os afazeres que perdemos (por 10 minutos!) de assistir uma procissão a cavalo para levar uma Santa até seu altar. Ainda tivemos a sorte de ver alguns cavaleiros reunidos, mas o grande movimento já tinha acabado e a Santa já estava em seu lugar…

Notamos que muitas ruas e praças das vilas por onde passávamos na Argentina levavam o nome de San Martín. Se não existisse uma rua ou praça, haveria um monumento em homenagem a ele. José de San Martín foi um general argentino que liderou uma campanha para a independência da Espanha, participando ativamente da libertação da Argentina, Chile e Peru. A estratégia de San Martín foi de levar várias tropas ao Chile, por diferentes passes, para confundir os adversários e persuadir mais aliados para a sua campanha. Uma das cavalgadas mais simbólicas da região é o famoso Cruze dos Andes, seguindo a rota sanmartiniana pelo Paso de los Patos, a qual percorre os mesmos caminhos traçados pelo general quando ele cruzou estas altas montanhas com seu exército em 1817. Este foi, também, um dos caminhos percorridos pelo naturalista Charles Darwin em sua exploração da América do Sul. 

Ficamos imaginando o quão espetacular deve ser realizar essa travessia de 100 quilômetros a cavalo, cruzando as montanhas acima dos quatro mil e quinhentos metros de altitude por uma semana. Nós, dessa vez, nos contentamos com uma cavalgada de duas horas pela pré-cordilheira. Partimos os três – Serena montada na Paloma, Michelle no Gordo e Roy no Raio – guiados por Martín (infelizmente não era o San Martín) pelas estradas da vila até entrarmos nos sobes e desces das trilhas nos arredores de uma formação chamada Teta Colorada. Pudemos viver um pouco do sentimento das tropas de San Martín, passando com seus cavalos pelas dificultosas trilhas da região e tendo de pano de fundo nada mais nada menos que a imponente Cordilheira dos Andes. A Serena, apaixonada por cavalos, estava cheia de si e voltou galopando com o pai até o ponto de partida.

Ao botar o pé na estrada, para seguir ao sul, fizemos uma parada repentina, pois um grande pássaro chamara a nossa atenção: o primeiro condor que víamos na viagem, que voava majestosamente pelo céu azul anil, passando muito perto de nós. E a próxima parada foi no Parque Nacional El Leoncito, um dos principais destinos de turismo astronômico do país, com o telescópio mais potente da Argentina. Nosso objetivo ali não era ver as estrelas, já que tivéramos essa experiência recentemente no Chile, mas sim os pumas, que habitam suas terras áridas. Mas justamente pela presença deles não pudemos explorar o parque. Segundo os guardas-parque, rondavam próximo dali uma família (mãe e filhotes) e por precaução, tanto pelos pumas quanto pela segurança dos visitantes, ninguém estava autorizado a circular pelas trilhas. De um ponto alto, varremos as montanhas com nossos binóculos até o sol se pôr as 20h35, mas é praticamente impossível encontra-los com sua pelagem marrom camuflada na paisagem desértica monocolor.

Ao lado do parque situa-se um lugar chamado Pampa del Leoncito, uma planície de mais de dez quilômetros de extensão, onde pratica-se o carrovelismo – um triciclo a vela. Como tínhamos as nossas próprias rodas, nos divertimos fazendo zerinho naquela imensidão branca, onde inclusive a Serena teve o seu momento de motorista. Também brincamos de pega-pega, o que a Serena mais gosta de fazer. Espaço para correr não era problema.

Após dias viajando pela inóspita San Juan, chegamos na movimentada bifurcação de Uspallata. Não estávamos mais acostumados com tantos viajantes de carro e moto e com tanta infraestrutura para o turismo. Mas não é para menos, pois ali inicia a Ruta Nacional 7, que leva ao Paso de Los Libertadores, que passa ao lado da maior montanha das Américas, o Aconcágua (6.962m). Foi para lá que nos dirigimos.

A estrada acompanha o rio Mendoza e sua paisagem é dramática logo de início. Quanto mais subíamos, mais imponentes ficavam as montanhas ao nosso redor. Fomos nos deparando com diversos marcos históricos, desde a época dos incas até os tempos atuais. O primeiro deles foi a Ponte Picheuta, declarada Monumento Histórico Nacional. Desde o século 18, esta pequena ponte de pedras construída por ordem do vice-rei do Chile Ambrósio O’Higgins ligou a Capitania Geral do Chile ao Vice-reinado do Rio da Prata. Nas suas proximidades, as ruínas de uma fortificação também são o testemunho dos importantes eventos históricos ligados aos feitos de San Martín.

Mais adiante uma outra ponte impressiona: a Puente del Inca. Ao contrário da anterior, esta formou-se de forma natural durante milhões de anos, com o acúmulo de minerais sobre a neve e gelo e os efeitos da erosão. Uma lenda conta que um chefe Inca viajou até ela para ser curado nas águas termais que brotam de sua encosta, por isso seu nome. No começo de 1900 foi construído um hotel que usava as águas termais e minerais para tratamentos terapêuticos. Fazia muito bem para a saúde. Porém o hotel fechou e o acesso a ponte também foi interditado, pois com o grande fluxo de turistas, ela corria risco de ruir. O Roy, em sua passagem por aqui em 2001, ainda teve o privilégio de se banhar em suas águas; nós, em 2024, só pudemos admirá-la de longe com suas tonalidades laranjas, amarelas e ocres devido a alta concentração de enxofre.

Mas o grande atrativo da região ainda estava por vir, o Parque Provincial El Aconcágua. Dirigimos um quilômetro até o estacionamento onde deixamos o carro para seguirmos a pé a 2.860 m.s.n.m. Os escaladores que vem a região tem uma longa preparação para subir o Aconcágua. São meses anteriores de preparo físico, psicológico e aclimatação para depois passarem semanas na montanha até o ataque ao cume e seu retorno. Na nossa família, não é diferente. A preparação para deixarmos o carro também é sempre longa, mesmo que seja somente para fazer uma caminhada de poucos quilômetros. Comida, água, protetor solar, roupas para frio, equipamentos, muitos brinquedos e mochilas para carregar tudo. Mas o mais importante é a preparação psicológica para motivar a Serena no caminho de ida e o mais difícil sempre, a volta.

Começamos a caminhar as 11h30 e foram apenas 2,9 quilômetros de ida com 188m de ascensão. Nada!, comparado aos mais de 30 quilômetros de distância e 4.265m de desnível enfrentados pelos alpinistas para conquistar o cume. Isso considerando a rota mais fácil. Tivemos a sorte de pegar um dia lindo, sem uma nuvem sequer no céu. Passamos por lagoas espelhadas, com paradas em alguns mirantes e o gigante Aconcágua estava sempre ali, na nossa frente, parece que nos chamando. Não tem como disfarçar a vontade de subir até o seu topo. Nosso ponto final foi a primeira ponte pênsil (ponte colgante em espanhol): com criança pequena, não éramos permitidos ir além. Aquela simples ponte sobre o rio los Horcones nos separava de um mundo diferente, o mundo das altas montanhas que poucos tem o privilégio de acessar. 

Nos protegemos do vento atrás de algumas pedras para lanchar. Comemos frutas, ovos cozidos e chocolate de sobremesa, olhando aquele colosso a nossa frente e imaginando que lá no alto haveria alguém escalando-o e contemplando belezas que só se revelam aos que se submetem ao esforço de ir até lá. Ao descerem do cume, talvez se sintam deslocados, pois é difícil encontrar quem compreenda a magnitude do que acabaram de viver. Aconteceu isso conosco ao retornarmos de nossas voltas ao mundo. Como traduzir tudo aquilo que vivemos? Voltamos para a nossa vida normal, mas ela nunca mais foi a mesma.

A volta era sempre mais difícil. Não podíamos demorar, pois logo iria escurecer. Cansada, a Serena precisava de motivação para caminhar, ainda mais contra o vento. O encontro com mulas, que retornavam do acampamento base, para onde levaram mantimentos aos escaladores, ajudou. Demos a Serena uma mini câmera e ela corria na frente dos grupos de mula para poder filmá-las. Assim, aquela 1h10min de retorno voou.

Chegamos sãos e salvos ao nosso carro casa, mas não é o que acontece com alguns escaladores, que nem chegam a retornar de sua tentativa de escalar uma das montanhas mais difíceis do mundo. A média é de duas mortes por ano. Muitos dos corpos são enterrados no Cemitério de los Andinistas, que fica ali nas imediações.

Este cemitério foi criado no final do século 19 para que fossem enterrados os trabalhadores que não resistiam ao árduo labor da construção da ferrovia Transandina, que ligava Mendoza ao Chile. Durante o século 20, outras pessoas passaram a ser enterradas ali, como civis da região e montanhistas, cujas famílias não vieram buscar os seus corpos. Posteriormente outros pediram para serem enterrados nele caso não regressassem da montanha. Escaladores do mundo todo, inclusive o primeiro argentino a escalar o Aconcágua, descansam nesse cemitério.

Acompanhando a velha ferrovia abandonada, chegamos a Las Cuevas. Infelizmente a subida ao Cristo Redentor, que fica a 3.850 m.s.n.m, de onde se tem lindas vistas da cordilheira, estava fechada. Mais de cinco metros de neve, em pleno dezembro, impediam a passagem de carros. Nos restou passar por um longo túnel, para do outro lado vermos a luz brilhar no Chile – era o Paso los Libertadores (3.185 m.s.n.m), um dos mais movimentados devido a sua proximidade a capital chilena.

Entramos com o carro por uma rampa dentro de um prédio que parecia uma nave espacial. Ali, protegidos das intempéries do clima externo, realizamos todos os trâmites fronteiriços de imigração e aduana e logo já estávamos aptos a seguir viagem. Regressamos ao Chile com apenas um intuito: compras! A capital Santiago oferece bons preços, se comparado ao Brasil, em questão de roupas e equipamentos de montanha e escalada. Faríamos um bate-volta. Num dia descemos os caracoles, noutro fizemos compras e no terceiro dia subimos novamente aquelas 29 curvas (contadas uma a uma com a Serena em espanhol) que serpenteiam a encosta íngreme dos Andes. Chegamos a contar também 17 caminhões subindo ao mesmo tempo, cada um em uma parte diferente da serra, num movimento hipnotizante de vai e vem em suas curvas.

Cruzamos mais uma vez o Paso los Libertadores e descemos toda a RN 7 até Uspallata, admirando as belezas da cordilheira de outros ângulos, com paradas para apreciar a paz transmitida pelo Cerro Penitentes (4.356m) e os condores que deram o ar de sua graça.

Uspallata foi mais uma vez usada como ponto de organização para, então, continuarmos nosso caminho ao sul pela famosa região das vinícolas de Mendoza.

Com nossos passaportes carimbados na imigração do Chile, dirigimos pela Ruta 31 rumo a Copiapó por uma estrada de chão batido que passa por um deserto árido e avermelhado e volta a subir acima dos 4.300 metros de altitude. Depois de muitos quilômetros, passamos a descer a cordilheira por uma serra íngreme, cheia de curvas, onde vez ou outra víamos indícios de minas de cobre, lítio, ouro e outros. Com o carro com problemas mecânicos, confessamos que estávamos com um certo medo: “E se os freios falhassem?” Sai pra lá, azar…

A estrada adentrou um vale com pastagens verdes, graças a um rio nas proximidades, e foi ali que fizemos o nosso acampamento. Cavalos e ovelhas pastavam ao redor e, à noite, o céu escuro e estrelado deu um espetáculo à parte. Ali, a Serena viu seu primeiro satélite cruzando o céu.

No sábado, começamos a viagem bem cedo até Copiapó, a apenas 100km dali. Esperávamos receber as pontas de eixo até o meio-dia. No caminho, a paisagem voltou a ser árida. Nas encostas das montanhas, rastros de carros indicavam ou acessos a minas ou trilhas desafiadoras para carros 4×4 — diversão dos chilenos da região.

Ao chegarmos à transportadora, a notícia: a encomenda só seria liberada na segunda-feira, após o meio-dia. Para quem já esperava dias (ou semanas), mais um fim de semana não faria tanta diferença. Mas o problema era que Copiapó não é lá muito convidativa e ainda fomos alertados sobre a criminalidade local. Muitas cidades chilenas vêm enfrentando problemas com roubos, especialmente contra viajantes. Motorhomes chamam a atenção, pois é óbvio que carregam coisas de valor, como câmeras e notebooks. E o Lobo, como chama a atenção.

A aduana do Chile não permite que se tragam alimentos frescos de outros países, por isso precisávamos abastecer a despensa. A boa notícia é que a variedade e qualidade de produtos nos mercados chilenos são superiores às da Argentina. Conseguimos comprar um novo inversor para substituir o segundo que já havia queimado na viagem. Nosso fim de semana acabou se concentrando no parque da cidade, onde aproveitamos para trabalhar nas pendências: suportes dos pistões de elevação do teto, que haviam quebrado; a bomba d’água, que havia parado de funcionar; e a instalação do novo inversor. Era bom que os pequenos problemas estivessem resolvidos para que na segunda-feira pudéssemos nos concentrar nos grandes. E a Serena, tinha um parquinho e uma grande área para correr e gastar suas energias. Incentivávamos ela a fazer amigos locais, mas ela relutava, pois tinha medo por causa do idioma.

Segunda, às 15h, finalmente conseguimos as pontas de eixo. Que alívio! Estávamos apreensivos para instalá-las e ver o comportamento do carro após aquele episódio que aconteceu na Argentina, quando quebraram os dois semieixos e a cruzeta do cardã num estrondo só. Num estacionamento a 500 metros do parque, fizemos a instalação, mesmo tendo sido alertados de que o local não era muito seguro. Pelo menos o piso de concreto ajudaria o Roy a deitar embaixo do carro para instalar o cardã.

Não sabemos quanto tempo durou o trabalho, talvez uma hora. Felizes da vida, então, começamos a guardar as ferramentas. A viagem, a partir dali, poderia seguir novamente. Será? O Roy ligou o carro, verificou a alavanca da caixa central, tirando-a do bloqueio, colocou a primeira marcha e, devagarzinho, tirou o pé da embreagem para o carro andar. Ele andou… mas por um metro apenas, e travou repentinamente. O que foi isso? A verdade é que suspeitávamos que havia algo a mais de errado com o carro, mas, para manter a autoestima, nos recusávamos a acreditar.

Olhamos um para o outro, respiramos e deixamos passar alguns segundos para termos tempo para pensar. O pior era que, no fim do dia, aquele estacionamento virava pista de autoescola. Com nosso carro quase no meio dele, acabávamos atrapalhando as aulas.

O jeito foi deitar debaixo do carro para desfazer o que tinha sido feito antes, para ao menos podermos nos mover dali com o eixo dianteiro. Na sequência, encontramos, em um aplicativo para viajantes, um mecânico na cidade, bem recomendado por sinal, que talvez pudesse nos ajudar. Ligamos, ele atendeu, mas só poderia nos receber na quarta-feira, pois também trabalhava em uma mina a 300km dali — então, estava ora na mina, ora na oficina. Aqueles dois dias já não faziam nem cócegas mais…

Na quarta-feira, como combinado, chegamos à oficina antes do mecânico. Quem abriu o portão foi o Roberto, que a princípio pensamos ser o ajudante, mas na verdade era o patrão. Mário, o mecânico, chegou em seguida, e lhe explicamos a situação. Imaginávamos que o problema pudesse vir da caixa de transferência — aquela que distribui a tração pelos cardãs para os eixos dianteiro e traseiro. Podia também estar no diferencial traseiro, mas explicamos que havíamos o baixado ainda na Argentina e, em nossa inspeção, nada de anormal havia sido identificado.

Baixamos o óleo da caixa de transferência para ver se saía algum fragmento de metal, o que seria indício de algo quebrado. Abrimos a tampa para inspecioná-la e tudo parecia estar perfeito. Caramba… então por que o carro não se moveu lá no estacionamento quando instalamos as pontas de eixo e o cardã?

Montamos tudo de novo e, nesse momento, o mecânico foi um pouco sacana, pois contou uma história de que fez um ajuste entre a caixa central, o cardã e o diferencial. Que ajuste seria aquele? Não existe nada para ajustar. Pensamos que ele só queria justificar o valor que iria nos cobrar. A verdade é que nem ele sabia o que tinha feito — mas o carro voltou a funcionar.

Pagamos a conta e seguimos viagem, mas não estávamos nada confiantes. Paramos num posto de combustível e, ao inspecionar o carro por baixo — aquela olhadinha para ver se vazava óleo ou algo assim — detectamos um risco de óleo por todo o chassi, como se alguém tivesse o espirrado com o uso de uma lava-jato. Chacoalhamos a cabeça com ar de desapontamento, fizemos meia-volta e retornamos à mecânica. Estacionamos direto na rampa e, juntamente com o Mário, fomos novamente atrás do problema: o rolamento externo do pinhão do diferencial havia quebrado, estourando também o retentor de óleo, por onde saiu todo aquele vazamento. Bingo! Estava ali o causador de todo esse sufoco. O rolamento, quando quebrou, travou o diferencial com isso quebrou a cruzeta do cardã e as duas pontas de eixo. Imaginamos que o rolamento quebrado às vezes travava e às vezes soltava — o que explicaria o tal ajuste do mecânico.

As questões agora eram duas: será que iríamos conseguir o tal rolamento? E quanto ao tempo do mecânico? Na sexta-feira de madrugada, ele viajaria até a mina em que trabalhava e só voltaria no domingo. Agora, sinceramente, mesmo que fosse para estarmos tristes com o problemão que ainda tínhamos para resolver, ficamos aliviados por finalmente termos encontrado a causa de tudo aquilo.

Enquanto o patrão foi à cidade procurar as peças, Mário tratou de desmontar o diferencial. As peças foram encontradas, porém, ao retirar o rolamento quebrado, constatamos que este havia feito um rasgo na carcaça do diferencial, que deveria ser soldada e torneada, para que pudéssemos montar com o rolamento novo.

Aí o Mário — apelidado por uns como Super-Mário — jogou a toalha. “Ah, isso não vai dar, ninguém vai consertar isso amanhã…” e blá-blá-blá. Disse que os torneiros da cidade têm trabalhos muito mais lucrativos com as máquinas das minas do que com o diferencial de um brasileiro. A pulga ficou atrás da orelha, pois, se ele tivesse mesmo razão, teríamos que esperar até domingo, quando ele estaria de volta da mina, para então montar o conjunto na carcaça torneada.

Dormimos com o carro sobre a rampa da mecânica e, quando a quinta-feira amanheceu, a tensão entre nós já estava grande. É difícil manter a calma numa situação dessas, ainda mais quando a solução não está em nossas mãos. E não era um dia apenas em função disso, mas vários. Na verdade, o problema já nos consumira semanas. Além disso, a Serena precisava da nossa atenção, mesmo quando tínhamos coisas importantes para resolver, e a somatória de tudo ia minando nossos ânimos. Até que explodem. E explodiram. Nem fotos tiramos de Copiapó (constatamos isso somente agora), de tão minados que os ânimos estavam.

Para encurtar a história de quinta-feira: mesmo que o Mário não estivesse confiante sobre a carcaça do diferencial, pegamos a peça e fomos ao torneiro. E, por incrível que pareça, no tempo em que explicávamos o que deveria ser feito, ele já se antecipava para fixar a peça no torno, falando que só precisava de varetas de solda e que em três horas estaria pronto. A batata quente, na verdade, voltou para o Mário, pois, com a carcaça consertada, ele teria que montar tudo naquele dia. E assim aconteceu: trabalhamos até tarde da noite, mas o Lobo saiu de lá com aquele problema resolvido, levando consigo apenas a sequela de um ruído, pois o pinhão havia marcado a coroa quando o rolamento quebrou. UFA!!!

Finalmente estávamos liberados para ir ao Oceano Pacífico, que não estava longe dali. Fomos a Puerto Viejo, uma cidade muito bonita, mesmo situada numa localidade extremamente árida, onde não se vê um verde, apenas deserto e mar. As casas da cidade foram construídas de forma muito simples, muitas de compensado, que, pela aridez do ar, resistem bem ao tempo. A Serena correu para praia igual a uma maluca, molhando os pés e toda a roupa nas águas geladas do Pacífico, ao mesmo tempo que catava todas as conchas que conseguia segurar nas mãos. Haviam muitas conchas, de todos os tipos e tamanhos e ficou claro que isso ela puxou da mãe, que já catou conchas nos quatro cantos do mundo.

Numa praia ao sul de Puerto Viejo, fomos conhecer a localidade onde há um mito de que, tempos atrás, uma cratera se formou com a queda de um meteorito. Verdade ou não, é pelo menos interessante ver de como a rocha ao redor é diferenciada. A praia Ágata também é incrível, pois nela não há areia, mas milhares de pedras arredondadas de diferentes cores e era uma terapia escutar o barulho das pedras rolando com o vai e vem das ondas. Na região vimos os primeiros pelicanos e lobos marinhos.

A viagem foi descendo próximo à costa e logo chegamos à praia La Virgen, que é considerada uma das mais bonitas do Chile. Situada naquele deserto monocolor, ela contrasta com suas águas azuis e límpidas. A ideia era aproveitar a tarde ensolarada para dar um mergulho, mas as águas do Pacífico definitivamente não são como as do Atlântico que margeiam o Brasil. São geladas para pinguim nenhum botar defeito. Mas encaramos, todos nós, alguns mergulhos, para espantar de vez o azar que estávamos tendo com nosso carro. Ah, como era bom estar de volta a natureza ao invés de mecânicas.

Acampamos em Punta Rascamoño e seguimos rumo ao sul, até chegar a uma cidade pesqueira chamada Huasco. Era domingo e o clima convidava a um passeio pela orla, onde havia uma feirinha de produtos artesanais. Almoçamos ceviche de salmão e um dourado grelhado, muito gostoso. No píer ao lado, um agito de pessoas nos chamou a atenção. Era o lugar onde os pescadores jogavam no mar as cabeças e partes internas dos peixes e quem fazia a festa eram os lobos marinhos, que pareciam estar acostumados com a fartura, de tão gordos que estavam.

Ao sul de Huasco, a estrada se afastou da costa e nos fez subir bastante em altitude. Optamos por um atalho que nos levaria na direção de La Serena, que passa pela Cuesta de Totora, com diversas curvas, num vale inóspito, onde os únicos moradores devem viver da mineração. Só pode, pois não havia mais nada além de deserto. Em Carrizalillo voltamos para a costa, e ali pudemos observar a tática que as gaivotas utilizam para comer caranguejos: elas os pescam com o bico, alçam voo até uma boa altura e os deixam cair nas pedras, para matá-los, e talvez quebrá-los, ficando mais fácil o banquete depois. Havia muitas carcaças de caranguejos ao longo da praia. Essa praia também ficou marcada pelo vento. À noite, parecia que estávamos dormindo em um barco, de tanto que o carro chacoalhava.

A aridez do deserto é um ambiente propício para o cultivo de oliveiras. Por muitos lugares, vimos plantações destas árvores e nas vilas sempre havia uma vendinha onde podíamos comprar azeite de pequenos produtores. E parece que a tradição vem de longa data, pois na cidade de Los Choros havia uma igrejinha construída em 1600.

La Serena foi a primeira grande cidade desde Copiapó. A mais esperada pela nossa filha Serena, devido ao nome. Passeamos pela Avenida del Mar até Coquimbo, onde além do mercado de peixes, fomos até o Forte Lambert, construído no século XIX para defender a baía na guerra contra a Espanha. La Serena é a segunda cidade mais antiga do Chile e tem um centro histórico muito bonito. No Museu Arqueológico há um Moai original que foi presenteado à cidade, além de uma coleção riquíssima de peças em pedra e cerâmica das culturas Molle e Diaguita.

Tomamos o caminho de volta para a Argentina pelo Vale Elqui. Um lugar que, diferentemente das terras desertas ao norte, é verde, especial para vinícolas e cultivo de frutas como a cereja, que chegamos a comer por menos de 10 reais o quilo. Esse é um dos lugares mais visitados do país, tendo a cidade de Vicuña como o coração do vale.

Além de toda a beleza natural, acredita-se que a região esteja relacionada a fenômenos extraterrestres. Seu céu é um dos mais límpidos do Hemisfério Sul, por isso, onde quer que se olhe nas montanhas ao redor, vê-se construções ovaladas onde estão instalados os observatórios astronômicos. É único no mundo.

Nossa oportunidade de contemplar planetas e estrelas distantes foi na vila Diaguita, através de dois telescópios eletrônicos da Amatista Travel. Como o sol se punha tarde na época em que estivemos lá, a observação também começou tarde da noite. E, ao chegar ao observatório, já percebemos o cuidado do Ivan, dono da agência, com nossos olhos, que precisavam se acostumar com o escuro, então a iluminação era vermelha. Vimos, através dos telescópios, a Lua, Vênus, Júpiter com suas quatro luas e Saturno com seus anéis. Depois contemplamos a nebulosa de Órion, as Nuvens de Magalhães, bem como outras constelações. Uma bela de uma aula de astronomia que acabou com a contemplação do céu a olho nu ao som de uma sonoterapia. Saímos com vontade de saber mais e mais sobre nosso Universo.

O último dia no Chile, nessa passagem, continuamos vale acima, contemplando as lindas plantações de uva nas encostas das montanhas para a produção de pisco e vinho. Quanto mais subíamos para alcançar o Passe Água Negra, mais exótica ficava a paisagem, onde o verde deu lugar a montanhas desérticas multicolores, de uma beleza e colorido sem igual. Até que chegamos à divisa do Chile com a Argentina, a 4.753 metros de altitude.

Depois do passe Abra el Alcay (4.954 msnm), no norte da Argentina, passamos por San Antonio de los Cobres (3.775 msnm) e continuamos pela rodovia 51 por mais alguns quilômetros, para então dobrarmos ao sul pela 129, na direção de Santa Rosa de Los Pastos Grandes. Esta estrada levou-nos novamente para mais um passe de cerca de 4 mil msnm, para então baixarmos até 3.686 msnm, onde encontramos um lugar para pernoitar, próximo ao Salar de Pocitos e abaixo de um lindo céu estrelado.

Estávamos exaustos, aquele dia havia sido intenso. A altitude, pelo simples fato de haver menos oxigênio, cansa. Além disso, a longa distância percorrida por estradas vicinais, poeirentas, cheias de serras e curvas, roubou o restante da nossa energia. Mas o que vimos, foi indescritível. A região é conhecida como Puna: um imenso deserto nas alturas, salpicado por montanhas com mais de seis mil metros de altitude, multicolores, de vegetação escassa e onde as poucas e pequenas vilas ficam distantes entre si. Mesmo que nunca botamos nossos pés na lua, diríamos que se assemelha a superfície lunar.

O último trecho, próximo a Santa Rosa de Los Pastos Grandes, estava super movimentado por caminhões e ônibus que trabalham nas minas de ouro, cobre e lítio. A Puna é riquíssima daquilo que está debaixo da terra, sendo que a mineração é o que traz riqueza para a região.

Após uma boa noite de descanso, o próximo dia começou agitado novamente, pois era aniversário de um dos integrantes desta expedição – o motorista completava 50 anos. A Serena levantou cedo para preparar uma caça ao tesouro para que o Roy precisasse fazer um pouco de esforço para encontrar o seu presente: um lindo desenho de nossa família feito com muito amor e carinho.

Outro grande presente ainda estava por vir naquele dia de viagem, quando cruzamos o Desierto del Laberinto, um lindo caminho em ziguezague por entre dunas fósseis que possuem 10 milhões de anos e milhares de picos de argila e cristais de gesso. Depois vieram mais paisagens de tirar o fôlego, como uma serra de curvas de 180 graus de onde tivemos vistas do vasto Desierto del Diablo. A cada montanha que cruzávamos, tudo mudava e a paisagem ficava ainda mais bonita que a anterior.

A tarde, numa subida íngreme e de pedras soltas, já próximos a Tolar Grande, algo estranho no carro aconteceu, quando faltou força para ele subir. Esse foi o começo de preocupações maiores com a mecânica do Lobo, pois até então os problemas dessa viagem eram apenas com equipamentos. Seguimos para Tolar Grande e terminamos o dia num restaurante simples da cidade, comendo a tradicional milanesa argentina para mais celebrações do aniversário na companhia de um brasileiro chamado Erics, que veio a Puna fazer astrofotografia. Dessa vez, nessas terras isoladas, não tinha milanesa con papas, apenas con fideo. É o que tem pra hoje…

Tolar Grande, localizado no coração da Puna, cedia em suas imediações os Ojos de Mar, que são pequenas lagoas, de origem vulcânica, cujas cores variam de acordo com a incidência da luz do sol. Elas se destacam principalmente por estarem num solo predominantemente branco de sal. Mas o que queríamos mesmo conhecer ali era o Cone de Arita. 

O caminho, a partir de Tolar Grande, possui poucas curvas. Em 75 quilômetros, atravessa o Salar de Arizaro, de onde se tem lindas vistas dos vulcões Socompa (6.051msnm) e Llullaillaco (6.730 msnm), sendo o último a montanha sagrada descrita no nosso ultimo diário, onde foram desenterradas as três múmias de crianças praticamente intactas, que foram oferecidas aos deuses pelos incas há cerca de 500 anos atrás. 

Na viagem ao Cone de Arita, mesmo que a planície de Arizaro não exigiu força alguma do motor, a falha no carro se intensificou. A equação é simples: falha no motor + altitude + longe da civilização + criança a bordo = preocupação. Então, quando chegamos, antes mesmo de poder apreciar tamanha maravilha da natureza, trocamos o filtro de diesel, pensando que este pudesse estar bloqueado com um possível diesel de má qualidade que abastecemos em San Antonio de Los Cobres. Um morador local que passou por ali nos falou que o diesel é mesmo ruim nessa região, pois tem muita parafina. Após o filtro trocado, quando demos a partida para testar o carro, com o motor frio, parecia que o problema havia sido resolvido. Aquela noite, pelo menos, dormimos tranquilos.

Falando do Cone de Arita… situa-se na extremidade sul da planície de Arizaro e não é tão difícil descrever sua aparência, pois seu nome já diz tudo: um cone! Mas como descrever o seu esplendor? Esta pirâmide vulcânica quase perfeita, de 200 metros de altura, mescla em sua formação lava e sal e possui uma beleza única. Sua localização solitária no meio da brancura do salar chega a chocar, de tão espetacular. Assistimos o pôr do sol, bem como o nascer do sol doutro dia, somente nós, hipnotizados pelos efeitos da luz sobre ele. O investimento que fizemos em um drone se pagou só com as imagens que ele nos propiciou, pois a sombra perfeita irradiada sobre a planície dava um contraste maravilhoso visto de cima. O cone se situa a um pouco mais de um quilômetro da estrada, então caminhar até ele e poder toca-lo é algo realmente surreal. 

Pensando que a falha do motor do carro havia sido resolvida com a troca do filtro de combustível, seguimos viagem. O plano era continuar pela inóspita região da Puna e rumar ao sul por uma estrada 4×4 que nos levaria a Antofallita, Antofalla, Antofagasta de la Sierra e Fiambalá. Subimos um morro para ver o Cone de Arita de outro ponto de vista, de onde ele também estava lindo, mas logo a frente, o problema voltou com força. O carro até funcionava, mas acima de 2.000 giros dava falta de diesel. É incrível como a Serena não conseguia mensurar a gravidade do problema. Naquele ermo, calor, carro com problemas, ela continuava querendo brincar, brincar e brincar.  

No meio da estrada, num sol escaldante, nos pusemos a trabalhar. A primeira tentativa foi isolar o filtro de sedimentos com um by-pass. Esse é um filtro situado logo após o tanque principal, que tem o objetivo de separar a água do combustível e que também poderia estar emperrado. Não adiantou. Seguir em frente, daquele jeito, nem pensar.

Naquelas imediações, a vinte quilômetros antes dali, as únicas pessoas a quem poderíamos pedir um auxilio trabalhavam em uma gigantesca mina de ouro. Voltamos para lá e o segurança nos deixou utilizar a internet por uma hora mais ou menos, mas depois tivemos que sair, pois o chefe do expediente não nos deixou trabalhar no carro no local. Deu para perceber que o segurança ficou constrangido em ter que nos dar a notícia, ainda mais que havia uma criança a bordo, mas a ordem, segundo ele, vinha de cima. Ele até nos deu seu telefone para que, quando chegássemos em Tolar Grande, o informássemos que chegamos sãos e salvos.

No pouco tempo de internet, tivemos a chance de nos comunicarmos com o grupo Land Rover de SC via WhatsApp, do qual fazemos parte e muitos landeiros foram muito solícitos. Os testes que fizemos ali no local levaram-nos a crer que o problema estava na pré-bomba, que leva diesel até a bomba injetora depois de passar pelo filtro principal. A bomba supostamente funcionava quando ainda estava fria, mas quando o carro aquecia e exigia mais potência, dava falta de combustível.

Voltamos a Tolar Grande a passo de tartaruga, ou melhor, com o carro trabalhando com baixo giro no motor. Chegamos! Ufa! E lá, seguindo a instrução dos amigos landeiros, adaptamos um galão de combustível suspenso, para que o diesel descesse por gravidade diretamente até a bomba injetora. Esta parece ser uma alternativa fácil, mas quando se está no meio do nada, encontrar os materiais necessários (mangueira, galão, conexões, dentre outras coisas) complica um pouco. Acabamos indo trabalhar nas imediações de uma estação de trem, onde ventava forte e fazia muito frio. O dia virou noite, até que o sistema ficou pronto.

Aquela noite praticamente não dormimos por preocupação. Com aquela adaptação improvisada, teríamos que retornar até Salta, onde poderíamos encontrar peças sobressalentes. Seriam 350 quilômetros de estrada, sendo mais da metade de chão batido, com passes acima dos 4.500m. Tudo teria que correr bem no outro dia. Ter problemas na altitude, com a Serena, não seria nada bom.

Acordamos com o nascer do sol e com a luz do dia checamos a parafernália: parecia que tudo estava funcionando bem. Tomamos café e seguimos viagem fazendo paradas de tempo em tempo para reabastecer o galão, que era de apenas 20 litros. A estrada de volta, em partes diferente da que fizemos na vinda, foi linda, mas com muita poeira e sem paradas para apreciar. De Pocitos pegamos um atalho que ia direto para a 51, mas isso nos rendeu o passe mais alto daquele dia, a 4.560 msnm, em Alto Chorrillo. Baixamos para perto dos 3.000 msnm para depois termos que subir novamente até o passe Abra Blanca, a 4.080 msnm, para então, depois de San Antonio de los Cobres, descer por uma estrada longa pela Quebrada del Toro, um vale profundo com montanhas lindas ao redor, até que chegamos em Salta no final do dia. Foi um alívio avistar a tão esperada cidade, depois de uma viagem longa e incerta.

Em Salta quase não há peças para Land Rover, mas essa bomba que quebrou é utilizada também em outros carros, então encontramos uma similar. Só a oficina mecânica que nos auxiliou a encontrar e trocar a peça, por trabalhar normalmente para overlanders europeus, atolou a faca na hora do acerto. Nos cobrou mais do que o dobro do que uma outra mecânica em Salta cobraria, mas tudo bem, mais um aprendizado: de não esquecer de fazer cotação antes de começarem os trabalhos.

Aproveitamos a passagem em Salta e a estrutura do Camping Municipal para resolver mais um problema que ocorrera nos painéis solares do carro, que hora funcionavam, hora não. Foram umas dez subidas e descidas no teto do carro para descobrirmos que um dos três painéis apresentava um mau contato e como todos estavam ligados em série, a alimentação as vezes cortava. 

Antofagasta de la Sierra, que era nosso destino na sequência do Cone de Arita, lá onde os problemas do carro começaram, também poderia ser acessada mais ao sul pela Ruta 40. Então, de Salta descemos mais uma vez pela Quebrada Cafayate e de Cafayate continuamos ao sul, onde, em Hualfin, subiríamos pela Ruta 36 de volta à altitude da Puna.

Mas numa determinada reta da Ruta 40, quando apreciávamos a natureza exótica ao redor, sentimos um cheiro estranho. Foi a Serena que, ao olhar para trás, viu, por debaixo da pia, o inversor em chamas. Ele estava ligado para carregar algumas baterias da câmera fotográfica. Caramba, que susto!!! Segunda vez que isso acontece nessa viagem. Desligamos rapidamente a chave geral e fomos ver se algo mais havia queimado. A princípio não, ufa. Mas poderia ter acontecido algo pior, já que o inversor cuspia labaredas de fogo pela ventoinha. 

Bom, dos males, o menor, pelo menos por enquanto. Continuamos por aquela estrada asfaltada por mais alguns quilômetros e numa curva suave a esquerda, quando nosso carro descia há 70 km/h, um estrondo muito forte ecoou lá embaixo, como se tivéssemos passado por cima de um pedaço de ferro. Paramos rapidamente no acostamento, mesmo que não era um local seguro e o Roy constatou que o cardã havia quebrado. Ou melhor, a cruzeta dianteira do cardã traseiro estourou, causando aquele estrondo.

Talvez estejamos exagerando, mas os problemas nessa viagem parecem que nunca acontecem sozinhos. Quando algo acontece, pode esperar que outro problema virá na sequência. E desta vez a coisa foi feia. O que poderia ter causado a quebra da cruzeta, se estávamos viajando no asfalto, numa descida, sem forçar o sistema de tração do carro? Inacreditável. Porque tudo isso estava acontecendo? Era um sinal?

Na vida a gente sempre tem duas formas de enxergar um problema. Um é pelo lado negativo, reclamar, pensar que isso só acontece com a gente. Outra forma é olhar o lado bom e agradecer por nada pior ter acontecido. Um cardã pode facilmente tombar um carro quando uma cruzeta dianteira estoura, exatamente o que ocorreu conosco. Se a ponta dianteira desse cardã encontra um simples buraco ao cair, que desse a ele um calço, o cardã formaria uma alavanca e poderia tombar o Lobo. É por isso que muitos caminhões usam correntes embaixo do cardã, para prevenir que, se este quebra, que caia até o chão. Nos parece que isso é até obrigatório na Argentina.

Há uma coisa em nosso Land Rover que temos que dar o braço a torcer. Sempre que temos problemas, conseguimos faze-lo andar até uma próxima cidade. Somos do tipo de “mecânicos de até a próxima mecânica”! Naquele estacionamento ao lado da rodovia, o Roy desmontou o cardã e engatou o bloqueio central e dessa forma pudemos seguir até Belén, abortando por completo nosso plano de ir a Antofagasta de la Sierra. Parecia que não era desta vez que éramos para conhecer essa parte da Puna. Por ironia do destino, na caixa de peças sobressalentes, só carregávamos a cruzeta do cardã dianteiro, que é maior que a do cardã traseiro.

Em Belén conhecemos um mecânico que poderia nos ajudar no outro dia pela manhã, porem ele tinha pouco tempo, pois a tarde viajaria à Bolívia. Então levantamos cedo, aquecemos a luva do cardã para endireita-la, colocamos uma nova cruzeta, que por sorte o mecânico tinha em seu estoque, montamos o cardã e, felizes da vida, fomos tirar o carro da rampa para seguir viagem. 

Para nossa maior surpresa, o carro simplesmente não andou. Verificamos as alavancas de reduzida e bloqueio para ver se estavam mesmo engatadas, tentamos novamente e nada. Que coisa! Com o carro funcionando e engatado em marcha, fomos direto onde algo ruía estranho – ponta do eixo. Estava ali o problema! Além da cruzeta do cardã, naquele mesmo estouro na estrada, partiu também uma ponta de eixo traseira e a outra torceu de uma forma que nunca vimos antes.

Pagamos o mecânico pelo serviço de instalação da cruzeta e saímos de lá com o nosso carro mal resolvido. Fomos para o Camping Municipal da cidade para pensar o que fazer. O que teria causado tudo isso? E a sorte não parecia estar ao nosso lado mesmo. Nos dias que passamos no camping, a Serena foi mordida no rosto por um cachorro de rua e então, além da preocupação com o carro, tínhamos mais essa para ocupar nossas cabeças.

Entre idas ao hospital para saber dos protocolos da Argentina em relação a doença da raiva; conversas no WhatsApp com o Gunnar nosso mecânico de São Bento; o tão esperado aniversário da Serena que aconteceu naquele fim de semana; desmontamos o diferencial traseiro para ver se seria ele que teria causado tudo isso. E no improviso do camping, as coisas acabam sendo mais difíceis. Ainda bem que fizemos amizade com alguns argentinos, que nos ajudaram tanto com a questão do carro, como nos contatos com os profissionais da saúde da cidade sobre a mordida do cachorro. Muchas gracias a los hermanos Eva, Josh e Rodolfo.

Para encurtar o relato, não encontramos vacina antirrábica para aplicar na Serena, mas os médicos, inclusive um brasileiro que trabalha na cidade, nos confortaram dizendo não haver indícios de raiva na região. Em relação ao carro, já que o diferencial não apresentava problemas aparentes, apesar do baixo nível de óleo que ele continha, decidimos instala-lo novamente, remover de vez as duas pontas de eixo traseiras e cruzar para o Chile pelo Paso San Francisco somente com a tração dianteira. No Chile conseguiríamos as pontas de eixo com mais facilidade e por quase a metade do preço. 

O Paso San Francisco, por questões de baixo fluxo de carros, abria naquela época duas vezes por semana: terças e sextas-feira. Planejamos ir na segunda até Fiambalá, para que na terça pudéssemos atravessar para o Chile, mas tivemos mais uma surpresa. Devido a um feriado na Argentina, o dia do cruze de terça foi adiantado para segunda e já que não temos bola de cristal para saber o que passa na cabeça dos agentes de fronteira, fomos obrigados a esperar até sexta-feira para podermos ir ao Chile. Santa paciência, diria Roben, no desenho do Batman. Talvez fosse isso que o universo queria nos dizer: “devagar, devagar, para que essa pressa? Saiam dessa vida louca de que tudo é para ontem, curtam o momento.” Pensando assim, nos tranquilizávamos, pois eram questões que saiam de nossa alçada. 

Já que tínhamos tempo, fomos curtir o momento. Naqueles dias de espera, brincamos como crianças nas dunas Saujil, saindo de lá com areia por todo corpo e noutro dia nos deliciamos nas Termas de Fiambalá, onde há 14 piscinas de águas quentes, que vão de 30 a 45 graus centígrados. Era tudo o que precisávamos naquele momento – relaxar. Depois da piscina com 40 graus centígrados, o movimento de pessoas diminuía, pois poucos tinham coragem de enfrentar tão alta temperatura. Na piscina de 45 graus, temos que confessar, entramos, mas tínhamos que ficar imóveis, caso contrário a água realmente queimava a pele.

Sexta-feira chegou e rumamos para o Chile, curtindo as incríveis paisagens do Paso San Francisco, que chega a 4.759 metros de altitude. Lindo, com guanacos e vicunhas em abundância. Muitos vulcões, vários acima de 6.000 metros. A curtição foi tamanha, especialmente pela Serena ter tido a primeira experiência de encostar no gelo das partes altas do passe, que quase tivemos problemas na fronteira. É que a aduana chilena estava a 80 quilômetros adiante da fronteira, e nós não sabíamos disso. Chegamos atrasados, nos últimos cinco minutos do segundo tempo, mas os oficiais foram gentis e conseguimos carimbar os passaportes. Não sabemos como iríamos resolver a questão se chegássemos mais tarde, pois somente na outra terça-feira a fronteira estaria aberta novamente.

Chegamos ao Chile!

Depois de quatro dias em Salta, chegara a hora de seguirmos viagem. Tínhamos muitos quilômetros a percorrer. Nosso destino – Ushuaia – ainda estava a 3.220 quilômetros de distância em linha reta na direção sul.

Estocar é sempre necessário antes de deixarmos qualquer cidade grande, portanto o mercado e o posto de combustível acabam sendo passagens obrigatórias. As primeiras compras num novo país são geralmente demoradas. Temos que apender sobre os alimentos oferecidos e principalmente seus preços. Confessamos que achamos tudo muito caro na Argentina, ao contrário do que ouvimos de viajantes que estiveram por aqui até 2023. A economia argentina está mudando bastante desde a entrada do último presidente, sua moeda valorizou e os preços subiram muito, mesmo usando o câmbio não oficial (câmbio blue, assim chamado).

O preço do diesel gira em torno dos 1.139,00 pesos por litro (5,70 reais). Paramos num YPF e enchemos o tanque principal (85 litros) e também o reserva (50 litros), mas mais uma vez, para nossa infelicidade, o tanque reserva começou a vazar! Desde que saímos de casa, o Lobo cheira diesel. Nossos tanques são de inox e solda-los significa primeiro encontrar alguém que solda inox e por segundo, baixar e subir o tanque, o que é muito trabalhoso. Optamos por viajar dessa forma mesmo e enche-lo pela metade nas próximas abastecidas. Vinte litros a menos significa uma menor autonomia de estrada.

Uma das rotas mais conhecidas no norte da Argentina é a rodovia RN 68, que conecta Salta a Cafayate, passando pela Quebrada de Cafayate, com suas paisagens dramáticas esculpidas pelo rio de las Conchas há milhões de anos atrás. Foram cerca de 186 quilômetros com muitas paradas para apreciar toda a beleza.

Começamos pela pequena vila Alemania, nomeada assim devido aos trabalhadores alemães que construíram a linha férrea até Salta entre 1916 e 1920. A ferrovia, que funcionou até 1971, permanece no mapa apenas para contar sua história. A partir dali, o espetáculo ficou por conta da natureza, com paisagens surpreendentes a cada curva. Visitamos a Garganta del Diablo e o Anfiteatro, duas fendas na rocha vermelha que culminam em um grande salão circular com ótima acústica; contemplamos a paisagem do mirante Tres Cruces e as montanhas Los Colorados; fotografamos a rocha El Sapo; filmamos de drone o Obelisco, ao lado das formações malucas que a Serena apelidou de quebra-cabeça; e fizemos uma trilha até Los Estratos, uma rocha que evidencia suas camadas retorcidas, cada uma com uma espessura, textura e cor diferente.

A parada em Los Castillos foi uma das mais demoradas, graças a insistência da Serena que queria ir até o rio. Ainda bem que demos ouvidos a ela. Caminhamos até a base das rochas e foi lindo. Ali ela brincou muito, correu e virou estrelinhas nas águas rasas do rio de las Conchas. Cruzou para o outro lado e, minúscula frente aos castelos, foi a única que encostou no paredão. Depois, não queria mais ir embora… 

O Roy havia percorrido essa rodovia em 2000, quando fez uma viagem solo de moto até o Deserto de Atacama. As coisas mudaram muito por aqui nesses 25 anos, segundo ele. Cafayate é um bom exemplo: antes uma pequena vila que passaria despercebida, hoje é uma cidade que abriga em sua praça principal restaurantes e bodegas para o turismo de vinícolas. O desenvolvimento turístico possui muitas coisas boas, claro, mas ao nosso ver, ele tira um pouco da essência do local. A vida deixa de ser como ela é e passa a ser para atrair e entreter turistas. Mas algumas coisas também permaneceram no mesmo lugar, como uma pequena casa de barro a beira da estrada. Ali, em 2000, com sua moto, o Roy parou para tirar uma foto sentado no banco de madeira na frente do casebre. Agora, mais de duas décadas depois, estava feliz em ter reconhecido aquele singelo lugar que ficou marcado em sua memória e que registrou em uma das poucas fotos (ainda de filme) que clicou naquela viagem.

De Cafayate, ao invés de seguir ao sul, que era nosso destino, fomos ao norte, a fim de percorrer a Ruta 40 que passa pelos Vales Calchaquíes, ou Rota do Vinho. O solo rochoso e arenoso da região, junto com o clima extremamente seco, de muito sol e grande amplitude térmica (dias quentes e noites frias) proporcionam as condições ideais para a produção de vinho. Os primeiros parreirais foram plantados pelos jesuítas no século 18 e um século depois, variedades das uvas francesas Malbec e Tannat foram introduzidas na região. Mas o vinho local mais típico é o Torrontés, oriundo de uma variedade de uva branca que dizem ser nativa dali.

Seguimos por uma estrada de ripio e muita costela de vaca, passando por vilas de adobe com canais de irrigação os quais tornam possível a vida naquele meio árido e irrigam os ditos parreirais em maior altitude do mundo. Na pequena São Carlos, acampados na praça principal, encontramos a atmosfera local de que tanto gostamos. Acampar em praças estava sendo uma boa alternativa em vilas e cidades, pois na Argentina são caprichadas e geralmente possuem um parquinho para a Serena brincar.

Uma coisa que estamos tendo dificuldades é com o horário argentino. A Serena, de costume, não levanta cedo. Ai, até tomarmos café e nos organizarmos, partimos tarde de nossos acampamentos. E as 13h00 começa a tradicional “SIESTA”, horário mais quente do dia, quando o comercio fecha. Ele reabre somente depois das 17h, ou as vezes 18h, dependendo do local. O povo vai para suas casas – almoça, conversa, dorme –, momento em que as ruas ficam vazias e silenciosas. Justo nesse horário estamos passando pelas cidades e não conseguimos comprar nada, rsrs. As 18h00 as coisas começam a ficar agitadas novamente e esse movimento dura até altas horas da noite. Os restaurantes abrem somente a partir das 20h30, quando já estamos caindo de sono. Quer dizer, a Michelle e o Roy, pois a Serena está no ápice de sua energia. Acabamos, todos os dias, indo dormir muito tarde.

Nossas manhãs também estão sendo diferentes. A Serena inventou uma brincadeira, que leva bem a sério: quer brincar que o Lobo é o ônibus da escola e temos que pega-la no ponto de ônibus sempre que partimos do local de acampamento. Ela vai lá fora, há uns metros adiante de onde estamos, e nos espera passar. Faz um sinal para pararmos e entra no carro toda feliz cumprimentando seus professores. Um sarro! 

Uma das passagens mais bonitas rumo ao norte foi a da Quebrada de las Flechas, onde nos inserimos entre formações rochosas erguidas em diagonal, apontando como flechas para o céu. Passamos dois dias num trajeto de dez quilômetros que percorremos diversas vezes indo e voltando para fazermos imagens. A Serena está se saindo uma ótima assistente de produção e nos ajuda com a comunicação de rádio e outros equipamentos.

O Roy sonhava em tirar os pés do chão na Quebrada de las Flechas e num acampamento ao lado do rio Calchaquí, começou a função da montagem do paramotor. Depois de uma noite estrelada e com muitas estrelas cadentes, o Roy levantou cedo e, com a Michelle e a Serena na cama, partiu para um leito de rio seco onde pretendia decolar. As condições estavam tranquilas, com uma leve brisa. Enquanto a Serena dormia, organizamos tudo: Roy o paramotor e vela; a Michelle os equipamentos de radio e câmera. Faziam quase dois anos que ele não voava. Estava destreinado. Quando tudo estava pronto, acordamos a Serena, que ficaria desapontada se não visse o pai decolar. O Roy deu o sinal e correu, correu, correu e… o paramotor? Não subiu, até que ele tropeçou e caiu de joelho no chão. Só deu para escutar o barulho da hélice batendo numa pedra. Serena ficou assustada – a acordamos para ver o pai se esborrachar. Logo a Michelle a tranquilizou e ela de pronto apertou o botão do rádio e perguntou se estava tudo bem com o Roy. Quando ouviu um sim, saiu correndo ao encontro do pai. O encontramos no chão com a calça rasgada, joelho e cotovelo esfolados e a hélice do paramotor quebrada. E por final, para má sorte do piloto, ele ainda queimou a mão no escapamento do motor quando foi verificar se estava tudo bem com o equipamento.

Segundo o depoimento do Roy escrito no diário: “Acho que a falha na minha decolagem foi uma análise errada do local. 1) Vento inverteu na hora da decolagem. 2) Direção em que corri era subida. 3) Era o único caminho mais plano para correr, pois ao lado haviam pedras grandes, sem chances para acertar a vela de frente ao vento. 4) Estávamos acima dos 1.900m altitude, o que sempre dificulta.” Machucado, mas bem, O Roy decidiu desmontar tudo e seguir viagem. Fazer o que? Nem sempre as coisas acontecem conforme planejado.

Num dos mirantes avistamos o Nevado Cachi (6.380m de altitude), onde celebramos com a Serena o primeiro avistamento de neve de sua vida. Mais alguns quilômetros e chegamos a vila de mesmo nome da montanha. Cachi é uma vila muito charmosa e agradável, com construções de adobe caprichadas. Como sempre, tudo se concentra na praça principal e nas edificações e quadras ao seu redor. 

Nos dirigimos ao Camping Municipal e ali passamos três dias de descanso, organizando, trabalhando (agora foi a vez dos painéis solares darem problema) e planejando. Coisas a fazer no dia-a-dia de viagem, sempre há muitas, mas entre uma tarefa e outra agora temos que brincar de bonecas, bichinhos, pega-pega, esconde-esconde e tantas outras brincadeiras. Serena demanda bastante atenção. Tempo somente para nós, quase não existe, podemos contar em segundos, ou com sorte, em minutos.

Nosso próximo destino seria a região da Puna argentina, com altitudes acima de 3.500m e passes de quase 5.000. A Michelle teve a infeliz ideia de pesquisar na internet sobre crianças na altitude. Era uma dúvida que ela sempre teve e nunca tinha encontrado alguém para lhe esclarecer. Era possível ou não viajar com crianças na altitude? Quais as indicações? Como os locais fazem? A maioria dos relatos desaconselham levar crianças menores de 8 anos acima dos 3.500m e como sempre uma atmosfera de terror prevalecia nas palavras escritas. Claro que ela ficou preocupada com o que leu e isso gerou uma discussão séria entre nós dois sobre ir ou não. Sempre que nos deparamos com situações novas, junto com elas vem o medo pela inexperiência. 

Chegamos a ir na farmácia perguntar se havia uma bomba de ar que a Michelle leu ser vendida no Peru caso a pessoa tivesse falta de ar e apresentasse o mal da montanha. Não encontramos a tal bomba, mas pelo menos ela encontrou uma dose de tranquilidade quando a farmacêutica lhe disse que não teria problema, pois apenas passaríamos pelas altas altitudes e não permaneceríamos nelas. Uma coisa era certa, até aqui fizemos uma boa aclimatação, pois desde que saímos de Salta fomos subindo devagar (Salta 1.152m – Cafayate 1.683m – Cachi 2.350m). O importante seria observar a Serena e seguir com bastante cautela. Conversamos bastante com ela, lhe explicando e pedindo que acima dos 3.000m cuidasse com os movimentos. Não seria permitido correr ou pular. Tudo teria que ser feito a passo de tartaruga.

Partimos no dia 05 de novembro pelo Alto Vale Calchaquí. Dirigiríamos por um trecho de 145 quilômetros que é o mais alto da RN 40, que passa pelo Paso Abra el Acay (4.895m) passando por paisagens deslumbrantes pontuadas por esbeltos cactos. Escondidos no meio das montanhas estão os Graneros Incas e de la Poma, locais onde os incas armazenavam grãos em compartimentos de barro e também usavam de abrigo desde 1000 anos atrás e a Puente del Diablo, um túnel ou ponte com formações de estalactites e estalagmites dentro de um cânion estreito.

Fizemos mais um acampamento estratégico antes do passe a 3.113m para aclimatar e noutro dia seguimos o vale, agora por uma estrada estreita, com muitas curvas e contracurvas. Em nossa casa temos uma regra: comer balas e pirulitos, somente nos finais de semana, mas dessa vez deixamos a Serena comer balas e mascar chicletes a vontade enquanto subíamos. Mascar algo é uma boa forma de compensar a pressão e, acabou sendo, uma boa distração. A princípio, ela se sentiu muito bem.

A estrada ficou cada vez mais bonita conforme subíamos. Cruzamos diversas vezes o mesmo rio (a Serena contou mais de 10 vezes) e como sempre, houveram muitas paradas para fotografar e contemplar. Há tempo procurávamos os guanacos que surgiram pelo caminho praticamente camuflados na paisagem marrom com capins amarelos. Para os olhos desatentos, passariam despercebidos, para os nossos, não.

Chegamos no Pase Abra el Acay depois do meio-dia e nos deslumbramos com um visual lindo, com 360 graus de vista. A Serena pedia para subir nas montanhas para encostar nas nuvens e ali, quase as tocamos. Não somos de ficar colando adesivos em placas pelos lugares, mas ali merecia um e o fizemos, ou melhor, a Serena colou. Como alertado, não deveríamos permanecer por muito tempo em grandes altitudes e logo iniciamos a descida, serpenteado pelas curvas e admirando os guanacos que pastavam nos vales úmidos forrados por um musgo verde. A estrada ficou péssima, de muita tremedeira até encontrarmos a RP 51 que nos levaria a San Antonio de los Cobres.

Os vinte dias iniciais de viagem no Brasil serviram como um aquecimento para o retorno a estrada. Como ficamos destreinados rápido! Agora, além de morar dentro do carro, tínhamos que aprender a viver nele em três e com um novo layout interno para abrigar as necessidades da terceira tripulante. O ritmo de viagem é muito diferente com uma criança e as coisas não acontecem na velocidade e no momento em que desejamos. Outros desafios e aprendizados de início de viagem ficaram a cargo de nossos novos equipamentos fotográficos e de filmagem (atualizados para equipamentos mais atuais) e com a aquisição de um drone. Quanta coisa a aprender já nos primeiros quilômetros. Se pensamos que na estrada teríamos tempo de sobra, nos enganamos. Nossos dias continuaram com 100% do tempo ocupados.

No dia 23 de outubro de 2024 cruzamos a fronteira com a Argentina. A Serena recebeu seu primeiro carimbo no passaporte. Quanta alegria. Foi nesse momento que tivemos a sensação de que a viagem realmente começara. Falar em um outro idioma, trocar dinheiro e ter que calcular quanto custa cada coisa, outros costumes e diferentes comidas nos davam a sensação de estarmos mesmo nos distanciando de casa.

O nome escolhido para este projeto em família foi “Expedição Patagônia”, já que a Patagônia seria o destino principal da viagem. Porém, ainda antes de sair de casa, houveram ideias de incluir a região norte da Argentina em nosso itinerário. O Roy insistia: “Quando teremos a oportunidade de passar novamente na região de Salta?” Escrevemos na página do itinerário no site que queríamos ser levados pelo vento e guiados pelos astros, que pretendíamos seguir sem roteiros definidos, deixando que a própria estrada revelasse nosso caminho. Então assim foi… As rodas do carro apontaram para oeste, rumo a Salta, onde havíamos estado pela última vez em 2007, em nossa primeira viagem de volta ao mundo.

Em Posadas encontramos pela primeira vez as águas do gigante rio Paraná, um dos maiores rios do mundo. Do outro lado do rio, Encarnación – Paraguai, conectada ao lado argentino por uma imensa e moderna ponte. Nos contentamos em ver o Paraguai somente de longe e seguimos viagem pela Ruta 12. Esta rodovia é plana e reta, rodeada de grandes fazendas e sem muitos atrativos no entorno. Entediados e sentindo sede por aventuras, nos interessamos pela região do Parque Nacional Iberá e Parque Nacional Mburucuyá que ficavam mais ao sul. Esta região pantanosa, similar ao nosso pantanal, formou-se no antigo leito do rio Paraná e nela abundam a flora e a fauna.

Cometemos o erro de levantar essa discussão na frente da Serena (agora já aprendemos, rsrs). Pois se ela escuta sobre algum lugar, de pronto diz: “Quero ir!” Quer conhecer tudo, mas claro, uma criança ainda não entende que não é possível conhecer tudo, que tem as questões de tempo, distância, custos dentre outras coisas envolvidas. Mas quando ela coloca algo na cabeça, é difícil de tirar. Passamos da entrada da estrada que nos levaria a esses parques e quando ela percebeu, de pronto começou a choramingar que queria ir. Abrimos votação e agora em três, não tem como dar empate. Voltamos e seguimos ao Parque Nacional Mburucuyá, que seria o menos turístico e desenvolvido dos dois.

Vem sempre um sentimento gostoso quando deixamos as rodovias principais, monótonas e com tráfego, para andar pelas estradas vicinais. Reduzimos a velocidade do carro e assim podemos ver o passo lento da vida do interior. A estrada adentrou numa planície alagada numa altitude média de 70m acima do nível do mar. Logo de início nos deparamos com as fazendas com seus cavalos e lagoas refletindo o céu. Vimos as primeiras capivaras, jacarés, emas, sapos, cobras e muitas aves. Para nós (Michelle e Roy) que já estivemos no pantanal brasileiro, esse bioma alagado não era novidade, mas para a Serena, foi uma diversão ver todos esses animais. Fizemos tantas paradas que chegamos ao destino somente à noite. O camping do parque é bem estruturado e não havia ninguém lá, além dos guardas-parque e nós. A grande massa de visitantes se dirige ao parque vizinho, deixando o silêncio pairar em  Mburucuyá. Quer dizer, nossa janta não foi tão solitária assim. Jantamos na companhia de centenas de mosquitos sanguinários e de um graxaim folgado que nos olhava com cara de gato de botas na esperança de compartilharmos a comida. Infelizmente não somos os tipos que alimentam os animais selvagens e ele teve que se conformar.

No outro dia despertamos ao amanhecer para fazermos a caminhada Circuito Yatay, de 7km, que vai até o estuário de Santa Lucia. A Serena é uma boa companheira de aventuras, mas ainda está se acostumando com caminhadas mais longas. Está com quase 20kg e não conseguimos mais carrega-la na mochila nas costas. Agora, ela tem que andar tudo com suas próprias pernas. 

Já na saída, demos de cara com dois veados pastando nas redondezas do camping. Na sequencia vimos poucos animais, mas muitas pegadas, principalmente de veados. Entramos por entre os Palmares de Yatay, uma das quatro palmeiras presentes no parque. Elas podem atingir 18 metros de altura e viver em torno de 500 anos. Cada ano, as folhas que caem deixam uma marca tipo anel no tronco, que permitem estimarmos sua idade com bastante precisão.

As capivaras apareceram e bem pertinho. O ponto final da caminhada foi quando chegamos ao rio Santa Lucia, onde fizemos um lanche e ficamos um bom tempo contemplando a natureza. Aquele cantinho escondido do parque era tão cheio de vida que sentíamo-nos mais vivos. Nenhum ruído, apenas a paz e a tranquilidade da natureza.

É preciso ter um enredo de conversas para motivar e distrair as crianças nas caminhadas. Na ida, tudo bem. A Serena vai pulando, correndo, mesmo que o pai sempre a alerte para poupar energia. E que energia ela tem! O problema é a volta, quando o cansaço começa a aparecer. Haja conversa e jogo de cintura dos pais para mantê-la caminhando. “Vamos até tal lugar e ali descansamos… Olha o gavião, olha essa pegada…” E assim vamos progredindo de metro em metro. Paciência é a palavra chave. A brincadeira que ela mais gostou foi quando a Michelle identificou a pegada de uma menina, de quase 6 anos, que tinha acabado de perder um dente… Sim, Serena recentemente havia perdido seu primeiro dentinho de leite no dia que intitulou: “Dia de Tiradentes!”

Terminamos o passeio visitando a Casa Sede da fazenda que hoje é um pequeno museu que conta a história da Família Pedersen. Seu dono era um botânico dinamarquês que transformou suas duas fazendas nesse parque que abriga 50% da diversidade da província inteira de Corrientes e que é pouco conhecido.

No almoço, os mosquitos deram lugar a moscas insuportáveis e depois, vieram as butucas. Sorte que apareceu um veado ali perto para nos entreter com sua companhia. Valeu a pena a insistência da Serena para irmos até lá. Temos que dar mais ouvidos a terceira integrante nas próximas decisões.

Em Corrientes paramos para tomar um café da tarde com panetone da orla do rio Paraná (dizem ser a orla mais bonita da Argentina) assistindo o movimento intenso das balsas e dos navios com containers que passavam por debaixo da ponte iluminada pela luz do entardecer. Cruzamos a ponte suspensa bem no por do sol (19h11) e seguimos rumo a Salta. 

Quatro dias depois da fronteira, depois de cruzar a reta interminável do Chaco, começamos a ver a silhueta das primeiras montanhas no horizonte, os primeiros indícios da Cordilheira dos Andes (ou Cordilheira dos Angeles, como dizia a Serena). Salta é parada obrigatória para todos que visitam o norte da Argentina. Assim foi em nossas outras passagens por ali e assim foi dessa vez. O ponto de encontro dos overlanders é o Balneário Camping Xamena que abriga uma das maiores “piletas” (piscinas em espanhol) da América do Sul. Ela estava vazia ainda, para o descontentamento da Serena, então, se não a cruzamos a nado, a cruzamos correndo.

Em Salta encontramos os primeiros brasileiros, conterrâneos catarinenses: Adriana, Johnny, Carla e Laerte residentes de Porto Belo e também os viajantes Luan e Tereza, na companhia dos quais tivemos momentos agradáveis. Incluso um choripán em comemoração ao aniversário da Adriana.

Estar em uma cidade grande, nas facilidades de um camping, é sinônimo de trabalho: limpeza do carro, lavanderia, atividades da escola e conserto do carro (vazamento de diesel do tanque e pendências do motorhome). Nas duas voltas ao mundo, conseguimos desconectar cem por cento de nossa vida no Brasil, porém, desta vez, mantivemos nossa casa trancada, há projetos em andamento e a Serena, vez ou outra, tem um encontro online com a professora e amigos da escola para compartilhar conhecimentos. Então, quando a internet nos permite, temos que trabalhar remotamente também.

O centro histórico de Salta é compacto e não precisa muitas horas para percorrê-lo a pé. A Catedral Basílica de Salta, a praça central, o Centro Cultural América, o Cabildo e a Igreja São Francisco são os principais marcos arquitetônicos, mas o que marcou mesmo foi a visita ao Museu Arqueológico de Alta Montanha. Sua entrada não é barata e seu tamanho é pequeno, mas o conteúdo deixado pelo Império Inca é simplesmente incrível.

Quando falamos em Império Inca, as primeiras coisas que vem na nossa cabeça são Peru, Trilha Inca e Machu Picchu, mas os incas vão muito além desses lugares. O Qhapaq Ñan (em quéchua, Caminho Real) é uma rede de caminhos criados durante o Império Inca que vão desde o sul da Colômbia até Mendoza na Argentina. Abrangiam todo esse território e eram percorridos a pé. Imagina? Hoje, usamos o carro para ir ali na esquina… 

Os grandes picos dos Andes eram considerados sagrados e eram os locais escolhidos para a realização de cerimônias, que incluem o sacrifício de crianças como oferenda aos deuses. Então, no museu da Alta Montanha, está em exposição um dos maiores achados da arqueologia  mundial, ocorrido em 1999 próximo ao topo do Vulcão Llullaillaco (6.739m), na fronteira da Argentina com o Chile: os corpos mumificados de três destas crianças junto a seus pertences. 

Há 500 anos atrás, quando um inca subia ao governo ou quando acontecia uma catástrofe climática era realizado um ritual chamado “capachoca” ou obrigação real, quando oferecia-se à Terra a maior das oferendas, que era a vida de uma criança. Essas crianças campesinas eram escolhidas a dedo e seriam as mensageiras entre a terra e o outro mundo. A donzela tinha 15 anos, o menino 7 e a menina do raio (assim conhecida pois ter a face queimada por um raio) 6. De acordo com os pesquisadores, a escolhida para protagonizar o ritual era a Donzela e as outras duas crianças seriam apenas os acompanhantes. Mas antes de fazerem a jornada a pé até o topo da montanha, onde seriam enterradas vivas, eram submetidas a uma grande celebração na capital Cusco. Estudos dos fios de cabelos dessas crianças mostram que nos dois últimos anos de suas vidas, elas se alimentavam como a elite da época, mas eram constantemente submetidas ao uso de substâncias psicoativas (mascavam folha de coca e consumiam bebidas alcoólicas) para ajuda-las a aceitar a aproximação da morte.

Os corpos mumificados são expostos um a cada dia. No dia que nós visitamos o museu, foi a vez do menino ser exposto. Ele estava num estado quase perfeito: cabelo, pele, unha e roupas praticamente intactas. Uma cena um tanto chocante para nós adultos, imagina para a Serena. Ela ficou impressionada. Mas o que mais a assustou foi uma outra múmia que fora recuperada de saqueadores e por isso estava num estado mais deteriorado (sem pele no crânio, sem nariz e boca). “Não quero mais ver múmias, mamãe”, dizia a Serena. 

Sacrifícios humanos, nos dias atuais, são inconcebíveis. Mas para os incas, o ato era visto de outra forma, tanto que para os familiares das crianças, era uma honra elas terem sido escolhidas.

Para digerir tanta informação, terminamos o nosso dia no mercado popular de San Miguel, comendo o que é mais tradicional na cidade: as verdadeiras e deliciosas empanadas saltenhas.

Um diário de bordo, nos dias em que o imediatismo das mídias sociais tomou conta da comunicação, parece ser algo um pouco fora de moda. Conversamos bastante sobre como compartilhar nossa viagem e decidimos por faze-lo nesse formato. Um dos nossos propósitos na estrada é desacelerar, sem a pressão de “ter que postar” no momento em que tiramos uma foto. Além disso, o diário será um registro para o futuro, para que informações e emoções sejam lembradas. Mas para quem prefere algo mais dinâmico, após cada publicação dos diários, postaremos nas redes sociais algumas dos melhores momentos, mas de forma esporádica e com algumas semanas de atraso.

Partimos de casa numa sexta-feira, as 17:48, e logo paramos para tomar um café na panificadora Pimpão, pois precisávamos conversar. Naquele momento não sabíamos ao certo por quais estradas dirigiríamos ao sul. Essa parada foi essencial para podermos respirar fundo e relaxar, já que os dias anteriores haviam sido de muita correria. Estávamos exaustos após dias intensos preparando o carro e deixando a casa em ordem para que pudesse ficar fechada por  meses. Alias, não era só a casa, haviam os negócios, projetos, contatos, boletos, etc… que não poderiam ficar sem planejamento.

Com aquela xicara de café, já tendo desligado a chave geral de casa e com os “problemas” deixados para trás, tivemos aquela sensação que já sentíramos outras vezes: de que o tempo era nosso. E assim, pudemos pensar exclusivamente nos próximos passos.

Quando fomos abastecer, já passava das 19h, tarde demais para ir muito longe. E veio a ideia: que tal dirigirmos 12 quilômetros na contramão do nosso destino e irmos dormir em nosso terreno? Não faz muito tempo que compramos um terreno localizado entre São Bento do Sul e Campo Alegre – SC onde pretendemos construir a nossa casa. Ainda não o havíamos inaugurado, ou seja, ainda não havíamos dormimos lá nenhuma vez. Foi muito legal iniciarmos nossa viagem ali, sermos recebidos pela cachorra da vizinha que apelidamos de Ayla (não sabemos o seu nome verdadeiro) e brincar com ela, atirando gravetos para que possa buscar a toda velocidade.

A Serena estava ansiosa, pois seus novos professores seriam os seus pais – profe Michelle e profe Roy. Naquela noite espalhou pelo carro, o Lobo da Estrada, todo o seu material escolar e fez daquilo o seu primeiro “momento escola” da viagem. Nossa filha tem 5 anos, pelo menos quando partimos, e desde os quatro frequenta a escolinha montessoriana da nossa cidade. Para que conseguíssemos esse tempo para viajarmos, acordamos com a diretoria que ela faltaria o tempo permitido, que é 25% do ano letivo no ano de 2024 e 25% do ano letivo de 2025. Fazendo as contas dos feriados, fins de semana e férias, chegamos ao tempo que determinou a nossa viagem, que será de aproximadamente 6 meses. A professora juntamente com a coordenadora da escola, prepararam uma caixa de materiais e atividades para irmos fazendo ao longo do caminho, caixa que foi lindamente decorada com desenhos de seus amigos que deixarão saudades. O grande aprendizado será na prática e no dia a dia na estrada. Quanta coisa está por descobrir…

O carro não era novidade para nós. Já vivemos nele por mais de seis anos, mas agora viajamos em três e além de todo o resto, o espaço precisava acomodar as coisas da Serena  – roupas, brinquedos, material escolar e uma nova cama. Ela já tivera outra cama no Lobo, que ficava pendurada na parede, mas essa já estava pequena demais. A nova foi feita com um sistema de pendurar também, mas necessitava ser maior e já não precisava ter tanta proteção quanto a primeira. A Serena, um pouco relutante com a mudança, amou seu novo cantinho acolhedor.

Descansamos bem naquela noite. Na manhã seguinte, após um café e um último passeio pelo terreno, partimos. Mas ao fechar o portão, a Michelle identificou que vazava diesel do tanque principal. Um problema nada animador para o começo da viagem. Esse foi o primeiro problema de muitos que estavam por vir no primeiro mês de viagem. A gente achava que com os aprendizados de duas voltas ao mundo teríamos minimizado os problemas, mas que nada, eles nos acompanharam e bem de perto.

É preciso estar preparado para os problemas, pois certamente virão. Cabe uma pequena correção aqui: esse já era o segundo problema, pois na noite anterior, ao ligar nosso fogão a gasolina, a bombinha que dá pressão no tanque não estava funcionando e essa peça não se consegue no Brasil. Com uma dosagem extra de graxa, conseguimos faze-lo funcionar, mas o problema voltou a acontecer algumas vezes até que desistimos de utiliza-lo por algum tempo, substituindo ele por um outro fogareiro de acampamento, a gasolina também, porem pequeno, barulhento, de apenas uma boca, que servia mais para quebrar um galho.

Era sábado, as mecânicas estavam fechadas, então fomos viajar para gastar o diesel para que parasse de vazar. Passamos por Mafra e Canoinhas, onde apreciamos o pórtico com entalhes em uma tora gigantesca – um ponto de interesse para Roy, que começou a fazer esculturas em madeira com motosserra e formão. Algumas de suas esculturas podem ser vistas no Instagram @roy.rudnick

Em Porto União entramos na cidade para contemplarmos o rio Iguaçu do alto, que ali separa os estados de SC e PR. Algo simples, próximo de casa, mas que se pararmos para pensar, torna-se grandioso. Algumas das águas de nossa cidade, que nascem no rio São Bento, passam por ali. Elas desaguam primeiro no rio Negro, seguem pelo Iguaçu para caírem no rio Paraná, que as levará até o Atlântico, entre as capitais Buenos Aires e Montevideo. Por curiosidade, em nossa cidade há uma outra bacia em que as águas descem para o outro lado pelo rio Humbolt até o Itapocu, para encontrarem o Atlântico logo ali, próximo a Barra Velha – SC. Coincidência ou não, mas foram exatamente esses rios que Cabeça de Vaca, o viajante das Américas, no final do século 16, usou como referencia para chegar a Assunção no Paraguai, onde fora nomeado governador. Como explicar tanta coisa para nossa filha de apenas 5 anos?

Nós havíamos feito poucas viagens para o Oeste de Santa Catarina. Geralmente as viagens no estado acontecem para as cidades litorâneas. E ficamos contentes ao ver como ainda existe Mata Atlântica, com morros e muito sobe e desce. Passamos por Abelardo Luz que possui o Parque das Quedas, um conjunto de sete cachoeiras no rio Chapecó e tocamos para o Sul do estado para nos surpreendermos com a história da cidade de Itá. 

Dá para imaginar mudar uma cidade de lugar? Em Itá, que se situa as margens do rio Uruguai, isso foi uma realidade. Uma nova Itá foi construída a partir de 1981, pois a cidade velha ficaria submersa devido aquela parte do rio ser muito favorável para a construção de uma usina hidroelétrica. As famílias que ali viviam foram indenizadas e apenas algumas construções foram reconstruídas na nova cidade, o resto fora tudo destruído e removido, para que os escombros não oferecessem risco para os geradores da usina.

As únicas coisas que ficaram em loco da cidade velha, para comprovar a historia, foram as torres da igreja, que antes das águas da represa subirem, foram concretadas por debaixo, para que ficassem protegidas em meio ao alagado. Essa igreja, que estava em uma das partes mais altas da cidade, ficou com apenas seis metros dentro d´água, mas a represa, desde o leito original do rio, subiu mais de cem. Conhecemos algumas partes da cidade, como a usina, essas torres meio submersas e duas casas que foram transportadas para a cidade nova e que hoje hospedam museus.

Ametista do Sul, já no estado do RS, como o nome diz, é a cidade das pedras ametista. Nela encontra-se a maior mina dessa rocha do mundo. É uma cidade que cresceu por conta da mineração. A principal igreja da cidade (São Gabriel), para se ter uma ideia, sustenta em suas paredes cerca de 40 toneladas de pedras ametista. Muitas coisas lá são pintadas em roxo, representando a pedra nome da cidade, tanto que nós brincávamos com a Serena de que até o verde é roxo por lá, quando vimos um jardim florido e ali as folhas eram roxas também. Quanto as pedras, quanto mais intenso o roxo, mais ferro ela contém e mais valiosa é. O tamanho dos cristais também dita o seu valor e quanto maiores, mais valiosa a pedra. A ametista de maior valor extraída na cidade possui 2,5 toneladas. Visitamos uma mina desativada e um museu particular muito interessante, que possui uma coleção de 2.000 pedras preciosas, tanto nacionais como internacionais.

Seguindo mais para o sul no RS, a vegetação deu lugar para as grandes fazendas de agricultura. As famosas coxilhas, que seriam as colinas arredondadas agriculturáveis. Dirigimos até Panambi e ali passamos dias agradáveis na companhia dos amigos Flavio, Danila e os filhos Isabela e Matteo Janke. Essa é uma cidade de pequeno porte que, segundo pesquisas, possui uma das melhores qualidades de vida do país. O Flavio é chef de cozinha de mão cheia e possui um restaurante dentro de um moinho muito antigo da cidade, com mais de 100 anos.

Essa parada de alguns dias valeu para que pudéssemos dar uma geral em nossa roupa suja, e, também, para concertar aquele vazamento no tanque de diesel. Um amigo do Flavio, o André, cedeu uma rampa de um dos seus postos de combustível, bem como a ajuda de um dos seus funcionários. Trabalhamos muito, mas demos conta do problema.

Uma das atividades que a Serena mais gostava de fazer em casa eram as aulas de equitação com o professor Binho. Panambi lhe deixou ótimas lembranças, pois além da amizade que fez com a Isabela, Matteo e sua cachorrinha Schne, matou a sua vontade de andar a cavalo numa festa de aniversário em uma fazenda, onde quatro cavalos estavam encilhados para os visitantes. A festa era da esposa do André, que nos ajudou com a rampa para consertar o tanque de combustível. Comemos tanta comida boa em Panambi que já estávamos preocupados se iriamos nos adaptar à rotina de uma vida simples na estrada novamente.

A caminho da Argentina, ainda pudemos conhecer um dos patrimônios culturais mundiais da Unesco, o das Missões Jesuíticas do RS. São diversos aldeamentos indígenas construídos nos séculos 17 e 18 no Brasil e países vizinhos, sob o comando de padres jesuítas, com o intuito de catequizar os índios. Essa foi uma época em que a igreja católica perdia força na Europa devido ao movimento Protestante, então eles foram em busca de novos fieis. No Brasil foram construídas sete reduções, como são chamadas essas missões e a mais preservada em terras brasileiras encontra-se em São Miguel das Missões.

É impressionante o que esses padres, juntamente com os índios guaranis, construíram. Primeiro que os padres sofreram retaliações pelos chefes indígenas, pois esses temiam a perda de poder. E a igreja pregava o casamento e não a bigamia, que era o costume dos índios da época. Por segundo, as construções eram enormes, feitas todas com paredes de pedras, todas escavadas, de arquitetura espanhola. Haviam esculturas de santos feitas em madeira, sinos pesadíssimos, fundidos por eles mesmos nas reduções.

Na segunda metade do século 18, a presença dos jesuítas no lado de cá do rio Uruguai (atual Brasil) recebeu um duro golpe. Esses padres haviam conquistado grande autonomia politica e econômica, através de suas catequeses, o que não agradava seus governantes, pois ameaçava seu poder. Foi então que aconteceu o Tratado de Madrid, um acordo entre a Espanha e Portugal em que estes países estariam trocando a região das Sete Missões pela cidade de Colônia de Sacramento, no atual Uruguai, que então pertencia a Portugal.

Portugal, que passou a ser dono dessas terras, determinou que do dia para a noite todos se retirassem para o outro lado do rio Uruguai, iniciando então a Guerra Guaranítica, tendo como opositor o líder indígena Sepé Tiaraju, que não aceitou tal imposição. Ficou conhecida a sua frase, que disse aos portugueses: “essa terra tem dono”. Mas a guerra foi um massacre, tamanha a diferença de poder de fogo de cada lado e Tiaraju foi morto no dia 07 de fevereiro de 1756 em uma emboscada onde hoje situa-se o município de São Gabriel, no RS. Conta a história que quando ele ainda estava vivo, foi queimado com pólvora e sua cabeça cortada, para servir de prova de sua derrota. Na batalha de Caiboaté, três dias após a morte de Tiaraju, uma força combinada de 3.000 soldados portugueses e espanhóis aniquilara cerca de 1.500 índios guaranis.

Nós estivemos por uma semana nessa região, pois aguardávamos uma encomenda que vinha pelos correios, um novo inversor que havia queimado em nosso carro. Estivemos em São Miguel das Missões, Santo Ângelo, São João Batista e São Luiz Gonzaga. Nesse meio tempo, no município de Caibaté, passamos duas noites acampados em frente ao Santuário de Caaró. O local homenageia a morte dos santos mártires missioneiros Roque Gonzalez de Santa Cruz, Afonso Rodrigues e Juan del Castillo, ocorridas em 1628 pelos próprios índios guaranis. Em 1934 o Papa Pio XI declarou a beatificação dos Três Mártires das Missões e em 1988 o Papa João Paulo II canonizou-os declarando-os santos oficialmente. Ao fundo da igrejinha há uma fonte de água que diz-se ser sagrada, onde pode-se inclusive banhar-se nos chuveiros de água gelada.

Quando a nossa encomenda chegou, botamos o pé na estrada e ao dirigir por São Luiz Gonzaga, fiz questão de tocar uma música regionalista que eu lembrava desde que tinha 20 anos, pois meus pais tinham um disco vinil de Pedro Ortaça, nascido nessa cidade. A musica se chama “Milonga” e é possível de escuta-la no YouTube. Outra poesia, que nessa época eu declamava de cor e salteado, era “Bochincho” de Jayme Caetano Braun, também nascido em São Luiz Gonzaga, que também vale muito a pena escuta-la no YouTube.

E assim fomos seguindo nosso rumo para Argentina, para cruzar, de balsa, o rio Uruguai na fronteira de Porto Xavier.

Jayme Caetano Braun resumiria bem o espírito dessa travessia em sua poesia:

“Eu me dei conta de repente
Eu não vou ficar para semente
Mas gosto de andar no mundo!
Me esperavam lá nos fundos
Eu saí na porta da frente

E dali, eu ganhei o mato
Abaixo de tiroteio
Ainda escutava o floreio
Da cordeona do mulato
E pra encurtar o relato

Eu me bandeei para o outro lado
Cruzei o Uruguai a nado
Que o meu zaino era um capincho
E a história deste bochincho
Faz parte do meu passado”.